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Atardecer en la playa de Santa Teresa. Foto: Jake Naughton
La luz del sol se filtró a través de las copas de los árboles mientras entregaba mi cuerpo al arnés. Pronto sería el momento de volver a caer al suelo del bosque, pero por ahora me quedé quieto, girando en un círculo lento y maravillándome ante la explosión de epífitas (musgo, líquenes y helechos en todos los tonos de verde) que me rodeaban.
El puente colgante de Savia, una reserva natural privada en Monteverde. Jake Naughton
Estaba colgando de un enorme árbol de tempisque en Savia Monteverde, una reserva privada de 17 acres en el Costa Rican bosque nuboso. Savia es el último proyecto de los propietarios de Hotel Belmar , el albergue ecológico más antiguo en funcionamiento continuo en la ciudad de Monteverde, y mi hogar durante las primeras noches de un viaje de 10 días por la provincia de Puntarenas en Costa Rica.
Las habitaciones de Lapa Rios Lodge están conectadas por un paseo marítimo de madera que serpentea por el bosque. Jake Naughton
La familia Belmar diseñó Savia como una inmersión en el bosque: en parte una lección de ecología, en parte una sesión de meditación, en parte un paseo emocionante y una alternativa tranquila a las tirolesas de alta velocidad que gritan a través del dosel en otras partes de la región. Cuando estamos en los árboles, estamos en un entorno que no es el nuestro, dijo el cofundador de Savia, Andrés Valverde, mientras colgaba a mi lado con su propio arnés. Señaló el mar de bromelias que habían echado raíces en las ramas cubiertas de musgo del tempisque. Es como estar en un arrecife de coral. En otra rama vimos un grupo de microorquídeas con flores tan pequeñas que sólo pueden ser polinizadas por una especie particular de abeja diminuta de color verde metálico.
Una piscina privada en Lapa Ríos. Jake Naughton
Cuando comencé mi descenso, un colibrí de garganta azul, joya de montaña, se lanzó hacia el follaje en una mancha iridiscente. A lo lejos, haces de niebla se arremolinaban entre las copas de los árboles. Usamos el asombro como catalizador del cambio, dijo Valverde. Debió haber visto la expresión de asombro en mi cara. Con 17 acres, no voy a salvar al mundo. Pero si cada persona que pasa por aquí siente esa conexión, creo que hará algo por la conservación.
Pura vida . Vida pura. La frase ha sido parte de la lengua vernácula costarricense durante décadas, como saludo y adiós. Es una expresión de agradecimiento, una forma de decir ¡No hay problema! y un recordatorio para estar presente y vivir con sencillez. Para los costarricenses, pura vida es una forma de vida.
De izquierda a derecha: La Península de Osa, vista desde el aire; Edwin Villareal, guía de Lapa Rios Lodge, dirige una caminata hasta una cascada cerca de la propiedad. Jake Naughton
Este concepto explica en parte el compromiso del país con la conservación. En 1948, abolió el ejército, desviando los fondos hacia educación, atención médica e iniciativas ambientales. En los años siguientes, el país duplicó su cubierta forestal; protegió más del 25 por ciento de su tierra al convertirla en reservas, refugios de vida silvestre y parques nacionales; y enmendó su constitución para incluir el derecho a un medio ambiente saludable.
Dar prioridad a las personas y la naturaleza ha convertido a Costa Rica en un destino atractivo para los viajeros internacionales. En las décadas de 1960 y 1970, esos viajeros eran en su mayoría científicos atraídos por las riquezas biológicas del país. Pero no pasó mucho tiempo antes de que se corriera la voz de esas riquezas y, a principios de los años 90, Costa Rica se había convertido en un excelente lugar de vacaciones para los amantes de la naturaleza. Surgieron albergues rústicos y servicios de guías, algunos propiedad de costarricenses (o ticos, como se llaman a sí mismos), otros de extranjeros, sentando las bases para un nuevo estilo de viaje con conciencia ambiental llamado ecoturismo.
De izquierda a derecha: Oscar Gabriel Morera Vega, quien guía a los huéspedes del Hotel Belmar en paseos a caballo en la cercana Finca Madre Tierra; Hotel Belmar, en Monteverde, un pueblo al borde del bosque nuboso. Jake Naughton
Pero había una advertencia. Junto a las muchas empresas que implementaron políticas de turismo responsable, hubo otras que se subieron a la ola del ecoturismo simplemente promocionándose como verdes. En respuesta, el país dio a conocer su programa de Certificación de Turismo Sostenible en 1997, que establecía estándares rigurosos para evaluar las prácticas de sostenibilidad de una entidad turística. Hoy en día, muchos costarricenses en la industria de viajes están implementando iniciativas creativas que aprovechan las lecciones del pasado mientras construyen un futuro más sostenible.
