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Playa de Abama, en Tenerife, una de las siete principales Islas Canarias. Foto: Salva LÓPEZ
Hace unos años, dejé mi casa en Atenas y me instalé en la Isla griega de Tínos. Nunca antes había vivido en una isla, y mucho menos había pasado un período prolongado de tiempo en un lugar sin aeropuerto, pero me adapté rápidamente. Las islas están separadas en todos los sentidos de la palabra: el tiempo pasa de manera diferente y las comunidades suelen ser más autosuficientes. Rodeado de horizonte y sólo pudiendo salir en barco, me enamoré de la forma armoniosa en que viven los isleños y quedé fascinado por la forma en que la naturaleza y los elementos gobiernan la vida cotidiana.
Y luego comencé a aprender sobre las Islas Canarias.
Un archipiélago español de siete islas principales y varios islotes dispersos frente a la costa noroeste de África, las Canarias son una expresión de diversidad geológica y biológica: humedad laurisilva (bosques de laurisilva), desiertos rocosos, volcanes temperamentales, playas tropicales. Cada isla tiene su propio microclima (en algunos casos, varios) y su propia energía particular.
From left: Charco Azul, one of the many natural volcanic pools on the island of El Hierro; El Sitio, a boutique hotel on El Hierro. Salva López
Pero los paisajes escarpados y elementales no son necesariamente lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en Canarias. A partir de la década de 1960, las dos islas más grandes, Gran Canaria y Tenerife, se convirtieron en lugares de vacaciones populares para los europeos del norte hambrientos de sol, y nació una reputación de turismo de masas. Estos eran lugares a los que acudir para disfrutar de una experiencia estilo Club Med, un mai tai junto a la piscina y no mucho más.
Me enamoré de la forma armoniosa en que viven los isleños y quedé fascinado por la forma en que la naturaleza y los elementos gobiernan la vida cotidiana.
Me atraen los estereotipos, es decir, desentrañarlos. Así que a finales de junio del año pasado volé a Tenerife, la más poblada de Canarias. Recogí un coche de alquiler en el aeropuerto y dejé mis maletas en el Ritz-Carlton, Abama , un complejo turístico en expansión en la costera costa occidental. Su diseño es un guiño a la arquitectura del norte de África, con balcones adornados en madera y exteriores pintados del mismo color rojo que el terreno circundante. Pico de Teide , el volcán inactivo de la isla. El Ritz-Carlton es un ejemplo particularmente lujoso de las muchas propiedades en Tenerife que son populares entre parejas y familias, pero también es una base excelente para explorar.
Mientras conducía hacia el norte a través de exuberantes colinas, pasé por un cartel pintado a mano: Granja Fukuoka . Hice un giro en U extremadamente ilegal y chirriante en la carretera de montaña. El nombre de Masanobu Fukuoka, el granjero y filósofo japonés que inventó la agricultura sin hacer nada, es una señal para cierto tipo de personas obsesionadas con la agricultura; siendo uno de ellos, conduje mi auto por un camino de tierra sin pavimentar para investigar. Cuando llegué al final, me encontré calurosamente invitado a una casa familiar.
Una terraza en la azotea del Ritz-Carlton, Abama, en Tenerife. Salva López
Federico Negrisolo y su pareja, Romina, se mudaron de su casa en Italia a Tenerife hace casi una década, buscando un estilo de vida más intencional, íntimamente conectado con la naturaleza y los ritmos de las estaciones, lejos del urbanismo y la intensa comercialización. Vivir así es una filosofía, explicó Negrisolo mientras tomaban un té en su salón. No podemos arreglar décadas de mal trato agrícola a la tierra en un día, pero podemos contribuir. Utilizan los métodos de Fukuoka para cultivar sus propias verduras, como repollo y lechuga, que venden en los mercados locales, y ofrecen visitas guiadas a los visitantes con cita previa.
