Llegué a Fort-de-France, la capital de Martinica, en el Josefina —Un transbordador marítimo degradado que lleva el nombre de la primera esposa de Napoleón, que nació en la isla. Desde el barco, Fort-de-France se enmarca claramente entre la historia y la modernidad. En un extremo se encuentra el Fuerte St.-Louis del siglo XVII, el edificio más antiguo de la ciudad y uno de los fuertes mejor conservados del Caribe. Una base militar activa, alberga a unos 200 miembros de la marina francesa. Después de estar cerrado por renovación, volverá a abrir a los visitantes esta primavera (Blvd. Chevalier Ste.-Marthe). En el otro está Pointe Simon, un distrito comercial reluciente. Es una señal visible de los cambios que han llegado a la isla, que también incluyen un paseo marítimo modernizado, restaurantes de jóvenes emprendedores y taxis eléctricos que puedes tomar para explorar la ciudad.

Las marcas internacionales se han dado cuenta: ha habido un aumento significativo en los viajes en crucero a Martinica y, en diciembre pasado, Norwegian Air lanzó vuelos de temporada desde Boston, Baltimore y la ciudad de Nueva York. El renacimiento de la ciudad se remonta a su antiguo alcalde, el fallecido poeta Aimé Césaire, quien supervisó la evolución de Martinica de colonia a departamento francés en 1946. Su oficina en el antiguo ayuntamiento se ha convertido en un museo en su honor.

También hay novedades en el frente del hotel: rodeado de casas multicolores, el renovado Fort Savane (se duplica desde $ 120) es una propiedad boutique minimalista con toques en blanco y negro. Y el primer hotel que se construirá en la ciudad en 15 años, el Simon Hotel de 94 habitaciones (dobles desde $ 120), abrirá pronto. Habrá dos restaurantes dirigidos por el nativo de Martinica Marcel Ravin, cuyo restaurante de Mónaco, Blue Bay, tiene una estrella Michelin.

Ravin no es el único chef creativo que existe. En Yellow (5 Rue Victor Hugo; 596‐596‐75‐03‐59; entradas $ 18– $ 24), el chef y propietario Gabriel Manon cocina especialidades francesas y criollas como estofado de pulpo y tarta Tatin de mango. Yann Chalono ha recreado la atmósfera brasileña y los sabores de su juventud en Favela (7 Rue de la Libération; 596‐596‐79‐41‐72; entradas $ 14– $ 28), donde cada mesa está llena de caipirinhas y churrasco. Y se está llevando a cabo una ambiciosa coctelería, así como sorbetes hechos con frutas locales, en Le Cloud (Rue Ernest Hemingway; 596‐696‐27‐56‐73), un bar en la azotea de aspecto industrial.

Incluso los lugares casuales han mejorado su juego. Bagel Café vende sándwiches como Le Phuket, hechos con carne tailandesa con especias. Hay un lugar sin gluten y sin lactosa de Fabrice Birba, llamado Descanso & apos; O Sain (entradas entre $ 10 y $ 15). Y el mejor helado de la zona está en Coco Bello (Village Creole), con sabores como tiramisú y cacao aterciopelado. 'La ciudad está despertando', dice Mounia, una modelo y artista que ha vivido en la isla durante cuatro décadas y fue una de las famosas musas de Yves Saint Laurent. 'Los jóvenes finalmente se están enfocando en su ciudad natal'.