En una tarde particularmente despejada de junio pasado, al final de la inauguración de la 55ª Bienal de Venecia, estoy charlando con Bianca Arrivabene Valenti Gonzaga en su jardín junto al Gran Canal. Nos sentamos a la sombra del Palazzo Papadopoli, el hermoso palacio del siglo XVI que es el hogar ancestral de su esposo, Giberto; fragmentos de luz destellan en el agua suavemente revuelta y se reflejan en su fachada recién enlucida. La grava cuidadosamente cuidada bordea un césped sobrenaturalmente perfecto en el centro del jardín. Mesas elegantes de roble blanqueado y sillas de alambre de acero se alinean en su perímetro; los espejos con marcos de madera oscura están apoyados, uno exactamente equidistante del otro, contra una inmaculada pared de ladrillos. En una ciudad cuya reputación se basó en muestras extravagantes de riqueza, entre ellas el palazzo que se eleva junto a nosotros, que sigue siendo uno de los más grandes de propiedad privada en el Gran Canal, y cuya belleza hoy en día es más desmoronada y decadente, este es un espacio curiosamente austero. Pero claro, el jardín ya no es precisamente el de Arrivabene. Ahora está bajo la administración de Amanresorts, con sede en Singapur, y la casa ancestral de su esposo tiene un nuevo nombre: Aman Canal Grande.

No hace mucho, recuerda Arrivabene, las cosas aquí se inclinaron decididamente más hacia el extremo shabby chic del espectro de mantenimiento, con glicinas creciendo en una profusión desenfrenada. Ya no: shabby chic —una estética con la que Amanresorts, como sabrá cualquiera que haya visitado uno, tiene exactamente cero camiones— ha abandonado el edificio. En su lugar ha venido una fusión de buen gusto indiscutible del diseño del siglo XXI y el esplendor neorrenacentista y rococó. Con capas de cornisas ornamentadas y candelabros originales de Murano, los salones públicos y las 24 suites de Aman Canal Grande fueron minuciosamente renovados en una renovación de 18 meses que requirió un promedio de 100 artesanos en el lugar todos los días. La yesería elaborada y el dorado recién ablumado contrastan con los muebles contemporáneos angulares en gris gunita, blanco de estudio y otros tonos en la rueda no del todo color. En mi suite, putti regordetes brincan a través de frescos atribuidos a la escuela de Tiepolo; en el piano nobile son obra del propio maestro, coronando un comedor revestido de damasco bermellón y del que cuelgan retratos de los antepasados ​​arrivabenes.

Para cualquiera que haya prestado una atención superficial a la evolución de Venecia durante los últimos años, un elegante grupo hotelero con sede en Asia que se apodere del Palazzo Papadopoli tiene mucho sentido. Es un momento crucial aquí en este momento: en un extremo del perfil turístico se encuentran los espectáculos enrarecidos de la Bienal y el Festival de Cine de Venecia, que ven el Canal Guidecca crecer cada año con superyates, y ciertos barrios de la ciudad repletos de VIP de Beverly Hills y Basilea, Kazajstán y Kuala Lumpur. La Bienal de este año es la más grande hasta la fecha, con 88 países exhibiendo. Los hoteleros de lujo han respondido estableciendo presencias (como en el caso de Aman); debutar nuevas propiedades (como Francesca Bortolotto Possati, propietaria de origen veneciano de los venerados hoteles Bauers, con la exclusiva Villa F); o mejorando su juego con ambiciosas renovaciones multimillonarias (entre ellas el venerado Gritti Palace y el Hotel Danieli, ambos con la bandera de Starwood's Luxury Collection).

En el otro extremo hay un fenómeno menos glamoroso y más preocupante: los miles en la Piazza San Marco y en la Riva dei Schiavoni que se empujan para que su foto del Puente de los Suspiros se publique en Pinterest (o, cada vez más, en Weibo). La mayoría son pasajeros de cruceros de un día y grupos de turistas, y su número aumenta en una cantidad alarmante cada año. Temores de que este grupo demográfico no gaste lo suficiente para compensar el daño que sus masas agregadas están causando a la Venecia histórica: propensa a las inundaciones; débil de base; tan vulnerable físicamente como puede ser una metrópoli, están creciendo.

Por eso el futuro, aquí, está tanto en manos de quienes lo visitan como de quienes lo llaman hogar. Entre la diva del arte y el excursionista, hay espacio, de hecho, existe la necesidad, para el turista que participa de otra Venecia: la ciudad viva que vibra con la cultura moderna, la cocina artesanal local, los artesanos que mantienen vivas las tradiciones y los barrios auténticos. .