Rodeado de árboles frutales y huertos orgánicos en el borde del bosque nuboso de Monteverde, el Hotel Belmar es un oasis dentro de un oasis. Mi habitación, revestida de madera color miel, parecía una casa en un árbol, con una enorme terraza envolvente y ventanas que se abrían a una banda sonora de la naturaleza de la vida real. Cada mañana, temprano, un pájaro carpintero de pico pálido se acercaba a mi ventana haciendo ruido. Los periquitos verdes produjeron una cacofonía de graznidos desde los árboles cercanos.
Si Costa Rica se ha convertido en un modelo global de turismo sostenible, Monteverde es donde comenzó ese modelo. En 1951, un grupo de cuáqueros llegó de Estados Unidos después de negarse a registrarse para el reclutamiento en tiempos de paz. Compraron 3.400 acres de tierra y las dividieron en granjas individuales para la producción lechera y la agricultura. Dejaron intacta la cima boscosa de la montaña para proteger su cuenca, en la que bullían manantiales que desembocaban en el río Guacimal.
Playa Carmen, cerca del pueblo de Santa Teresa. Jake Naughton
La pequeña ciudad surgió rápidamente como un imán para los biólogos que querían estudiar la abundante biomasa del bosque nuboso, en particular el ahora extinto sapo dorado. Los científicos compartieron con los cuáqueros sus preocupaciones sobre la deforestación desenfrenada de la región, y en 1972 los dos grupos trabajaron juntos para establecer la Reserva Biológica del Bosque Nuboso Monteverde.
Pasé una mañana con la fundadora del Hotel Belmar, Vera Zeledón, en Finca Madre Tierra, su finca en la cercana aldea de Alto Cebadilla. De pequeña estatura pero con personalidad de petardo, Zeledón llegó en un resistente vehículo todo terreno con una gorra de béisbol y botas de goma rojas embarradas. Cuando llegamos aquí por primera vez, solo había un pequeño cuáquero. pensión, ella dijo. Ahí aprendí a hacer pan, granola y queso. En 1985, ella y su marido, Pedro Belmar, construyeron su propio alojamiento: una casa de huéspedes de estilo tirolés inspirada en la década que habían pasado trabajando en Austria.
Actualmente pasa la mayor parte de su tiempo en la finca, la primera en Costa Rica en recibir la certificación de carbono neutral. Ella comenzó con sólo unas pocas vacas y caballos, pero en los últimos 15 años ha crecido hasta incluir la producción de café, la elaboración de queso y un extenso sistema de compostaje. Productos, huevos y quesos de la finca aparecen en la carta de Celajes, el restaurante de Belmar; a su vez, los restos de comida del hotel alimentan tanto a los pollos como a la pila de abono, mientras que la cebada gastada de la nueva microcervecería de Belmar va a parar a las vacas.
Aquí todo gira en círculos, dijo Zeledón mientras meriendamos tortillas caseras con huevos y queso fresco. Cuando la gente viene de visita, esparcimos las semillas de la conciencia ecológica por todo el mundo. Ese es nuestro objetivo.
Vera Zeledón, Hotel Belmar
Cuando la gente viene de visita, esparcimos las semillas de la conciencia ecológica por todo el mundo.
— Vera Zeledón, Hotel Belmar
De izquierda a derecha: una piscina privada en Nantipa; muebles y pisos de madera en una villa en Lapa Ríos, un albergue ecológico en la Península de Osa en Costa Rica. Jake Naughton
En 2004, Dan Buettner, miembro de National Geographic, identificó cinco lugares en todo el mundo donde la gente vive vidas inusualmente largas y saludables, y los denominó zonas azules. La Península de Nicoya, en la costa noroeste de Costa Rica, es uno de esos lugares.
