Cuando dejé el banco en Charlotte, dijo Diane Flynt, caminando por su huerto del norte con zuecos, jeans de diseñador y una blusa blanca inmaculada, quería que mi última carrera fuera trabajar con la tierra; soy una jardinera ávida y como hacer cosas. El sol estaba bajo, irradiando ráfagas a través del follaje de los árboles de pepino, y estábamos aprendiendo que Flynt tiene una tendencia a la subestimación. Para su trabajo de jubilación, de hecho terminó plantando un jardín: más de mil manzanos reliquia de más de 25 acres montañosos en Dugspur, Virginia. Y las cosas que terminó haciendo con ellos, una vez que los árboles habían dado fruto, y después de haber viajado a Inglaterra para estudiar la mezcla y fermentación del jugo de manzana, son las sidras Foggy Ridge, cuatro estilos de los que bebían los primeros colonos. galones de, pero que casi ha desaparecido de las mesas del país.
Las sidras duras de Flynt merecen beberse con la cena. Sofisticados y secos, profusamente ácidos con fruta discreta, son como una brisa fresca en la cima de una montaña con un toque de primavera. Primero nos enamoramos de ellos en Lantern, en Chapel Hill, uno de varios restaurantes en Carolina del Norte y Virginia que sirven a Foggy Ridge. Hicimos una nota mental para visitar el huerto si alguna vez estuviéramos en las tierras altas de Blue Ridge de Virginia.
Luego, una semana después, una amiga en Nueva York nos contó sobre un queso que le cambió la vida que había probado en Per Se y que el chef Thomas Keller obtiene de una pequeña lechería de Virginia llamada Meadow Creek, justo al lado de Blue Ridge Parkway.
Casi al mismo tiempo, escuchamos a nuestro viejo amigo Haden Polseno-Hensley. Hijo de alfareros, Haden creció en Floyd, Virginia, el Berkeley de Blue Ridge, donde los artistas, los artesanos y los músicos se asentaron en las décadas de 1960 y 1970. Ahora, nos dijo, estaba a punto de abrir la primera tostadora de café de Floyd, y si íbamos a la ciudad, nos mostraría la nueva fábrica de cerveza de su vecino y nos presentaría a unos amigos que estaban haciendo pizza al estilo napolitano totalmente orgánica en un bosque. -horno encendido montado en la plataforma de una camioneta Ford.
El Blue Ridge claramente nos estaba convocando. Las operaciones de comida a pequeña escala con un agudo sentido del lugar y un espíritu indie advenedizo estaban estallando por todas partes, algunas de las cuales fueron aclamadas a nivel nacional. Y parecía digno de mención que estas colmenas de cultura gastronómica local se agruparan a lo largo del camino esculpido por una de las obras públicas patrocinadas por el gobierno más grandes del siglo XX.
Blue Ridge Parkway, 469 millas de asfalto de dos carriles que va desde el Parque Nacional Shenandoah en Virginia hasta el Parque Nacional Great Smoky Mountains en Carolina del Norte, cumple 77 años en septiembre. Ahora es difícil imaginar lo controvertido que fue el proyecto cuando la Administración de Obras Públicas de FDR lo aprobó en 1933. La propuesta provocó protestas de los habitantes de las montañas, muchos de los cuales se vieron obligados a vender sus tierras a los gobiernos estatales. Pero la construcción siguió adelante según lo planeado, y la primera sección comenzó en 1935. En una década, se completaron dos tercios de la ruta.
Algo sobre la avenida triunfante que emerge de un período de recesión y gran estímulo público parecía apropiado. Y teníamos curiosidad por saber cómo es viajar y comer a lo largo de la ruta hoy.
Nuestro viaje comenzó en Staunton, Virginia, al oeste de Milepost Zero, el comienzo del sendero Blue Ridge Parkway. Staunton tiene la reputación de ser la meca de los amantes de la comida. La celebridad de la ciudad es Joel Salatin, un agricultor cuya familia ha estado operando Polyface Farm durante más de 50 años y que es venerado entre los locavore establecidos por manuales agrícolas ingeniosos y polémicos como Todo lo que quiero hacer es ilegal: historias de guerra del frente local de alimentos. Salatin fue protagonista del documental Alimentos, Inc., en el que apareció como un David con los pies en la tierra lanzando chistes hilarantes de sentido común a los Goliats de la agricultura corporativa.