Porque aunque su naturaleza geográfica es finita, Venecia todavía permite felices accidentes de descubrimiento e incluso, sorprendentemente, de soledad, a pesar de la afluencia diaria de turistas en el Centro Storico que supera en número a la población real. Puede, por ejemplo, trazar una ruta a través del laberinto de callos irradia hacia el este desde el Palacio Ducal, y en 15 minutos estar en Castello, el otrora clase marinero sestiere que rodea el Arsenale. Sus casas de poca altura y sus pequeñas plazas son humildemente bonitas, adornadas con ropa que hace piruetas con la brisa del Adriático. Las obras maestras de las escuelas de Tintoretto, Bellini y Veronese están secuestradas casualmente en iglesias y capillas como piedras preciosas de varios quilates esparcidas por el suelo del jardín. En la Via Garibaldi, puede detenerse por un pequeño emparedado de bacalao y puré de alcachofas en Bar Mio, o pasear por Serra dei Giardini, un espacio híbrido café-guardería-evento, para tomar una copa de Ribolla Gialla o un jugo de vegetales recién licuado.

Del mismo modo, junto al puente de Rialto y el mercado, a veces lleno de alegría, a veces claustrofóbicamente, de vida, un puñado de giros estratégicos lo llevarán a lo profundo de la tranquilidad de San Polo. Aquí, si su mapa (y / o las instrucciones del conserje de su hotel) le han servido bien, llegará a Antiche Carampane, donde los comensales se reúnen bajo vigas rústicas e iluminación que es solo un tono demasiado brillante, metiéndose en cangrejos de caparazón blando. (sublime, cuando está en temporada, a finales de la primavera y principios del otoño) y una pavlova de bayas de la firma (mortalmente deliciosa, todo el año). Antiche Carampane comparte un espíritu de productos locales y preparación tradicional con un puñado de otros restaurantes, reunidos recientemente en una alianza oficial informal conocida como La Buona Accoglienza (la cálida bienvenida). Entre ellos se incluyen algunas de las estrellas de la ciudad, como el pequeño Alle Testiere, con su pescado aderezado con tiernas alcachofas violetas de Sant'Erasmo o tarta de achicoria de huertas orgánicas en la isla de Vignole. Y también Al Covo, cuyos propietarios italoamericanos, Diane Rankin y Cesare Benelli, acaban de abrir un nuevo bacaro, CoVino, donde puedes probar lo que llaman terruño comedor: pequeños platos de todos los pequeños productores, servidos desde una cocina abierta en un ambiente informal, con maridajes y degustaciones de vinos.

Que no quiere decir Cocina veneciana no se está actualizando de formas nuevas y aventureras. En Il Ridotto, el chef Ivano Mestriner, de 39 años, que dejó el Dal Vero, galardonado con una estrella Michelin, en Treviso, en 2011, hace un espaguetis negros —Pasta con tinta de calamar mezclada con erizo de mar, barba de monje verde vivo y pimienta picada— que es tan vibrante y sofisticada como el entorno: cálidas paredes de ladrillo; elegantes sillas de cuero; mesas con tablero de vidrio con esculturales highballs de Murano y tazas de té de porcelana vintage.

Venecia también se ha contemporizado culturalmente durante algún tiempo. La amplitud de la Bienal enfatiza esto, por supuesto. Martin Bethenod, quien desde 2010 ha sido director de la Fundación François Pinault, la colección de arte público establecida por el magnate de los artículos de lujo, señala la cantidad de eventos de la Bienal que se exhiben en los edificios históricos más importantes de la ciudad, como una deliciosa búsqueda del tesoro estético que casa el impacto (ocasional) de lo nuevo con lo viejo venerable de una manera que solo Venecia podría lograr. Hablamos con un par de Spritzes, ¿qué más? En la terraza del Bar Longhi, en el Gritti Palace. En febrero, el Gritti emergió como una crisálida excepcionalmente ornamentada de su propia renovación de 15 meses y $ 55 millones, una que, al igual que con el Aman Canal Grande, fue supervisada por organismos municipales. Allí, sin embargo, termina la similitud. Sus diseñadores contrataron a la firma textil Rubelli, de 155 años, para reproducir telas de sus archivos expresamente para el hotel; el nuevo Gritti se adapta completa y elegantemente al contexto histórico, hasta el último trozo de pasamanería de seda. No es sorprendente que también tenga credibilidad VIP en abundancia: pocas vistas en la ciudad pueden rivalizar con la de la terraza de 2690 pies cuadrados de su suite Redentore Terrazza de tres habitaciones.