Los dos insistieron en que me quedara a almorzar, así que jugué con su hija pequeña y su hijo pequeño mientras preparaban una tortilla (con huevos de gallina) y patatas hervidas. La tierra de Tenerife está tan llena de minerales que, aunque estaban preparadas sin especias, las patatas sabían como si hubieran estado marinadas durante horas. Federico puso frente a mí un frasco de polvos: mi primera prueba de recordar, un alimento básico canario elaborado con cereal molido (Romina hace el suyo con lentejas de cosecha propia). Probé una cucharada y luego la espolvoreé por todo mi plato.
Alrededor del volcán, gigantescos trozos de lava seca emergen del suelo, creando un paisaje extraño y táctil. Trepé por las rocas y el viento se aceleró a mi alrededor. Parecía estar en el sueño de un geólogo.
Después de un recorrido por el jardín, la familia me despidió y me saludaron mientras conducía de regreso a la niebla de la montaña. Luego el clima cambió, como ocurre constantemente en Tenerife (algunos dicen que solo esta isla tiene 28 microclimas distintos) y un viento cálido me impulsó de regreso al sur, hacia la piscina del Ritz-Carlton.
Desde la izquierda: una carretera serpentea por el Parque Nacional del Teide en Tenerife; El Pico del Teide se eleva desde el centro de Tenerife. Salva López
La mejor explicación para el clima siempre cambiante provino de los guanches, el pueblo indígena de las islas. Creían que el Teide, el pico más alto de España, era el hogar de Guayota, el diablo. Su ira haría temblar la tierra y oscurecer el sol; La calma fue restablecida por Achamán, el Ser Supremo. Antes de la invasión española en el siglo XV, los guanches subían a la montaña todos los veranos con sus rebaños de cabras.
El Teide se eleva desde el centro de la isla como una bola de masa reposada. Hoy en día hay un teleférico que lleva a los visitantes hasta la cima, aunque los fuertes vientos lo habían dejado en tierra el día que visité. No importa: había mucho que ver alrededor del volcán: gigantescos trozos de lava seca emergiendo del suelo, creando un paisaje extraño y táctil. Trepé por las rocas y el viento se aceleró a mi alrededor. Parecía estar en el sueño de un geólogo.
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Si un geólogo ideó el centro de Tenerife, entonces sólo una bruja podría haber conjurado el laurisilva en Anaga, en el extremo noreste de la isla: esta zona salvaje de barrancos y montañas está alfombrada de laureles de color verde brillante, con sus ramas inclinadas una hacia la otra en una conversación secreta. En Parque Rural de Anaga , una niebla húmeda flotaba por la escena; Tragué grandes bocanadas de aire fresco. Cuando me incliné para inspeccionar una rama cubierta de musgo, noté que crecían hongos diminutos, prácticamente translúcidos. En ningún momento me encontré con otra alma. Todos los demás debían haber estado en la playa.
De izquierda a derecha: Un dormitorio de la Casa Museo César Manrique; La terraza de la piscina de la casa Manrique. Salva López
Encontré incluso menos gente en El Hierro, la más pequeña de las islas principales y una Reserva de la Biosfera de la UNESCO que funciona casi en su totalidad con energía eólica e hidroeléctrica. Me dirigí allí en ferry desde Tenerife; El barco cabeceaba y se balanceaba en las espumosas olas del Atlántico, pero después de dos horas y media llegué, con el estómago más o menos intacto, al Puerto de la Estaca, un pequeño puerto cerca de la capital de la isla, Valverde, donde un puñado de personas estaban tomando café dentro del terminal, esperando la llegada de sus seres queridos.