Le preguntamos a Salatin si trazó alguna conexión entre la cultura tradicional de Blue Ridge y el movimiento actual de la granja a la mesa. Señaló, en el fondo, una peculiar ironía: muy a menudo, el movimiento de alimentos sostenibles se ve como una cosa urbana yuppie, dijo. Pero la gente de las montañas que lleva armas, enlata y congela en realidad ejemplificó muchos de los detalles con los que fantasea este nuevo movimiento gastronómico de Gucci. Para la gente de las montañas, no era una fantasía, era supervivencia, ¡porque no tenían dinero!
En Zynodoa, en el centro de Staunton, aprendimos de primera mano sobre la versión del chef James Harris de la cocina reconfortante de montaña, que encuentra ingredientes locales tocando una melodía francesa: una mousse de hígado de pollo (los hígados de la granja de Salatin), increíblemente cremosa, servida con cornichons y un baguette de Albemarle Baking Co. de Charlottesville. Otros platos whistle nouvelle Dixie: sémola de Wade's Mill (molida en un molino de alrededor de 1750, 20 millas al sur) con pimienta negra y queso crema y coles cocidas acompañadas de vieiras, traídas en camión esa mañana desde la bahía de Chesapeake —Vestido con una salsa de ojos rojos.
Harris creció en San Diego y trabajó en Virginia's Inn en Little Washington y en cocinas en Dallas y Pensilvania antes de mudarse aquí por consejo de un amigo chef. Staunton es increíble, dijo. Es como si alguien dejara caer un pueblo dickensiano en medio de Virginia. Y pondría la calidad de los productos aquí en comparación con cualquier otro lugar de Estados Unidos. Hay tantos microclimas que puedes cultivar una gran variedad de cosas: azafrán, higos, ajo, ¡incluso kiwis!
A la mañana siguiente, experimentamos lo que Harris quería decir con microclimas. En Milepost Zero, donde nos tomamos fotos frente al retro-cool que entraba al letrero de Blue Ridge Parkway, hacía 83 grados y seguía subiendo. Las ventanillas del coche estaban bien cerradas y el aire acondicionado estaba encendido. Para cuando subimos al poste de la milla 18 (solo habíamos pasado un vehículo, una motocicleta, todo el camino), la temperatura había bajado a 67 grados, el techo corredizo estaba abierto y Del McCoury estaba presentando Cruce de Bluegrass en Sirius XM, girando Lonesome Road Blues, de Bill Monroe. El follaje a esa altura todavía era inmaduro, casi traslúcido, y el sol convertía las hojas en un verde eléctrico brillante.
Es un desafío poner palabras a la sensación de conducir por la avenida, con sus vistas panorámicas cada pocos kilómetros. Me viene a la mente montar entre las nubes, y es tentador ver la carretera como una franja de macadán aplastada contra la cresta de una loma prístina. Pero, de hecho, las curvas y pendientes de la carretera, el drama visual de cada pie lineal, fueron la visión deliberada de su diseñador paisajista, Stanley W. Abbott, quien obtuvo el trabajo cuando tenía solo 25 años. En entrevistas, comparó su trabajo con la realización de películas, la narración de historias y la pintura. No puedo imaginar un trabajo más creativo que ubicar Blue Ridge Parkway, dijo Abbott en una historia oral de 1958, porque trabajaste con un lienzo de diez leguas y un roce de la cola de un cometa. El musgo y los líquenes recogidos en el techo tembloroso de Mabery Mill se comparan con los enormes panoramas que miran eternamente.