Pero la cultura contemporánea se extiende ahora mucho más allá de los momentos destacados del calendario social de Venecia. Palazzo Grassi, así como la nueva Fondazione Prada, establecida en 2011 en el Palazzo Ca ’Corner della Regina del siglo XVIII, son piedras angulares de una sólida oferta durante todo el año. Bethenod y yo nos unimos por nuestra admiración por la nueva Stanze del Vetro en la Fondazione Giorgio Cini, en la Isola San Giorgio Maggiore, un espacio para exhibir el vidrio veneciano y las técnicas de fabricación de vidrio de los siglos XIX, XX y XXI diseñado por Annabelle Selldorf ; y la Fondazione Querini Stampalia, una casa-museo que es un palimpsesto de cuatro pisos y cinco siglos de la historia de la ciudad: allí tienes uno de los Bellinis más hermosos del mundo, dice Bethenod, pero también Carlo Scarpa, el siglo XX. arquitecto que rediseñó el jardín y la planta baja del palazzo a la perfección simétrica y modernista.

Horas antes, Bethenod me había mostrado el Teatrino Grassi recién inaugurado. Restaurado, como el propio Palazzo Grassi, por el ganador del Premio Pritzker Tadao Ando, ​​traerá conferencias, representaciones, conferencias y ciclos de cine a la ciudad de forma continua. De camino al Gritti, nos detuvimos en la pequeña galería de arte de Giorgio Mastinu. Sus vitrinas contienen grabados y carteles, pequeñas pinturas, monografías raras y objetos, hermosas instalaciones en sí mismas. (Giorgio está fuera del mercado, señaló Bethenod, un experto en arte definitivo, con aprobación. No se trata de hacer un gran espectáculo. Se trata del archivo correcto, la fotografía correcta). Más abajo, en el Campiello della Feltrina, encontramos el Tienda: una tienda emergente con fecha de la Bienal que vendía, entre otras cosas, exquisitos textiles de Chiarastella Cattana, cuyo nombre es sinónimo del distintivo diseño veneciano moderno. Sus telas, mantelería y accesorios se pueden adquirir en el taller del mismo nombre en Salizada San Samuele. Ella es una de los pocos diseñadores locales que honran la herencia esencial de la artesanía veneciana a través de formas contemporáneas que combinan a la perfección en los entornos del siglo XXI.

Al día siguiente visito a otro artesano local, el joyero Alberto Nardi, cuya sala de exposición familiar ha sido la piedra angular de la Piazza San Marco desde la década de 1920. El comportamiento formal y erudito de Nardi se suaviza notablemente cuando la ciudad que ama es el tema de conversación. Mi consejo es siempre salir de esta área, dice, sonriendo levemente, presumiblemente por la ironía de enviar a clientes potenciales fuera de su lugar de trabajo. Caminar; salir con un guía; o perderse. En las zonas efímeras — Castello; Canareggio; Giudecca: ves palacios góticos y renacentistas, frescos importantes. Pero también ves la ciudad viva. Durante décadas, Nardi adornó a la realeza —tanto la auténtica coronada como sus correlatos en Hollywood y Park Avenue— con joyas personalizadas fabricadas a mano. Hoy, los gustos han cambiado; Nardi, como muchos otros, ha desarrollado su negocio a un ritmo acelerado. Admiro una línea que se está preparando para lanzar llamada Mosaico. Piedras en bruto: diamantes marrones; Topacio azul; citrino; peridoto: se colocan en patrones abstractos en anillos de cóctel gruesos y puños anchos. Aunque sus diseños son un homenaje al suelo de terrazo tradicional que se encuentra en los palacios de 600 y 700 años de la ciudad, son absolutamente contemporáneos.

Una hora más tarde, estoy en la Fondamenta delle Zitelle en la isla de Giudecca. Detrás de mí está Villa F, que se inauguró a mediados de 2011. Es el último proyecto de Francesca Bortolotto Possati; Il Palladio Hotel and Spa, que abrió en 2007 en un antiguo convento, se encuentra a pocas puertas del muelle. Los apartamentos laberínticos de uno y dos dormitorios de la Villa F están ubicados alrededor de un jardín amurallado de 1 1/2 acres, exuberante con enredaderas y hortensias. Sus interiores son sobrios, algunos casi flamencos en su sobriedad sobria, con pisos de tablones anchos y vigas toscas en el techo. Aunque hay un bar-joyero en la planta baja y un restaurante en el cercano Il Palladio, los apartamentos son independientes, con elegantes cocinas de acero escondidas detrás de gruesas cortinas de lino o empotradas en elegantes armarios. Para los visitantes habituales entre sus invitados, proporcionan un reducto ideal de la prensa de la humanidad al otro lado del canal.

