Son las 6 p.m. el primer lunes de julio. Has estado en St.-Tropez solo una semana, pero cuando llegas a Le Club 55 en Pampelonne Beach para un último baño en tu última tarde, Christophe, el valet del estacionamiento, te da la bienvenida.

Claro, estuviste allí para almorzar antes (has estado allí para almorzar tres veces esta semana; 55 es uno de los dos atascado clubes de playa en esta famosa media luna de arena, a seis millas del centro de la ciudad). Pero junto a los nababs que vienen a diario en yate, helicóptero o Bentley, no eres nadie. No te han dado ni las mejores mesas ni los mejores lugares en la playa. A usted no le ha importado un ápice: ha estado rodeado de gente tan divertida, tan distractora, tan diabólicamente atractiva que ha sido difícil leer su Tribuna del heraldo .

Al parecer, ha causado una buena impresión. Christophe ha decidido aprobarlo. Ignora a otro estadounidense, este suplicando: '¿No puedo encontrar mi propio auto?', Para dirigir su alquiler a un lugar de prestigio cerca de la puerta, normalmente ocupado por un Ferrari o uno de esos Bentley.

Entras en un paseo marítimo donde los tallos de bambú de 10 pies forman un dosel sobre tu cabeza. Conduce al comedor al aire libre del 55, en una terraza de terracota rodeada de tamariscos y sombreada con cañas tejidas y lienzos blancos. Las pipas de nebulización le dan al lugar un velo diáfano, a través del cual se ve a Patrice de Colmont, el dueño de 55 años, tomando un café, vestido de lino blanco, su cabello castaño una fregona salvaje. Él está hablando con un visitante sobre cómo St.-Tropez cae y pierde el favor, y por qué perdura de todos modos.

'Está de moda, no está de moda, está de moda', dice Colmont, señalando con ironía que no es nuevo afirmar que St.-Tropez está terminado. 'Colette ya lo escribió en 1932'. Se precipita al bungalow de un piso que alberga la cocina y la oficina de 55 & apos; regresa con Colette & apos; s Prisiones y cielo, y lee un fragmento de diálogo entre dos personas hablando de St.-Tropez: 'Doscientos autos de lujo conduciendo hacia el puerto a las cinco de la tarde. Cócteles, champán en los yates del puerto, ¿sabe? 'No, no lo sé', es la réplica. Realmente no lo hago. Conozco el otro Saint-Tropez, que todavía existe, y siempre existirá para aquellos que se despierten al amanecer.

Y para los que opten por bañarse en el mar a las 6 de la tarde.

Al principio estaba Chez Camille, un restaurante bouillabaisse que desde 1912 se ha sentado sobre el agua en un extremo de Pampelonne. El padre de Patrice de Colmont acampó en la playa cercana en 1948 y luego compró una casa de pescadores en la arena. Cuando pasaban viajeros, él y su esposa les ofrecían hospitalidad. En 1955, Brigitte Bardot y su esposo, el director Roger Vadim, estaban filmando . . . Y Dios creó a la mujer en la playa, y confundió a los Colmont & apos; cabaña para un bistró. El jefe de equipo le preguntó a Madame Colmont si cocinaría para la compañía. Cuando terminó la filmación, Bardot y Vadim se quedaron, y nació Club 55, como un restaurante al que solo se puede invitar 'la gente que nos gusta', dice Patrice, que tenía ocho años en ese momento. A lo largo de los años, se abrieron más clubes de playa: Moorea, Bora-Bora, Aqua, La Voile Rouge. Por supuesto, St.-Tropez ya era popular a principios del siglo XX, cuando atrajo a Colette, Matisse y al Príncipe de Gales, pero son los clubes de playa los que traen al equivalente actual de la realeza: P. Diddy, Claudia Schiffer, Leonardo DiCaprio, Naomi Campbell.

Para disfrutar de St.-Tropez, debe tomar algunas decisiones simples. ¿Te quedas en la ciudad o en el campo? ¿Dónde cenarás esta noche? ¿Qué club de playa elegirás hoy? ¿Y es demasiado temprano para una copa de rosado? Con la llegada del milenio, estos rituales gastados parecían amenazados. La Voile Rouge, donde despegaron los baños de sol en topless, estaba sitiada. La fiesta estridente allí —donde la discoteca llega a la tarde y casi tanto champán se vierte sobre mujeres semidesnudas como beben ellas— había durado demasiado durante demasiado tiempo. Un segmento de la población local usó estos excesos para argumentar que todos los 31 clubes de playa de Pampelonne deberían cerrarse, llamándolos un insulto a lo que oficialmente era una 'reserva natural notable'.