Mi siguiente parada fue Santa Teresa, un pueblo playero bohemio en la costa más sur de Nicoya. En la última década, la ciudad pasó de ser un tranquilo pueblo de pescadores a convertirse en un paraíso para los surfistas que practican surf durante todo el año. Aunque no fui por las olas, el océano me llamaba. Tan pronto como encontré mi bungalow en el Hotel Nantipa, me puse las zapatillas para correr y me dirigí a la playa. En el agua, los surfistas se sentaban sobre sus tablas, con la vista fija en el horizonte. En la orilla, los perros chapoteaban y perseguían. Corrí hasta que el cielo se tiñó de rosa y luego me puse el traje de baño para nadar al atardecer. La marea había retrocedido, dejando al descubierto un charco profundo donde floté de espaldas y decidí que Santa Teresa era un lugar donde podría envejecer felizmente.
Santa Teresa tiene algo mágico, dijo Harry Hartman durante una cena en el restaurante Manzú del hotel. Nacido y criado en San José, la capital de Costa Rica, Hartman, copropietario del hotel con su amigo de la infancia Mario Mikowski, visitó la península por primera vez cuando sus hijos eran pequeños. Finalmente compró la propiedad salvaje frente al mar donde nos sentábamos a comer. patacones — buñuelos de plátano crujientes — repletos de frijoles refritos, guacamole y queso fresco pico de gallo .
Los amigos querían crear un lugar que recordara esos días libres y fáciles que Hartman pasó en Santa Teresa con su joven familia, subiendo la apuesta por el lujo pero sin distraer la atención de la belleza natural de la zona. Nantipa, que significa azul en el idioma del pueblo indígena chorotega que alguna vez habitó la península, es la realización de ese objetivo. Solo se eliminaron seis árboles durante la construcción, a pesar de los permisos para talar 80. Más tarde, Hartman y Mikowski desarrollaron sólidos estándares de sostenibilidad que van mucho más allá de la eliminación de los plásticos de un solo uso. Ahora apoyan los esfuerzos de múltiples iniciativas, a menudo insuficientemente financiadas, que, como dijo Hartman, funcionan con las uñas. Han forjado relaciones para garantizar que los dólares del turismo vayan directamente a los bolsillos de los productores y proveedores locales.
De izquierda a derecha: Tarta de queso con maracuyá en Lapa Ríos; la Sala Canopy del Hotel Belmar. Jake Naughton
Temprano a la mañana siguiente conduje hacia el sur, hasta Malpaís, para encontrarme con uno de esos proveedores locales: el pescador tico Jason Rodríguez Ugalde, que ofrece excursiones en la costa cerca de la Reserva Natural Cabo Blanco. En su brillante barco color turquesa navegamos por mares tranquilos pasando por la Isla Cabo Blanco, un importante sitio de anidación para la población de piqueros marrones de Costa Rica. En lo alto, los pájaros volaban en picado y en picado.
Durante la temporada alta, Ugalde puede salir dos o tres veces al día, negocio que le permite contratar tripulación adicional. En los días libres, pesca con su esposa. Nunca falta pescado fresco para su familia, me dijo. Para demostrar su punto, pasamos las siguientes horas pescando un aleta amarilla gordo tras otro, hasta que me empezaron a doler los brazos por el esfuerzo.
Esa tarde caminé por Santa Teresa, pasando por boutiques originales, tiendas de surf y bares de jugos de moda al estilo californiano. En un pequeño restaurante familiar llamado Soda Tiquicia, me encontré con Camila Aguilar, la conserjería de Nantipa, para almorzar. Luego nos subimos al vehículo utilitario del hotel y nos unimos al desfile de vehículos todo terreno y motocicletas que atravesaban los baches de la calle principal sin pavimentar de la ciudad.
A unas ocho millas costa arriba, llegamos a la Reserva Nacional de Vida Silvestre Caletas-Arío, donde un tramo de costa es un importante sitio de anidación de tortugas marinas en peligro de extinción. Entre junio y diciembre, cientos de ellos ponen sus huevos en la playa. Sólo uno entre mil sobrevivirá, dijo Keylin Torres Peraza, coordinadora de proyectos del Centro de Investigación de Recursos Naturales y Sociales (cirenas), la organización que supervisa la reserva. cirenas comenzó su programa de conservación de tortugas marinas en 2018, cerrando una gran área arenosa por encima de la línea de marea alta con madera flotante y malla. En el interior, aproximadamente 200 nidos contenían huevos rescatados de cazadores furtivos y depredadores por el personal y los voluntarios durante sus patrullas nocturnas.