Bortolotto Possati está profundamente involucrada en el bienestar de su ciudad (ella y Alberto Nardi son dos de los tres únicos venecianos en la junta directiva de la organización Save Venice). Ella recita listas de las impresionantes dotaciones de Venecia: 33 museos, más de 150 iglesias (y debido a la humedad aquí, las iglesias no están pintadas con frescos sino con pinturas, así que básicamente la mitad del tiempo que estás en un pinacoteca , o galería). Ella detalla los planes futuros para albergar simposios y programas de artistas visitantes para invitados, trayendo, digamos, a los chinos o azerbaiyanos que representan a su país de regreso a la ciudad para conferencias y visitas privadas, para difundir el atractivo de la Bienal durante todo el año. Sin contar historias, dice, el arte contemporáneo es inútil. Sin embargo, esto es cierto para todo. Es posible que el excursionista ni siquiera sepa por qué está aquí; todo lo que sabe es que está caliente, aburrido de las multitudes, decepcionado por lo que ve. Sin antecedentes y contexto, Venecia puede que tampoco tenga sentido para ti.

A unos doscientos metros al este en el muelle, el parpadeo de la luz de las velas en una plataforma sobre el agua con carpa indica su llegada a Cip's Club, el restaurante del Hotel Cipriani junto al canal. Este, por supuesto, es el hotel con más pisos de Venecia (¡La piscina! ¡Los Bellinis! ¡El jardín, donde Casanova supuestamente desplegó sus encantos irresistibles!), Y es su único resort genuino. La mitad del personal parecería, por la forma en que discuten el próximo festival de cine, estar por su nombre de pila con George Clooney; pero todos son tan competentes, tan enérgicos, tan muy bonito, que no tienes problemas para creerlo.

Durante los últimos tres años, el hotel ha reformado silenciosamente casi todas sus habitaciones y suites. Más allá de un diseño de cristal de Murano particularmente audaz aquí, una franja de seda bordada extra rica o mármol delicadamente veteado allí, todo es como siempre ha sido. Todo es elegante, lleno de luz, eminentemente privado, aunque nada es elegante o elegante.

Sin embargo, puede haber pocos lugares con más estilo perenne para disfrutar de una aperitivo que sobre el agua en Cip's, una experiencia abierta también para quienes no son huéspedes. Al otro lado del canal Giudecca, las voluptuosas cúpulas de la basílica de San Marcos son rosadas a la luz del atardecer. Al cruzar la plaza al principio del día, había visto a voluntarios vestidos con camisetas naranjas instruyendo cortésmente a los mochileros que no tomaran siestas en las escaleras; recordando a los grupos de turistas extranjeros que deben tirar su basura. En la multitud de miles, la basílica parecía irreal, como el pasado visto en una pantalla dividida horizontal, irreconciliable con la cacofonía del presente debajo de ella. Desde aquí, la vista es más suave, los únicos sonidos son el chapoteo del agua en el muelle y el traqueteo bajo de un motor de vaporetto a su paso. La basílica, la luz, la plaza: todo existe en equilibrio. Un cambio de perspectiva bien juzgado, por un momento, ha rescatado a Venecia.

Cómo llegar y moverse

Hay vuelos sin escalas a Venecia desde Nueva York, Filadelfia y Atlanta. De lo contrario, tendrá que hacer conexiones a través de Milán o Roma. Una vez allí, puede viajar en ferry, taxi acuático o autobús.

Quedarse

Aman Canal Grande 1364 Calle Tiepolo; amanresorts.com . $$$$$

Gritti Palace, un hotel de colección de lujo 2467 Campo Santa Maria del Giglio; starwoodhotels.com . $$$$

Hotel Cipriani y Palacio Vendramin 10 Giudecca; hotelcipriani.com . $$$$$

Más allá del jardín Una joya contemporánea de seis habitaciones en la tranquila San Polo. 2542 San Polo; oltreilgiardino-venezia.com . $$

Hostal Restaurante Venissa En la isla de Mazzorbo, esta elegante posada cuenta con un restaurante con estrella Michelin. 3 Fondamenta Caterina; venissa.it . $

Villa F 50 Giudecca; bauerhotels.com . $$$$$

Comer

A las cabeceras 5801 Castillo; osterialletestiere.it . $$$

Carampane antiguo 1911 San Polo; antichecarampane.com . $$$

Mi bar 1820 Via Garibaldi; 39-041 / 521-1361.

