Cuando menciono a Cap Ferret a mis amigos estadounidenses, la respuesta se ha vuelto predecible. Ooh, glamoroso, dicen. Muy Jay-Z. No, eso es Cap Ferrat , en la Costa Azul, un lugar de leyendas del pop, Ferrari y hombres curtidos. Cap Ferret, en la costa suroeste de Francia, es mucho más que una vocal y un océano de distancia. Su paisaje y espíritu tienen más en común con el salado Cape Cod que con St.-Tropez. La población también es similar: una mezcla de pescadores, inquilinos de vacaciones, tipos de la industria del arte y aristócratas preppy de la cercana Burdeos.

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Cuanto más vivía en París, más amigos franceses hacía, más escuchaba sobre este lugar mágico de bosques de pinos, barracas de ostras, olas bravas y prácticamente sin hoteles. Finalmente, el verano pasado, fui. Luego volví. Y tan pronto como pueda, volveré. Es de fácil acceso: un viaje en TGV de tres horas desde París y otro viaje de 90 minutos hacia el oeste desde Burdeos. Incluso en julio y agosto, la costa ofrece muchas zonas de privacidad. Las ostras a precios de ganga se sacan del agua azul hielo directamente a su plato. Los niños en bicicleta son tan abundantes como las hortensias. Después de la agitación de París, incluso las partes brillantes y fabulosas de Cap Ferret son muy, muy relajadas. Aquí, Liberty of London te lleva mucho más lejos que Versace.

Los amantes del placer tardaron un poco en llegar al Bassin D'Arcachon, un enorme estuario en forma de diamante. En su extremo occidental se encuentra la delgada península de Cap Ferret, asaltada por un lado por el agitado y vigorizante Atlántico. Se han encontrado artefactos romanos en la montañosa Duna de Pilat, el banco de arena más grande de Europa, directamente al otro lado de la laguna de Cap Ferret. Y hay un puñado de iglesias históricas en ciudades como Gujan-Mestras y Andernos-Les-Bains, en las 45 millas de costa de la cuenca. Pero no fue hasta mediados del siglo XIX cuando llegó la primera ola de turismo en la región. Con la ayuda de la expansión del ferrocarril nacional, la ciudad de Arcachon se convirtió en un centro de talasoterapia, con grandes villas de alquiler y casinos surgiendo a lo largo de la costa. Mientras tanto, a partir de 1852, cuando un pescador local comenzó la práctica de sembrar criaderos de ostras, las ostras domesticadas pudieron viajar por los rieles hasta París, con destino a las mejores mesas. (Incluso hoy, alrededor del 10 por ciento de las ostras de Francia, y el 70 por ciento de sus semillas de ostras, provienen de la cuenca de Arcachon).

Pero Francia es un país con más afinidad por el proteccionismo que por la especulación, y los criaderos de ostras pronto se repartieron entre las familias productoras de ostras existentes con la condición de que solo podrían heredarse o venderse a otros en el comercio. A medida que la fortuna turística de Arcachon subía y bajaba, Cap Ferret, estrictamente zonificado para no perturbar los mariscos o el paisaje extremadamente frágil, mantuvo un equilibrio pacífico, solo viendo una afluencia de visitantes en la década de 1970, cuando el espíritu de la década de volver a la naturaleza se generalizó.

Hoy en día, aunque los letreros omnipresentes que gritan Respetemos la naturaleza, respetemos la naturaleza) son un poco empalagosos, la gente tiene pocas opciones. Está prohibido construir en la costa atlántica de la península, por lo que solo dunas, arbustos, uno o dos búnkeres de concreto amenazantes de la era de la Segunda Guerra Mundial y dos chozas de hamburguesas distraen de las vistas más allá. Ese mar está frío. No: congelación. La resaca es feroz y no hay salvavidas. Pero el agua es brillante, azul cielo y clara. Las mareas y las temperaturas mantienen a la mayoría de las multitudes en la ciudad del lado de la bahía, solo un trozo de arena bordeado por panaderías, restaurantes de parrilla y tiendas de sandalias. A medida que el sol se pone bajo y dorado, y la marea retrocede dramáticamente, ese trozo de arena se expande en un lecho musgoso de botes de remos varados con garzas y gaviotas recogiendo entre las sobras. No es exactamente un paraíso para los bañistas, pero es hermoso.