No puede culparlos por completo. En temporada alta, 60.000 visitantes al día obstruyen las playas, los cafés y los callejones del siglo XV de este antiguo pueblo de pescadores. En los últimos años, las multitudes, junto con los mares entonces contaminados y los hoteles en ruinas, habían expulsado a la moda. En 1989, se oyó que Bardot, la celebridad reinante de la ciudad, se burlaba de que St.-Tropez había sido 'tomado por los gamberros'.

Olivier Le Quellec, agente inmobiliario y presidente de la oficina de turismo, compara St.-Tropez con un teatro. 'Hay dos tipos de personas aquí: las que están en el podio y las que están en las sillas', dice. En 1998, vendió la casa del gerente de Elton John por $ 7 millones, el precio más alto jamás pagado por una residencia en ese momento. Los valores inmobiliarios se duplicaron rápidamente. 'Cuando tienes gente con dinero, tienes gente de moda y más hoteles y restaurantes', dice Le Quellec. Y la calidad sube. También lo hace el nivel de reacción.

En marzo de 2000, el alcalde y el ayuntamiento de la ciudad de Ramatuelle, que controla la playa de Pampelonne, se negaron a renovar la licencia de Paul Tomaselli, propietario de La Voile Rouge, y ordenaron la demolición del club. Luego, un funcionario del gobierno se lanzó a la refriega y exigió que se cerraran todos los clubes. (Club 55 y Tahiti, otro de los primeros clubes de playa, quedaron exentos porque están en propiedad privada).

Surgió un alboroto, y los partidarios llamaron a La Voile Rouge un monumento a la libertad erótica y Pampelonne un monumento a Francia. Ese verano, Tomaselli abrió su club desafiando a la ciudad y fue llevado a los tribunales. Después de que se señaló cuántos millones de dólares y cuántos trabajos significan los clubes de playa para Ramatuelle, ganó un indulto: La Voile Rouge no sería demolida.

Club 55 y La Voile Rouge no son las únicas instituciones que se mantienen firmes frente a las mareas cambiantes. 'Los clásicos siguen siendo los clásicos', dice Le Quellec. Entonces, al igual que los clubes de playa, los mejores cafés del puerto de hace 15 años, Sénéquier y Le Gorille, siguen siendo los más populares en la actualidad. Y mientras las marcas de diseñadores van y vienen, K. Jacques, la tienda de sandalias por excelencia, sigue siendo un ojo de estilo en el centro de la tormenta de la moda de la ciudad.

St.-Tropez cierra su trato con la novedad en sus hoteles y restaurantes. Han surgido nuevos y los más antiguos se han renovado y refinado. Hotel Byblos, por ejemplo. Con su ubicación en la ladera y su clientela adinerada, sigue siendo la hospedería de elección para el fabuloso conjunto, como lo ha sido desde 1967. Hace un año se recuperó de proa a popa (como algunos de los habitantes mejorados de St .-Tropez) que incluía un lobby rediseñado, suites más grandes y un restaurante de Alain Ducasse. His Spoon Byblos es una versión mediterránea del original de París.

Aquellos que prefieran la acción de St.-Tropez en sus puertas pueden elegir entre el estilo Starckish chic de la nueva Maison Blanche, el encanto tranquilo de Le Yaca o el estilo de la vieja escuela de La Ponche, que comenzó como un pub de pescadores. y cuyos clientes habituales, Charlotte Rampling, Bianca Jagger, Hubert de Givenchy, regresan año tras año. El atractivo de los hoteles de la ciudad es su acceso al pueblo real que se esconde dentro de la ciudad turística. Sentado junto a una pastelería matutina en Sénéquier, puede ver a los tropezianos dirigirse al mercado de pescado abierto; barcos & apos; azafatos que se apresuran a ir a la Librairie du Port a comprar periódicos para los pasajeros de los yates; elegantes dependientas con guantes de goma limpiando ventanas; y scooters, llenos de cajas de productos, virando para evitar que los últimos rezagados de la discoteca terminen su noche y los padres y los niños comiencen su día. Sénéquier está a pocos pasos del mercado de la Place des Lices. Los martes y sábados por la mañana se vende comida, antigüedades y todo lo demás en la plaza; por la noche, el tradicional juego de bolos petanca se juega aquí en medio de palomas que se dispersan con el chasquido de las bolas de metal.