Desde la izquierda: Dentro de la Sala Canopy del último piso del Hotel Belmar; un dormitorio en una villa frente al mar en el Hotel Nantipa. Jake Naughton
A los pies de Peraza había un cubo lleno de tortugas golfinas que se retorcían y que habían salido de sus huevos apenas unas horas antes. Peraza inclinó el cubo de lado. Las crías cayeron y comenzaron su peregrinaje hacia el mar. Su avance, vacilante al principio, rápidamente se volvió decidido, pequeñas aletas los impulsaron hacia adelante hasta que, uno por uno, desaparecieron en las olas.
A finales de diciembre, apenas seis semanas después de mi visita, un incendio provocado destruyó el criadero. Algunas personas se sienten territoriales con respecto a esta playa, me dijo Peraza por teléfono. No les gusta lo que estamos haciendo. Para aliviar la fricción, cirenas trabaja con escuelas locales, ofreciendo lecciones de conservación e invitando a los estudiantes y sus familias a unirse a ellos en la playa para liberar tortugas. Pero con personal y recursos limitados, no pueden hacer todo lo que quisieran. Por ahora, la prioridad es reconstruir el criadero y aumentar la conciencia sobre su trabajo, esfuerzos que Nantipa ayuda a financiar.
Cada vez que le decía a la gente en Costa Rica que me dirigía a la Península de Osa, su reacción siempre era la misma: ¡Qué suerte tenéis! Un santo grial para los amantes de la naturaleza, la remota Osa alberga el 2,5 por ciento de la biodiversidad de la Tierra, aunque cubre menos de una milésima parte de su superficie. El bosque primario intacto constituye la mayor parte del paisaje, una naturaleza salvaje que proporciona hábitat para tapires, jaguares, ocelotes, osos hormigueros gigantes, perezosos de dos y tres dedos y la mayor población de guacamayas rojas en peligro de extinción en Centroamérica. Separando la península del continente se encuentra Golfo Dulce, uno de los cuatro fiordos tropicales del mundo, donde las jorobadas del Pacífico vienen a reproducirse y dar a luz a sus crías.
De izquierda a derecha: Plantas de banano en Lapa Rios Lodge; un mono afuera de una villa en Lapa Ríos. Jake Naughton
La última vez que visité Osa estaba en un pequeño barco que navegaba por la costa del Pacífico desde Panamá, deteniéndome solo por un día para explorar una porción del Parque Nacional Corcovado. Esta vez viviría la experiencia completa de la selva tropical al quedarme cuatro noches en Lapa Rios Lodge, uno de los primeros (y más sublimes) albergues ecológicos de Costa Rica.
Lapa Ríos se estableció en 1993 cuando Karen y John Lewis, ávidos observadores de aves de Minnesota, viajaron a la Península de Osa con la intención de comprar tierras y conservarlas a través del turismo. Los líderes de Costa Rica sabían que tenían lugares hermosos y remotos llenos de biodiversidad tropical, me dijo Karen. Pero cuando les dijimos lo que planeábamos hacer, dijeron que nunca vendría nadie. El turismo sostenible como concepto no existía entonces.
Inspirados por su trabajo en el Cuerpo de Paz, la pareja siguió adelante, desarrollando relaciones con la comunidad, construyendo una escuela primaria, contratando gente local para construir el albergue y, más tarde, capacitando a esas mismas personas como personal. En 2019, después de pasar tres décadas cultivando su visión, que incluía asegurar una servidumbre de conservación para proteger para siempre los 1,000 acres de selva tropical baja de Lapa Ríos, vendieron el albergue a los conservacionistas costarricenses Roberto Fernández y Luz Caceres desde hace mucho tiempo.
Llegué a Lapa Ríos al anochecer y encontré un ambiente tan salvaje y crudo que podía sentirlo palpitar. La selva tropical resonaba con los chirridos de miles de criaturas nocturnas. A la mañana siguiente me desperté con sonidos provenientes del árbol al lado de mi ventana: monos ardilla, con sus caritas blancas adornadas con perillas negras, parloteando. Afuera de mi bungalow, uno de los 17 que se extienden sobre una colina sobre el Pacífico, escuché que algo golpeaba el suelo con un ruido sordo. Luego vi un par de guacamayas rojas dándose un festín con almendras de playa. Dejaron caer las gruesas cáscaras al camino.