El Hierro se encuentra en el extremo más occidental del archipiélago, con una población de sólo 11.500 habitantes; Una sensación de soledad me envolvió inmediatamente mientras conducía a través de túneles y alrededor de algunos de los cientos de conos volcánicos de la isla. A menudo, mi coche era el único vehículo en la carretera; la única estación de radio que podía sintonizar tocaba melancólicos himnos católicos. Dentro de las 104 millas cuadradas de El Hierro, hay montañas tropicales, pozas de marea, mesetas áridas, bosques húmedos y desfiladeros profundos. Si bien es un lugar ideal para los excursionistas, podría ser incluso mejor para los buceadores: el mar en el extremo suroeste es una reserva marina.
Una de las habitaciones del Hotel Palacio Ico. Salva López
Hay poco desarrollo en la isla, y ciertamente no hay centros turísticos, pero en un afloramiento de roca volcánica azotado por las olas encontré Hotel Punta Grande , el hotel más fabuloso de la isla (o más exactamente, pequeño hotel, ya que sólo tiene cuatro habitaciones y una suite. Sus propietarios, el italiano David Nahmias y su esposa hispano-colombiana, Paula Pascual Luna, abandonaron hace cinco años sus ajetreadas rutinas en Europa continental en busca de un estilo de vida más tranquilo y lleno de naturaleza. Han llenado la casa de piedra del pescador, construida en 1830, con tantos artículos náuticos (incluido un traje de buceo antiguo) que el vestíbulo y el restaurante parecen un museo. En las habitaciones, los ventanales ofrecen generosas vistas de la costa atlántica y sus ardientes puestas de sol.
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Puntagrande podría pasar por un hotel de cinco estrellas y el restaurante fácilmente podría ganar premios por sus menús de degustación de cinco platos. Pero como me dijo David, levantando la vista hacia el cielo, no necesitamos estrellas Michelin. Tenemos suficientes estrellas aquí.
De izquierda a derecha: Hotel Puntagrande, construido sobre un afloramiento de roca de lava en El Hierro; asomándose a una habitación de huéspedes en el Hotel Puntagrande. Salva López
El Hierro no tiene las playas comercializadas y superpobladas de sus vecinos; en cambio, la gente suele nadar en charcos, piscinas naturales junto al mar que parecen haber sido talladas por el propio Poseidón. Son el resultado de una antigua actividad volcánica y se encuentran dispersos entre las calas, cuevas y arcos de la costa. Charco Azul, con sus torres de lava endurecida, parece una versión más pequeña de la Calzada del Gigante en Irlanda del Norte; Los charcos evaporados en las rocas habían dejado láminas cristalinas de sal marina, que guardé en una bolsa de plástico, un recuerdo para mi cocina en casa. En Charco Manso, salté al agua azul tropical y floté sobre mi espalda, mirando las brillantes paredes de color negro obsidiana que me rodeaban. Parpadeé: las rocas parecían moverse. Nadando más cerca para inspeccionar, vi que toda la superficie estaba cubierta por una capa de cangrejos negros camuflados, deslizándose de lado sobre la pared rocosa.
Esta isla se presta mejor para conducir y deambular sin rumbo fijo, pero tenía una actividad planificada en mente: un viaje al centro de interpretación en el Parque Cultural de El Julan , en el suroeste de El Hierro. Yo era el único visitante en el edificio de paredes de cristal; Afuera el paisaje estaba cubierto de maleza y tostado por el sol; el verdor del resto de la isla había dado paso al color siena tostado.
De izquierda a derecha: El patio del Hotel Palacio Ico, una posada histórica en la isla de Lanzarote; Los terrenos de la Casa Museo César Manrique, en Lanzarote. Salva López
El Hierro fue colonizado por el pueblo bimbache al menos en el año 120 d. C., y aunque gran parte de los bimbache es hoy un misterio, me quedé asombrado al leer un cartel en la exposición etnográfica: los guanches, los antepasados de los bimbache, eran un grupo bereber originario del norte de África (quizás Túnez, el país de mi padre) y cruzó el mar en canoa. Eran particularmente expertos en buscar comida, tanto en la isla como en el mar.