A las afueras del centro de la ciudad se encuentran los hoteles La Bastide Rouge, una declaración de diseño favorecida por el conjunto de la moda; Château de la Messardière, un país de fantasía de extravagantes jardines y alfombras persas junto a la piscina en un castillo del siglo XIX; y Villa Belrose, un palacio de estilo florentino en la ladera. Más lejos, hay posadas campestres como la Ferme d & apos; Hermès, cuya propietaria, Madame Verrier, lleva años perfeccionando su refugio de granja en medio de viñedos. Debido a que Ferme d & apos; Hermès está al otro lado de Pampelonne, los huéspedes pueden llegar a la arena en unos momentos. En temporada, al menos, el viaje desde la ciudad hasta la playa suele ser largo y caluroso.

Paul Tomaselli ya no luce casi todo en el tanga que llevaba en los ochenta. Hoy, está completamente vestido y almorzando con Shu-Lin, su novia de dos años, mientras él, enojado y cansado, defiende La Voile Rouge contra enemigos que considera 'celosos'. Su club es un lugar 'para la fantasía, el sexo, las chicas, la vida', dice. 'Propongo una cultura. Los demás solo te proponen que comas.

Al igual que el atuendo de Tomaselli, el almuerzo en La Voile Rouge se atenúa desde los días en que incluso las camareras se quitaban la blusa. Pero todavía hay mucha carne en evidencia. La multitud es más joven y considerablemente más llamativa que a los 55 años. Algunos días, La Voile Rouge tiene más yates anclados en alta mar; algunos días 55 lo hace. Pero mientras que 55 es un lugar adecuado para familias, La Voile Rouge vive para divertirse.

Su decoración en blanco sobre blanco, su enorme escultura de esposas, sus codiciados menús con fotos de chicas desnudas, sus modelos paseando en llamativos trajes de baño y relojes de diamantes, sus tumbonas frente al restaurante gritan 'Versace', mientras que 55 susurran ' Ralph Lauren. Su comida, mediterránea y cara, es tan buena como la de los 55. También su recuento de celebridades (Dick Clark, él mismo un símbolo eterno de la juventud, está aquí hoy). En la playa, una mamá lee Crianza emocionalmente inteligente junto a su hija adolescente, que juguetea con un diminuto bikini rojo. En la cubierta hay un hombre vestido con una camisa negra, botas de vaquero de cuero exótico y demasiadas joyas. Todo el mundo lo conoce. En una mesa cercana, los niños beben magnums de rosado y comen con las manos. Un disc jockey detrás de la barra reproduce un disco en el que una voz dice rotundamente: 'No estás tan gordo como imaginas. . . no se preocupe por el futuro. . . haz una cosa todos los días que te asuste. . . hilo dental. . . No lea revistas de belleza.' A lo cual, agregue algunas cosas más: Está bien mirar fijamente. Haga las reservas con anticipación. Y traiga mucho dinero en efectivo (La Voile Rouge no acepta tarjetas de crédito).

La cena comienza tarde en St.-Tropez, lo cual es apropiado en un lugar donde el almuerzo puede terminar a las seis. 'St.-Tropez nunca estuvo tan loco como ahora', dice Regine, la legendaria propietaria de la discoteca y residente desde hace mucho tiempo. 'Es como el sueño de un niño'. El lugar más popular de la ciudad es La Villa Romana, un hito local. Alguna vez fue un simple restaurante italiano, ha sido renovado como un parque de diversiones culinarias multicultural detrás de una cuerda de terciopelo. Está decorado con relieves egipcios y alfombras persas, una pecera y un techo trampantojo de nubes y cielo, y tiene una boutique que vende sombreros de vaquera de diamantes de imitación. Es el equivalente del sábado por la noche al almuerzo del domingo en La Voile Rouge.