Incluso hoy en día no puede dejar de pensar, mientras se concentra en la geometría perfecta de una cerca de postes, en el arte de la avenida. La analogía con el cine se hace evidente de inmediato, en el ritmo constante (el límite de velocidad es de 45 millas por hora en la mayor parte de su longitud), las barandas parpadeantes en la periferia de su visión, el regreso de ciertos temas (barrancos, rododendros, okupa viviendas), y las explosiones de gran angular de sus grandes vistas. Todo es tan visualmente llamativo que algunos han acusado a Abbott de sobreestilizar su set.
Cualesquiera que sean los aspectos de estas montañas que Abbott podría haber movido, quedan las realidades fijas y asombrosas del paisaje. Apple Orchard Mountain, el punto más alto a lo largo de la avenida a 3.950 pies, no está ocupado por manzanos sino por un bosque de robles rojos que, debido a que la nieve y el viento implacable han atrofiado su crecimiento, parecen árboles frutales podados. Es un sitio espectacular, casi desértico, y aún más atractivo por el hecho de que hace solo 10 millas, estábamos conduciendo a través de un bosque tranquilo con olor a pinos, con un petirrojo gordo volando bajo sobre el parabrisas.
El valor estético de la avenida se pone de manifiesto cuando lo dejas y desciendes a un lugar como Natural Bridge, Virginia, donde la Catedral de la Naturaleza, un arco enorme en un gran afloramiento de roca, se ha convertido en un espantoso desorden de estacionamientos. y Contenedores de basura para restaurante. Los vecinos han convertido sus propias propiedades en atracciones turísticas aún más de mala calidad: ¡recorridos por los estudios del castillo encantado! ¡Parque safari de Virginia! ¡Foamhenge!
Pero inmediatamente nos atrajo Layne's Country Store, una parada en boxes al borde de la carretera con letreros pintados a mano. En el interior, Mike Layne, que dirige el lugar desde 1954, soportaba el calor del mediodía. No hay aire acondicionado, lo que parece estar en consonancia con la naturaleza anticuada de la mayoría de los productos que se ofrecen: conservas de fabricación local, tocino curado, jamones de campo, caramelos de un centavo. (Sin embargo, hay un refrigerador actualizado con lo último en refrescos). Compramos un poco de tocino, que Layne cortó en rodajas por encargo; un jamón de campo ahumado y curado entero; y una marca Budweiser & Clamato michelada. Cargamos el auto pensando ¿Es este país asombroso o qué?
Lo que se hace evidente, cenar de pueblo en pueblo a lo largo de la avenida, es cuántos estilos diferentes de cocina surgen de la devoción de un locavore. ¿Pensaste que estabas aburrido con productos locales frescos de temporada? Vaya a Blue Ridge para una nueva perspectiva y regocíjese en el hecho de que una sola región puede inspirar tantas interpretaciones de alimentos. En el Admiral, en Asheville, Carolina del Norte, una inmersión de bloques de hormigón iluminada por un televisor parpadeante y antiguo contra la pared, la cocina obtiene su lomo de res y panceta de cerdo alimentados con pasto del productor estelar Hickory Nut Gap Farm, sus rampas y hongos de amigos recolectores. Pero aquí, son la base de una cocina divertida y poco convencional (¿nos atrevemos a decir elegante?) Que combina vieiras chamuscadas con mantequilla marrón espumada, cebollas Vidalia ahumadas y supremas de naranja navel. La cocina local aquí no excluye los destellos de Sriracha y dashi y alguna que otra almendra Marcona de hacer apariciones. (En el verdadero espíritu de la barra de buceo, PBR encuentra su camino en el caldo de mejillones).
Cuando llegamos a Floyd y nos reunimos con nuestro amigo Haden, nos dijo que la gente de Dogtown Pizza Truck estaba en una breve pausa. Pero tal vez eso fuera para mejor; después de todo, era viernes por la noche en Floyd, cuando la comida juega un papel secundario, por así decirlo, con la música.
El foco de la noche es la alineación de bandas que tocan en Floyd Country Store, una tienda de comestibles con techo de hojalata y una fuente de refrescos con un escenario en la parte trasera. Cuando llegamos, el artista principal, Lone Ivy String Band, estaba metido en su set, las parejas abarrotaban la desgastada pista de baile. Pero aún más impresionante era la escena exterior: arriba y abajo de South Locust Street había improvisadas sesiones de improvisación: apretados grupos de músicos tocando y rasgueando en la luz que se desvanecía.