A pesar de la abundancia de productos naturales, quesos y mariscos, El Hierro no es conocido por su escena gastronómica. Pero la apertura del restaurante en 2021 8 aborígenes comenzó a cambiar eso. Inspirándose en su propio origen indígena y en lo que los arqueólogos han descubierto sobre la cultura culinaria bimbache, el chef Marcos Tavío ha creado una experiencia gastronómica que reinventa los ingredientes y sabores canarios. A diferencia de otros restaurantes de El Hierro, que importan algunos de sus productos del mar desde lugares tan lejanos como Noruega, en 8Aborigen todo es local.
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Durante mi almuerzo allí, los atentos camareros sacaron piezas de barro (todas réplicas de hallazgos arqueológicos de todo el archipiélago) que revelaron reflexivas interpretaciones de una cocina olvidada hace mucho tiempo: pan sin levadura al estilo bereber, servido caliente con mantequilla de cabra fermentada y queso; recordar crumble elaborado con cebada nativa; paginas (lapas) servidas con un mojo hecho de hinojo marino. El postre fue una tarta de queso bereber hecha con queso de leche de cabra, un recordar corteza y espuma de aceite de oliva.
De izquierda a derecha: Una vista entre los laureles de Anaga, en Tenerife; Federico Negrisolo y su hija en la Granja Fukuoka de Tenerife. Salva López
De todas las Islas Canarias, la que tenía más ganas de ver Lanzarote. Amigos en Atenas y París me habían hablado de sus vinos naturales: ricos en minerales, el suelo produce uvas con un sabor terroso y salado, y los vinos de Lanzarote son cada vez más reconocidos en el continente por su cuerpo delicado y equilibrado. Pero el clima único también ha obligado a los enólogos a plantar ingeniosamente. Esparcidos por el oscuro paisaje hay semicírculos de roca volcánica que actúan como cortavientos; Dentro de cada anillo emerge una enredadera de color verde brillante.
Tomé un avión turbohélice desde el pequeño aeropuerto de El Hierro (una experiencia que me dejó orando en silencio y con los nudillos blancos) para hacer escala a través de Tenerife y luego tomé un avión un poco más grande hasta Lanzarote. Lleva el nombre del navegante genovés Lanceletto Malocello, a quien se le atribuye el redescubrimiento del archipiélago en 1312. Pero su nombre original, en el idioma nativo guanche, es más apropiado: Tytheroygaka, que se dice que significa todo ocre.
Excursionistas en el Parque Rural de Anaga, conocido por su ambiente místico. Salva López
Periódicamente golpeado por el alisios, Con un viento cálido estacional, Lanzarote se define por sus características volcánicas, desde César Manrique’s famed Volcano House - construidos dentro de bolsas de aire en la roca volcánica - hasta los viñedos de suelo negro que producen los vinos minerales distintivos de la isla. Lanzarote parecía más caluroso y seco que El Hierro, que se sentía húmedo y tropical. Me dirigí directamente a Costa Teguise, una ciudad turística en la costa este, y me registré en Alava Suites , un tranquilo conjunto de casas de huéspedes ubicadas alrededor de una pequeña piscina en un rincón residencial de la ciudad. La propietaria María Álava creció en Lanzarote y regresó a casa para abrir el hotel en 2019. Para mí, Lanzarote significa simplicidad, me dijo. El sentimiento se reflejó en el diseño limpio y tranquilo del hotel, donde las ventanas del piso al techo daban a jardines de rocas negras salpicados de flora que Álava había traído desde la cercana Fuerteventura.
Alava Suites, como muchas de las estructuras de Lanzarote, recibió influencia de Manrique. El arquitecto, pintor y escultor nativo estaba obsesionado con la idea de preservar la belleza natural de la isla y protegerla del desarrollo masivo y el exceso de turismo; En la década de 1980, en medio de un auge de la construcción en las islas, presionó al gobierno local para que protegiera los edificios tradicionales y las técnicas arquitectónicas y prohibiera los carteles publicitarios en las carreteras.