Casi tan estrafalario es el VIP Room Supper Club, con una decoración digna de una diva de Dolce & Gabbana. El club sirve un espectáculo hilarantemente de mala reputación junto con la cena. Una noche del verano pasado, un canoso saxofonista de jazz estadounidense deambulaba por el piso, mientras una mujer escultural con ropa de esclavitud le ponía un collar de perro y una correa a un comensal dispuesto y lo guiaba por el restaurante.

Solo otra noche en St.-Tropez.

Las cosas están más tranquilas en Ramatuelle. Kai Largo, parte del complejo del club de playa de Nioulargo, es un pabellón de Indochina con deliciosa comida asiática; Es uno de los pocos restaurantes que sirven cenas a pocos pasos del agua. En un camino cercano, se encuentra el Auberge de l & apos; Oumede, con una vista romántica sobre los campos ondulados. Y para la belleza, está Les Moulins de Ramatuelle, una antigua casa de campo en la Route des Plages con césped ajardinado, un bosque de mimosa y un comedor en el patio cubierto de enredaderas que claramente espera convertirse en uno de los más perdurables de St.-Tropez. favoritos. Esos accesorios sagrados incluyen el comedor de La Ponche, famoso por su sopa de pescado, Chez Fuchs, un bistró provenzal, y Maison Lei Mouscardins, un paraíso gastronómico en una antigua torre del puerto.

El entretenimiento después de la cena es tan accesible como un paseo por el puerto, donde puede encontrar un Ferrari 550 Barchetta Pininfarina, uno de los 448 en el mundo, estacionado ilegalmente junto a un Mercedes que lleva los guardaespaldas de Ferrari. A los tipos de Ferrari les gustan los clubes nocturnos. La discoteca más antigua de la ciudad, Les Caves du Roy, debajo de Byblos, tiene una decoración oriental retro de los setenta (por lo que está de moda), bebidas por 21 dólares y champán Matusalenes de Cristal por 18.000 dólares.

Igual de divertido es el intrincado ballet de los yates mientras maniobran hacia los resbalones en el puerto del pueblo que son aún más difíciles de conseguir que las reservas para el almuerzo de los domingos a las 55. Las multitudes se reúnen a todas horas para ver La reina m hacer un giro de tres puntos, listo para reemplazar el Aviva , con su helicóptero en cubierta, o el Obsesión fuera de Londres, un velero computarizado de $ 10 millones, o el Resolver, fuera de las Bermudas, con una cuerda en la pasarela y un letrero que dice YATE PRIVADO: NO EMBARQUE.

'Es una convivencia muy especial', observa Gerald Hardy, gerente del Château de la Messardière. 'La gente en los barcos está comiendo caviar, y a dos metros hay gente comiendo helado, mirándolos como si estuvieran en una jaula de circo'.

Hervé Le Fauconnier, director del Port de St.-Tropez, dice que en verano cerca de 600 de los 4.000 superyates del mundo (barcos de más de 79 pies) se pueden encontrar en la Côte d & apos; Azur. Oficialmente hay 31 amarres en el puerto viejo, frente a los famosos cafés del puerto. Debido a que el puerto de St.-Tropez está en el centro del pueblo y mira hacia el norte, los pasajeros tienen la mejor vista del mundo de los exquisitos colores del atardecer de la ciudad, los suaves naranjas, amarillos y ocres que iluminan el pastel del lado de babor. Edificios. 'Manejo la rareza', dice Fauconnier. “Nuestros clientes son pescadores con embarcaciones de veintiséis pies, además de millonarios. Esa es la magia de St.-Tropez '. Luego están las tarjetas VIP numeradas, de oro blanco de 18 quilates y tachonadas de diamantes que supuestamente les dan a los titulares un estatus de prioridad en el puerto. Pero cualquiera puede comprar uno por $ 1,750 al año. Esa también es la magia de St.-Tropez.

Ricos y no tan, todos se mezclan en la playa y en los beach clubs que traen gente aquí año tras año, de moda tras temporada pasada. Un nuevo alcalde ha hecho gestos conciliatorios hacia los clubes, pero los ambientalistas están apelando el fallo que mantuvo abierta La Voile Rouge, por lo que los clubes no son del todo seguros. 'Estas playas son parte del alma de St.-Tropez', dice Hardy. 'Si no tenemos estas playas. . . No puede decidirse a terminar el pensamiento.