Frente a Floyd Barber Shop tocaba un cuarteto: dos tipos mayores, uno en banjo, el otro en Dobro; y dos adolescentes, a mandolina y contrabajo. Un quinto jugador estaba en la periferia, rasgueando un banjo de S. S. Stewart de 1922. Vio que éramos nuevos en la escena y comenzó una conversación, incluso mientras jugaba, echando una mirada al grupo principal de vez en cuando. Su nombre era Woody Gaskins; trabajaba como farmacéutico en Walmart y había venido a Floyd los viernes por la noche durante 20 años, a veces con una guitarra, a veces con un banjo, dijo. Lo que estamos jugando aquí se llama 'viejos tiempos'. Verá, hay 'bluegrass' y luego está 'viejos tiempos'. La gente de Bluegrass es un poco más joven en promedio, tiende a usar un poco de amplificación. Me gustan los dos, pero verás que la gente de bluegrass se burla de los 'viejos tiempos' y viceversa.
Sabíamos lo que quería decir. Al principio del viaje, nos detuvimos en otro lugar legendario de música de montaña, el Rex Theatre, en Galax, para ver a Old Oak Revival, una banda joven y alegre de bluegrass del área de Asheville. A los dos minutos de subir al escenario, el 10 por ciento de la multitud se puso de pie y se fue. ¿Se van tan pronto? preguntó el afable taquillero a una pareja.
No es nuestro estilo, el bajo eléctrico y todo, respondió el hombre, riendo y conduciendo a su compañero hacia la puerta. Parecía haber un paralelismo entre la música y la comida a lo largo de la avenida: las mismas fuentes primarias podrían inspirar interpretaciones tan diferentes, con la audiencia tomando posiciones claras.
A lo largo de los años, la avenida ha desempeñado un papel activo en la conservación de la comida y la música tradicionales. En Milepost 213, cerca de Galax, nos detuvimos en el Blue Ridge Music Center, un museo y anfiteatro al lado de la carretera co-dirigido por el Servicio de Parques Nacionales. En el interior, la guardabosques Anita Scott estaba tocando las cuerdas de un dulcimer de los Apalaches para un grupo de visitantes. El sonido era inquietante. Explicó que su instrumento estaba hecho de cereza, con clavijas de afinación de latón, y que cada elección de material en su fabricación afectaría su timbre y sustain.
Al final de la calle en Doughton Park, nos encontramos con Bluffs Coffee Shop, uno de los cuatro restaurantes de Parkway propiedad del NPS. La cabaña de madera evocaba el tipo de experiencias gastronómicas que uno podría haber tenido viajando por Blue Ridge Parkway hace medio siglo. (Poco sabíamos que el propio Bluffs necesitaba ser preservado; poco después de nuestra visita, el restaurante suspendió sus operaciones; el Servicio de Parques Nacionales ahora está buscando un nuevo concesionario). En Bluffs, comimos el mismo pollo frito excelente que ellos Había servido desde su apertura en 1949: un medio pájaro que tardaba 30 minutos por pedido. Nuestro pollo fue entregado a la mesa por Ellen Smith, quien comenzó a trabajar como mesera el día que abrieron los Bluffs. Le preguntamos a Smith si algo había cambiado en el menú desde entonces.
Perdimos algunos postres, como el schaum torte, dijo. Claras de huevo y melocotones frescos y nata montada. ¡Oh, fue tan bueno! Decidimos presionar al Servicio de Parques para que recuperara algunos de los deliciosos alimentos extintos de los antiguos restaurantes y comensales de Parkway.
A pesar del revés de Bluffs, el espíritu de conservación —de monumentos, paisajes, plantas— todavía abunda a lo largo de Blue Ridge. Caminando hasta los Craggy Gardens, una de las elevaciones más altas al este del Mississippi a 5,640 pies, nos ajustamos nuestras parkas y nos quedamos estrictamente en el camino. Un letrero nos advirtió que había docenas de especies de plantas en peligro de extinción que se sabe que no existen en ningún otro lugar excepto en este lugar.