CoVino 3829A-3829 Castillo; covinovenezia.com . $$$

El reducido 4509 Castillo; ilridotto.com . $$$

Invernadero de los Jardines 1254 Viale Garibaldi; 39-041 / 296-0360.

Hacer

Fundación Giorgio Cini 864 Dorsoduro; cini.it .

Fundación Prada 2215 Santa Croce; fondazioneprada.org .

Fundación Querini Stampalia 5252 Castillo; querinistampalia.org .

Palazzo Grassi Campo San Samuele; palazzograssi.it .

Tienda

Chiarastella Cattana 3357 San Marco; chiarastellacattana.it .

Bellas artes de Giorgio Mastinu 3126 San Marco; giorgiomastinufineart.it .

Nardi 69 Piazza San Marco; nardi-venezia.com .

Hoteles

$ Menos de $ 200
$$ $ 200 a $ 350
$$$ $ 350 a $ 500
$$$$ $ 500 a $ 1,000
$$$$$ Más de $ 1,000

Restaurantes

$ Menos de $ 25
$$ $ 25 a $ 75
$$$ $ 75 a $ 150
$$$$ Más de $ 150

Punta della Dogana

A las cabeceras

Con solo 24 asientos y un gran número de seguidores, conseguir una reserva puede ser un desafío, pero si tiene éxito, será recompensado con mariscos frescos, incluidas especialidades de temporada como pequeños cangrejos de caparazón blando, una carta de vinos variada y un servicio cordial. El sommelier Luca Di Vita preside el pequeño sala de estar , equipado con una barra de mármol antiguo, donde aconseja a los clientes sobre cómo combinar los mejores blancos del Véneto. Platos del dia podría incluir el John Dory salteado con limón y naranja, espolvoreado con estragón, y el helado casero de jengibre y vainilla de Luca.

Gritti Palace, un hotel de colección de lujo

La colección de lujo de Starwood hizo todo lo posible para renovar el legendario hotel de Venecia en el Gran Canal, con un precio estimado de 55 millones de dólares. Los resultados de la restauración son asombrosos: se recrearon más de 200 revestimientos murales y textiles de seda Rubelli, incluidos los patrones de archivo producidos por última vez en el siglo XVIII, y se restauraron alrededor de 280 piezas antiguas, al igual que unas 600 luminarias, entre ellas decenas de candelabros únicos de Murano. Las espaciosas habitaciones incorporan ricos pisos de terrazo y una paleta apagada, una combinación que se suma a un esplendor discreto en lugar de un lujo exagerado. Los baños compensan su tamaño, a menudo diminuto, con revestimientos extravagantes de mármol de cinco regiones de Italia. Nos encantaría ver un menú un poco más relajado a la hora del almuerzo en el restaurante Club del Doge frente al canal, pero después de un festín con un limón impecable, pimienta negra y linguini parmesano en la cena, es torpe quejarse.

Belmond Hotel Cipriani

La escapada legendaria de Giuseppe Cipriani de los años 50: pantallas de lámparas de seda y baños de mármol, flanqueada por dos palacios del siglo XV.

Más allá del jardín

Carampane antiguo

Solo aquellos que lo saben encontrarán el camino a esta joya escondida dentro de un laberinto de callejones sinuosos. En los últimos años, las porciones se han vuelto menos generosas, pero los antipasti como la berenjena agria y el bacalao a la crema se encuentran entre los mejores de la ciudad.

Museo Fundación Querini Stampalia

Hostal Restaurante Venissa

El as en el bolsillo de Venissa es su ubicación en la remota isla Mazzorbo, sin mencionar a su chef estrella en la cocina. Seis habitaciones mezclan elementos rústicos (vigas de madera; guardarropas vintage) con alto diseño italiano (coloridas alfombras Driade; lámparas de Artemide). No hay minibar, pero es un pequeño precio a pagar cuando tienes a Paola Budel abajo. Budel, ex chef ejecutiva del Hotel Principe di Savoia de Milán, es conocida entre los mejores chefs de Italia por sus platos experimentales. Pruebe su anguila de laguna frita con crema de brócoli elaborada con ingredientes de los jardines de Venissa.