Con una mezcla ecléctica de niños retozando, magnates devoradores de cigarros, mujeres vestidas de diseñador, chicas en topless y chicos tatuados, los clubes de playa parecen decididos a demostrar que nunca se puede ser demasiado rico, demasiado chic, demasiado bronceado, demasiado elevado, demasiado. enjoyado, o un hombre demasiado viejo con una niña demasiado joven. También es un poco demasiado.

Si es demasiado para ti, hay playas públicas cerca del oleaje, donde no tienes que gastar $ 30 para entrar y alquilar un colchón y una sombrilla. Debe derrochar al menos una vez, para la experiencia completa de St.-Tropez, pero planifique con anticipación. Incluso a estos precios, es imposible conseguir uno de los 55 paillotes (una sombrilla con tapa de paja) o incluso una colchón —Un colchón de espuma blanqueado por el sol— sin reserva. A menos que, por supuesto, los beachboys decidan que eres simpático, en cuyo caso uno puede estar disponible después de todo.

Entonces puede que tengas la suerte de que te digan que tienes que almorzar en el último momento, cuando tropezianos como Eddie Barclay, ex propietario de una compañía discográfica y legendario bribón, tienden a cenar. Si ves a un octogenario en el Club 55, en una mesa con dos o tres bellezas cuyas edades combinadas no coinciden con las suyas, puede que sea Barclay. Según el último recuento de ocho veces casado, es un símbolo de St.-Tropez. Porque su historia es una de perseverancia que sobrevive al exceso y una resistencia que triunfa sobre la inevitabilidad de la obsolescencia.

Los hechos: St.-Tropez

St.-Tropez está en su mejor momento en mayo, junio y septiembre. Pero julio y agosto, cuando las multitudes descienden, pueden ser un espectáculo agradable, especialmente en los clubes de playa de Pampelonne, donde todo el mundo almorza. Si alquila un automóvil, es más fácil llegar a la famosa franja de arena, a seis millas de la ciudad.

HOTELES EN EL CENTRO DE LA CIUDAD
Hotel Byblos Ave. Paul-Signac; 33-4 / 94-65-68-00, fax 33-4 / 94-56-68-01; www.byblos.com ; se duplica desde $ 405. Una leyenda, y con razón, este pueblo dentro de un pueblo de 95 habitaciones (con un gimnasio, piscina, dos restaurantes y la discoteca Les Caves du Roy) es el lugar más elegante y caro para alojarse en la ciudad.
Hotel La Maison Blanche Place des Lices; 33-4 / 94-97-52-66, fax 33-4 / 94-97-89-23; www.hotellamaisonblanche.com ; dobles desde $ 245. Una nueva hostería de nueve habitaciones de alto estilo.
Hôtel La Ponche 3 Rue des Remparts; 33-4 / 94-97-02-53, fax 33-4 / 94-97-78-61; www.laponche.com ; duplica desde $ 180. Encantador e histórico (el playboy Gunther Sachs solía alquilar todo el lugar todos los años). Reserve la habitación Romy Schneider, un nido en la azotea que lleva el nombre de la actriz, aunque las otras 17 habitaciones son igualmente atractivas.
Hotel Le Yaca 1 bulevar. d & apos; Aumale; 33-4 / 94-55-81-00, fax 33-4 / 94-97-58-50; www.hotel-le-yaca.com ; se duplica desde $ 275. Servicio maravilloso y una bonita piscina, pero algunas de las 27 habitaciones son pequeñas.

HOTELES FUERA DE LA CIUDAD
La Bastide de St.-Tropez Rte. des Carles; 33-4 / 94-55-82-55, fax 33-4 / 94-97-21-71; www.bastide-saint-tropez.com ; dobles desde $ 340. Veintiséis habitaciones de estilo rústico que rodean una piscina.
Castillo de Messardière Rte. de Tahití; 33-4 / 94-56-76-00, fax 33-4 / 94-56-76-01; www.messardiere.com ; se duplica desde $ 348. ¿Divertidamente opulento o exagerado? Algunas de las 88 habitaciones llenas de sol tienen vistas al valle.
Granja de Hermès Rte. de L & apos; Escalet, Ramatuelle; 33-4 / 94-79-27-80, fax 33-4 / 94-79-26-86; se duplica desde $ 110. Una posada de 10 habitaciones en medio de viñedos.
La Bastide Rouge Rte. du Pinet; 33-4 / 94-97-41-24 fax 33-4 / 94-97-73-40; www.la-bastide-rouge.com ; se duplica desde $ 172. Una posada moderna de 23 habitaciones en un extenso terreno ajardinado.
Hôtel Villa Belrose Bulevar. de Crêtes, Gassin; 33-4 / 94-55-97-97, fax 33-4 / 94-55-97-98; www.villa-belrose.com ; se duplica desde $ 475. Treinta y ocho habitaciones con el lujo de Beverly Hills, una vista para morirse y precios a la altura.