Encontramos pruebas alentadoras de avivamiento en Knife & Fork, un restaurante de sobra con vista a la estación de tren y las líneas de carga en Spruce Pine. Fuimos los primeros en llegar al brunch y pedimos casi todo en el menú, que rezuma virtud sin una pizca de santidad: sopa de ortigas con aceite de oliva afrutado; pan a la parrilla con rampas salteadas, jamón serrano y dos hermosos huevos soleados con yemas suaves del color de la cáscara de naranja. Había gallineta nórdica dulce y escamosa con ruibarbo asado picante y una trucha frita crujiente con salsa tártara de limón. En media hora, todos los platos estaban limpios y todas las mesas a nuestro alrededor estaban llenas.
El chef, Nathan Allen, y su esposa, la gerente de recepción Wendy Gardner, habían trabajado en Los Ángeles en los restaurantes Lucques y AOC de Suzanne Goin antes de decidirse a mudarse a la ciudad natal de Gardner, Burnsville, Carolina del Norte. El plan era facilitar su camino hacia la comunidad alimentaria alrededor de Asheville. Pero inmediatamente después de poner un pie en Burnsville, vieron un espacio disponible en Spruce Pine. Tres días después, firmaron un contrato de arrendamiento y, en cuatro semanas, renovaron el lugar, instalaron la cocina y abrieron Knife & Fork. Nunca miraron atrás.
Todos en Los Ángeles dicen que quieren ser de la granja a la mesa, pero no fue hasta que nos mudamos aquí que entendimos lo que eso significaba, nos dijo Allen. Pasaremos cuarenta y cinco minutos atendiendo a todos nuestros productores y recogiendo los productos esa mañana. No solo conocemos a nuestros granjeros, también conocemos a todos sus niños y perros. Creo que estar tan estrechamente ligado a una comunidad alimentaria no ha sido posible desde ... ¿cuánto? ¿Tal vez a finales del siglo dieciocho?
Los editores colaboradores de T + L Matt Lee y Ted Lee lanzarán su tercer libro de cocina, La cocina de Lee Bros.Charleston (Clarkson Potter), en 2013. Síguelos en Twitter @LeeBros .
Llegar allí
Si está conduciendo la longitud total de 469 millas de Blue Ridge Parkway de norte a sur, vuele a Shenandoah Valley Regional o Charlottesville Albemarle, en Virginia, reserve un auto de alquiler de ida en cualquiera de los aeropuertos y salga de Asheville, Carolina del Norte o el aeropuerto McGhee Tyson, en las afueras de Knoxville, Tennessee. Conducir toda la avenida sin escalas tomaría de 10 a 12 horas; extiéndalo durante tres a cinco días para permitir paradas, desvíos y desvíos.
Quedarse
Gran bohemio Un aura decadente de pabellón de caza reina sobre el hotel más nuevo y exclusivo de Biltmore Village. Asheville, N.C .; bohemianhotelasheville.com . $$
Hotel Indigo A poca distancia a pie del centro de Asheville, este puesto de avanzada de la cadena de hoteles minimalista y elegante ofrece amplias habitaciones con impresionantes vistas a la montaña. Asheville, N.C .; hotelindigo.com . $
Primland Un lujoso eco-resort con spa, golf, tiro con alas, pesca con mosca, ciclismo de montaña y paseos a caballo. Meadows of Dan, Va .; primland.com . $$$
El escaparate Un cómodo B&B de una habitación en una encantadora casa de dos pisos en el centro de Staunton. Staunton, Va .; the-storefront-hotel.com . $
Comer
El almirante 400 Haywood Rd., Asheville, N.C .; theadmiralnc.com . $$
Cuchillo tenedor 61 Locust St., Spruce Pine, N.C .; knifeandforknc.com . $$
Restaurante Red Hen Un robusto programa de embutidos y platos con una refinada rusticidad (piense en el risotto de rampa; lomo de conejo con boletus forrajes) son las señas de identidad de este pequeño y adorable bistró. 11 E. Washington St., Lexington, Va .; redhenlex.com . $$$
Zynodoa 115 E. Beverley St., Staunton, Va.; zynodoa.com . $$$
Hacer
Centro de música Blue Ridge Mile 213, Blue Ridge Pkwy., Galax, Va .; blueridgemusiccenter.org .