De izquierda a derecha: El vestíbulo de The Ritz-Carlton Tenerife, Abama; Un observatorio de clase mundial se encuentra en la ladera del Pico del Teide. Salva López
La Fundación César Manrique ha abierto como museo la alucinante y hedonista Casa Volcán de 1968, donde una vez vivió y trabajó el artista, junto con la casa y el estudio más convencionales que utilizó más tarde. Pero mi edificio favorito de Lanzarote es el del colaborador local de Manrique, Jesús Soto: LagOmar , llamado así en honor al actor y rompecorazones egipcio Omar Sharif. Según cuenta la historia (no confirmada), Sharif compró y posteriormente perdió la casa en un juego de cartas; Esas son buenas noticias para el resto de nosotros, ya que sus nuevos propietarios lo han abierto al público. Construido en una antigua cantera, es un laberinto que no estaría fuera de lugar en una película de James Bond.
Me acordé de algo que había visto ese mismo día mientras exploraba el extremo sur de la isla: la roca volcánica había refractado la luz del sol en un caleidoscopio de colores: azul cobalto, morado oscuro, rojo, dorado y plateado.
Algunos pueblos de la isla se remontan a los días del dominio colonial español, un contraste intrigante con el surrealista imperio arquitectónico de Manrique. Al día siguiente, después del almuerzo, conduje hacia el interior, hasta Teguise, que alguna vez fue la capital de las Islas Canarias, justo a tiempo para la siesta. Deambulé por las calles vacías y adoquinadas, con el calor de julio seco y pesado en el aire. Los edificios eran achaparrados y encalados, con coloridas puertas de madera; La iglesia principal de la ciudad vigilaba una plaza que, según me dijeron, cobra vida los días de mercado. Después de un paseo, me registré en el Hotel Palacio Ico , que fue construida como casa familiar en 1690. Con sus paredes blancas, techos abovedados de madera y un patio sombreado, es un ejemplo clásico de la estética lanzarotiana: Manrique incluyó el Palacio Ico en su libro de referencia. Lanzarote: Arquitectura Inédita. En 2018, el equipo formado por Sonsoles López y Eduardo Riestra convirtió la propiedad en un hotel de nueve habitaciones, conservando los detalles originales y añadiendo algunos toques personales, como una colección de LP de vinilo.
El dormitorio y la terraza de una casa de huéspedes de El Sitio, en El Hierro. Salva López
Al despertarme de una rápida siesta en mi espaciosa habitación, me di cuenta de que el sol se estaba poniendo y que llegaba tarde a cenar. me dirigí a Tú mismo , restaurante abierto hace unos años por Santi Benéitez y Begoña Ratón, que se habían trasladado a la isla desde la península. Hoy en día, SeBe es la reserva más buscada de la isla, y por una buena razón: la pareja ha combinado el conocimiento culinario catalán con ingredientes e inspiración canarios. Mientras un camarero me servía una copa del fresco vino local Puro Rofe, apareció el primer plato: una cerveza fría leche de tigre con cucharadas psicodélicas de huevas de gambas y gotas verdes de cilantro picante mojo aceite. Me acordé de algo que había visto ese mismo día mientras exploraba el extremo sur de la isla: la roca volcánica había refractado la luz del sol en un caleidoscopio de colores: azul cobalto, morado oscuro, rojo, dorado y plateado.
Pero SeBe es más conocido por sus platos de arroz, cocinados hasta obtener una perfección crujiente en un horno de leña utilizando una bandeja rectangular conocida como lata. Verónica insistió en que probara una versión con arroz verde oscuro y plancton marino, servida con un enorme trozo de atún graso crudo. El plato es para dos personas, pero estaba tan delicioso que me lo comí casi todo.