De izquierda a derecha: una de las villas de dos pisos frente al mar del Hotel Nantipa; bañistas en la playa Santa Teresa, frente al restaurante Manzú del Hotel Nantipa. Jake Naughton
Los días que pasé en Lapa Ríos me parecieron como un campamento de verano en la selva tropical, aunque con una carta de vinos deslumbrante. Cada noche, durante la cena, el carismático conserje del albergue, Andrés López, describió las aventuras del día siguiente: un recorrido de observación de aves temprano en la mañana, una caminata hasta una cascada cercana, una visita a una de las playas solitarias que rodean el extremo de la península. Una mañana salí con Danilo Álvarez Seguro, el guía más experimentado del albergue, para caminar por Ridge Trail. Con ojos y oídos atentos, identificó ejércitos de hormigas cortadoras de hojas que trabajaban en la tierra roja, árboles de calamina que rezumaban una savia calmante para la piel y pequeñas ranas venenosas, con sus pieles de obsidiana pintadas con remolinos fluorescentes.
En mi última noche en Lapa Ríos, me senté en el bar al aire libre a charlar con Ángel Artavia mientras él me preparaba un mojito con Cacique Guaro, un licor costarricense elaborado con caña de azúcar. Una vez que trabajas en un lugar como este ves lo importante que es cuidar la naturaleza, me dijo. Ves cómo todo está conectado. Inspirada, Artavia estudió biología y conceptos básicos de conservación con Danilo Álvarez Seguro. Ahora es voluntario junto con otros miembros del personal de Lapa Ríos para enseñar educación ambiental en las escuelas locales.
Artavia deslizó mi mojito por la barra. Pura vida, Gina dijo. Detrás de mí, el sol se hundió hacia el Pacífico y sus últimos rayos tejieron una ligera niebla con hebras doradas. Vi un par de guacamayos deslizarse sobre el océano y desaparecer entre el dosel. Escuché los gritos guturales de los monos aulladores. Levanté mi copa, sonreí y tomé un sorbo. Pura vida, en efecto.
Donde quedarse
Este hotel boutique de 26 habitaciones con neutralidad de carbono en las montañas del bosque nuboso de Costa Rica es propiedad de la familia Belmar desde 1985. Tiene una microcervecería, exuberantes jardines de flores y vegetales, y habitaciones con vistas panorámicas del Golfo de Nicoya. Se duplica desde 9.
En la ciudad bohemia de Santa Teresa, esta colección de 29 alegres suites y villas se encuentra en medio de una selva tropical a pasos del Océano Pacífico. Se duplica desde 0.
Una de las cuatro propiedades de la colección Böëna Wilderness Lodges, este lujoso resort ecológico en la remota Península de Osa cuenta con 17 espaciosos bungalows con vista al mar ubicados dentro de una reserva privada de selva tropical de 1,000 acres. Dobles desde .070, todo incluido.
Dónde comer
Disfrute de enormes platos de casado y arroz con pollo en casem, una cooperativa de artesanos sin fines de lucro en el corazón del bosque nuboso de Monteverde. Entradas entre y .
Este restaurante al aire libre en la carretera principal de Santa Teresa sirve comida costarricense como gallo pinto, patacones y ceviche picante. Entradas entre y .
Qué hacer
Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco
Dos senderos conducen a través de un exuberante bosque tropical en esta área protegida en el extremo sur de la Península de Nicoya.
Clases de cocina, lecciones de agricultura regenerativa y permacultura y liberación de tortugas marinas son solo algunas de las experiencias que se ofrecen a los visitantes en este campus de educación ambiental en la Península de Nicoya.
En esta granja familiar neutra en carbono en las colinas de Alto Cebadilla, los visitantes pueden recorrer los terrenos a caballo antes de aprender sobre agricultura sostenible, elaboración de queso y producción de café.
Esta pequeña empresa de propiedad tica en Malpaís ofrece tours de snorkel, avistamiento de ballenas y pesca en el Golfo de Nicoya.
Reserva Biológica Bosque Nuboso Monteverde
Establecida en 1972, la primera reserva natural de Monteverde protege más de 10,000 acres de prístino bosque nuboso y proporciona hábitat para 120 especies de mamíferos, 658 especies de mariposas y 425 especies de aves, incluido el resplandeciente quetzal.
Pasee entre enormes árboles centenarios llenos de epífitas y suba a lo alto del exuberante dosel del bosque nuboso en esta reserva natural de 17 acres a solo unos minutos en auto del Hotel Belmar.