Tienda Floyd Country 206 S. Locust St., Floyd, Va .; floydcountrystore.com .
Teatro Rex 113 E. Grayson St., Galax, Virginia; rextheatergalax.com .
Museo de Arte Taubman Un impresionante edificio de acero inoxidable alberga una impresionante colección que va desde el arte popular y la pintura estadounidense del siglo XIX hasta la escultura contemporánea. 110 Salem Ave. S.E., Roanoke, Va .; taubmanmuseum.org .
Molino de Wade Los jubilados de DC renovaron este molino de agua del siglo XVIII; ahora están produciendo sémola de primera calidad que se encuentra en los mejores restaurantes a lo largo de la avenida. 55 Kennedy-Wade's Mill Loop, Raphine, Va .; wadesmill.com .
Tienda
Sidra Foggy Ridge 1328 Pine View Rd., Dugspur, Va., foggyridgecider.com .
George Bowers Supermercados Dispone de algunos de los mejores productos alimenticios de la región, como cervezas artesanales y quesos de granja. 219 W. Beverley St., Staunton, Va .; georgebowersgrocery.com .
Granja de Hickory Nut Gap Las carnes frescas y curadas orgánicas de Jamie y Amy Ager provienen de las mejores cocinas de la zona. Encuentra ambos en su magnífica tienda agrícola. Mieles, quesos y mermeladas artesanales locales también. 57 Sugar Hollow Rd., Fairview, N.C .; hickorynutgapfarm.com .
Tienda de campo de Layne 9 Reservation Loop, Glasgow, Va .; 540 / 463-7170.
Hoteles
$ Menos de $ 200
$$ $ 200 a $ 350
$$$ $ 350 a $ 500
$$$$ $ 500 a $ 1,000
$$$$$ Más de $ 1,000
Restaurantes
$ Menos de $ 25
$$ $ 25 a $ 75
$$$ $ 75 a $ 150
$$$$ Más de $ 150
Museo de Arte Taubman
El nuevo edificio de Randall Stout, arquitecto de Los Ángeles, para el Museo de Arte de Virginia Occidental, se encuentra en el centro del revitalizado distrito del centro de Roanoke, como un Arca de Noé posmoderna arrastrada por las montañas Blue Ridge. El impresionante edificio de acero inoxidable alberga una impresionante colección que va desde el arte popular y la pintura estadounidense del siglo XIX hasta la escultura contemporánea.
Teatro Rex
Únase a la radio WBRF los viernes por la noche para la transmisión en vivo de bluegrass desde el histórico teatro.
Centro de música Blue Ridge
Los sábados de verano, asista a conciertos en el anfiteatro al aire libre.
Grand Bohemian Hotel Asheville
Es posible que la última bisagra se haya colgado solo en 2009, pero este hotel boutique de estilo Tudor junto al Biltmore Estate de 1895 de George Vanderbilt se asemeja a un pabellón de caza de la década de 1920, aunque decorado por un excéntrico amante del arte. Cabezas de ciervo montadas, columnas de teca talladas, esculturas de jabalíes y obras de arte originales y curiosidades llenan todos los rincones. Caso en cuestión: la galería en el lugar muestra pinturas contemporáneas y vidrio artístico, mientras que las lámparas de asta iluminan las cabeceras de terciopelo con mechones y los estampados de paisajes del artista nativo de Carolina del Norte Mitch Kolbe en las 104 habitaciones de estilo rústico moderno. Más tarde, acomódese en el Red Stag Grill para disfrutar de platos de la zona, como el lomo de alce de Mountain River y el rib eye de bisonte de Carolina.
- Por Matt Lee
- Por Ted Lee