Después de que llegó el cheque, con la generosidad de la isla llenando mi estómago, salí a dar un corto paseo por el puerto para estirar las piernas. Mientras las olas batían suavemente, el dosel de estrellas se extendía ante mí. El fin del mundo nunca se había sentido tan cerca.
De izquierda a derecha: los famosos carabineros de La Santa de Lanzarote, gambas de color rojo brillante, en SeBe; el comedor de SeBe, en la localidad turística de Costa Teguise, en Lanzarote. Salva López
De isla en isla en Canarias
Tenerife
Donde quedarse
El Ritz-Carlton, Abama : Este complejo de color rojo terracota es grande pero aún tiene una sensación de privacidad, con vistas al mar y un personal atento. Abama Kabuki, uno de los dos restaurantes con estrellas Michelin de la propiedad, merece una visita.
Dónde comer
La Bola de Jorge Bosch : Un elegante guanchinche (bistro tradicional canario) elaborado con productos locales. El menú de precio fijo de cinco platos le ofrece todos los aspectos más destacados.
Qué hacer
Parque Rural de Anaga: Ubicado dentro de una Reserva de la Biosfera de la UNESCO, este popular destino de senderismo es conocido por su encantador bosque de laurisilva.
Granja Fukuoka : Una operación orgánica y de baja intervención que vende vegetales y jabones naturales en mercados de agricultores y ofrece recorridos con cita previa.
Parque Nacional del Teide : Situada alrededor del Pico del Teide de 12,000 pies, esta reserva es conocida por sus paisajes inhóspitos y su flora endémica, como la violeta del Teide.
El Hierro
Donde quedarse
El Sitio: Siete encantadores bungalows en medio de una exuberante vegetación, dirigidos por la alemana Sabine Willmann.
Hotel Punta Grande: Con una impresionante ubicación en un promontorio azotado por las olas, esta pequeña posada es una de las estancias más románticas de Canarias.
Dónde comer
Con Fusion: Cerca de Puntagrande, este lugar es más conocido por el ambiente que por la comida: los fines de semana hay música en vivo bajo las estrellas.
8Aborígenes: Las interpretaciones exquisitas de la comida indígena hacen de este el mejor restaurante de El Hierro, aunque se las arregla para mantenerse sin pretensiones. El servicio es excelente, al igual que la carta de vinos.
Qué hacer
Charcos: Estas piscinas costeras con forma de cuevas son perfectas para un baño panorámico; Charco Azul, con su agua de color azul brillante, es uno de los más famosos.
Parque Cultural de El Julan : Un sitio arqueológico que requiere reservación con petroglifos de Bimbache y un centro de visitantes informativo.
Lanzarote
Donde quedarse
Alava Suites: Seis modernas habitaciones tienen ventanales que dan a jardines paisajísticos. El desayuno, que cambia a diario, se puede entregar en su puerta.
Hotel Palacio Ico : Una casa renovada del siglo XVII construida alrededor de un hermoso patio lleno de sol. En su restaurante destacan los quesos, productos agrícolas y mariscos de Lanzarote.
Dónde comer
Tú mismo: Santi Benéitez y Begoña Ratón preparan ingredientes canarios con sabor ibérico. Destacan los arroces.
Qué hacer
César Manrique House Museum: El difunto artista y arquitecto, nacido en Lanzarote, diseñó muchos edificios y jardines en España y las Islas Canarias. Su antigua casa en el pueblo de Haría está abierta al público.
LagOmar: Jesús Soto, un colaborador de Manrique, diseñó este laberinto de edificios encalados y piscinas escondidas, que supuestamente perteneció, brevemente, a Omar Sharif. Ahora está en el mercado por 8 millones de dólares, pero aún está disponible para realizar giras.
Una versión de esta historia apareció por primera vez en la edición de junio de 2023 de Hotel Chávez bajo el título 'Tierra, viento y fuego .'