ALQUILER DE VILLA
Desde villas de $ 6,000 a la semana hasta propiedades frente a la playa de $ 26,500, Capítulos internacionales (44-207/722-0722; www.villa-rentals.com ) lo tiene todo, incluida la propiedad de Johnny Halliday (Elvis de Francia).

CLUBES DE PLAYA
El velo rojo Plage de Pampelonne; 33-4 / 94-79-84-34; almuerzo para dos $ 200. Tops de bikini opcionales.
Club 55 43 Blvd. Patch, Ramatuelle; 33-4 / 94-79-80-14; almuerzo para dos $ 75. Sencillez refinada.
Nioulargo 17 Blvd. Patch, Ramatuelle; 33-4 / 98-12-63-12; almuerzo para dos $ 72 en Nioulargo, $ 108 en Kai Largo. El complejo Nioulargo se compone en realidad de dos clubes: Kai Largo, que sirve comida asiática, y Nioulargo, para platos italianos.
Tahití Distrito de Pinet, Ramatuelle; 33-4 / 94-97-18-02; almuerzo para dos $ 92. Un extenso complejo favorecido por turistas británicos y alemanes.

RESTAURANTES
Auberge de l & apos; Oumede Chemin de l & apos; Oumede, Ramatuelle; 33-4 / 94-79-81-24; cena para dos $ 82. Prix ​​fixe comedor cerca de las playas. Conduzca con cuidado por la traicionera carretera de acceso.
En Fuchs 7 Rue des Commerçants; 33-4 / 94-97-01-25; cena para dos $ 74. Recetas familiares de las hermanas Martine y Renée Fuchs.
En Palmyre 2 Rue du Petit Bal; 33-4 / 94-97-43-22; cena para dos $ 72. Una bonita terraza debajo de la Ciudadela.
El gorila Quai Suffren; 33-4 / 94-97-03-93; cena para dos $ 36. Bebidas y cenas ligeras las 24 horas ( croque-monsieur, pollo frito ).
Casa Lei Mouscardins Tour du Portalet; 33-4 / 94-97-29-00; cena para dos $ 146. Alta cocina en una torre en el puerto.
Los molinos de Ramatuelle Rte. Playas, Ramatuelle; 33-4 / 94-97-17-22; cena para dos $ 92. Calabacín relleno, tarta de cebolla y otras especialidades del país. También tiene cinco habitaciones para alquilar en la posada.
Sénéquier Quai Jean-Jaurès; 33-4 / 94-97-00-90; desayuno para dos $ 20. Mire el desfile de moda desde este café frente al mar, una institución de St.-Tropez.
La Villa Romana Chemin des Conquettes; 33-4 / 94-97-15-50; cena para dos $ 110. La comida no está mal, pero realmente estás aquí para la multitud vestida con pieles de leopardo. Reserva una mesa en el jardín.
VIP Room Supper Club Residencia Portuaria Nueva; 33-4 / 94-97-14-70; cena para dos $ 92. Cena teatral, con DJs como fondo.

COMPRAS
Aunque las tiendas en el puerto en sí son en su mayoría de gama baja, las calles que conducen cuesta arriba desde el puerto hasta la Place des Lices y la Ciudadela están llenas de marcas de clase mundial (Hermès, Louis Vuitton, Tod & apos; s, Cartier). También hay excelentes tiendas junto al puerto en el Passage du Port, hogar del joyero. Joyeros julianos (Passage du Port; 33-4 / 94-97-20-27). En el Grand Passage, Jil Sander y Burberry se codean con la magnífica boutique de relojes Cronómetros (3 Rue Allard; 33-4 / 98-12-62-50). Todo el mundo compra sandalias en K. Jacques (25 Rue Allard; 33-4 / 94-97-41-50).