Un punto de inflexión para Cap Ferret llegó en 1985, cuando Benoît Bartherotte, un ex diseñador de moda y padre de la ciudad, se instaló en el extremo sur de la península y comenzó a mejorar el lugar. Cuando compró su parcela de 12 acres, también invirtió millones en un enorme embarcadero de piedra para evitar que el complejo se fuera al mar. (Las mareas en la cuenca de Arcachon son tan extremas que la duna de Pilat de 350 pies de altura se mueve alrededor de un metro tierra adentro cada año; entre la marea baja y la alta, la superficie de la laguna se expande de aproximadamente 10,000 acres a 37,000). El complejo, con sus cabañas aerodinámicas y llenas de luz, inspiradas en las tradicionales chozas de pescadores de estructura de madera de la zona, se ha convertido en un favorito entre las revistas de diseño francesas y en la plataforma de lanzamiento de una elegante empresa de construcción de cabañas supervisada por los dos hijos de Bartherotte. Y el vecindario circundante, ahora tremendamente exclusivo, conocido como Les 44 Hectares, con solo 250 parcelas, se encuentra entre las propiedades inmobiliarias más preciadas de Francia, con casas de tamaño modesto que se venden por más de $ 13 millones. El director y actor Guillaume Canet veranos aquí, y es donde él y su novia, la actriz Marion Cotillard, acaban de filmar su última película juntos. Los pañuelos.

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Si bien las celebridades (Audrey Tautou, la campeona de tenis convertida en estrella del pop Yannick Noah, y el ídolo matiné de tipo duro Jean-Paul Belmondo) ciertamente han encontrado a Cap Ferret, la rusticidad aún reina. Para mí es la mezcla de lo salvaje y lo pintoresco, dice Edouard Debost, un banquero con sede en París cuya familia solía vacacionar en St.-Tropez y sus alrededores hasta que la molestia los llevó a Les 44. Es saludable y deportivo y no juegas un rol. Agrega su esposa, Mahasti, abogada: No se permiten tacones altos. Sin maquillaje. Gente agradable y comida maravillosa. De hecho, el corazón palpitante de Cap Ferret no es un crucero deslumbrante o una serie de boutiques propiedad de LVMH, sino el Marché du Cap Ferret, un mercado cubierto con un fuerte comercio de estacionamientos de alpargatas, toallas de baño turco y tapenades. . En el interior hay un pequeño tesoro de puestos de pescado fresco local, una verdulería y un alegre bar de tapas, Le Bistrot de Peyo, que sirve vasos de vino rosado por $ 4, pimientos del piquillo rellenos y queso manchego con mermelada de cereza negra a partir de las 6 am. abundan los zapatos de barco, y ya sea por el trago de la mañana o no, todos, todos, esta sonriendo.

Para los viajeros que buscan jugar en la escena local, existe un mercado de alquiler de vacaciones ágil a través de un puñado de agencias de alto tono. Greg de Lépinay, propietario de Sail Fish, uno de los locales nocturnos más glamorosos de Cap Ferret, tiene dos apartamentos encalados para alquilar cerca del muelle de la ciudad llamados Sail Fish Suites. Los hoteles, mientras tanto, no abundan. La mejor, ubicada en el encantador Quartier Ostréicole, es La Maison du Bassin. Se inauguró hace más de una década y desde entonces se ha reservado con meses de antelación. Con interiores frescos, antigüedades náuticas y alfombras de sisal rociadas con agua de azahar, las habitaciones son tan acogedoras como el servicio y el restaurante ofrece una excelente comida casera de bistró. La ausencia de televisores u otras comodidades cómodas en la habitación lo impulsa a la playa, que se encuentra a poca distancia. También en el espíritu shabby-chic de Cap Ferret se encuentra el Hôtel des Pins, cuyo estilo rústico y rústico parece demasiado bien considerado para un dos estrellas. Más controvertido entre los lugareños es el nuevo Côté Sable, en el lado de la bahía. Con un spa Clarins y muebles de terraza modernos, emite un olor demasiado fuerte a ratón de la ciudad. Desafortunadamente, tiene un servicio y precios a la altura.

Para aquellos que deseen alojarse al otro lado de la bahía, fuera de la acción, pero a un fácil viaje en ferry o taxi desde la ciudad, el nuevo y reluciente La Co (o) rniche de Philippe Starck, en Pyla-sur-Mer hoity-toity, tiene la cuenca alborotada . Inaugurado en mayo pasado y remodelado a partir de un formador de madera dividida pabellón de caza (pabellón de caza): el hotel tiene solo 12 extravagantes habitaciones llenas de sol, aunque el restaurante tiene capacidad para más de 200 personas.

Las mesas adicionales, incluso si están al otro lado de la bahía, son bienvenidas. A pesar de tener el mejor marisco posible, Cap Ferret no sabría qué hacer con una estrella Michelin si se llevara una de las profundidades. La zona no tiene mucha gastronomía, por lo que La Co (o) rniche's moderno cocina regional es un regalo de bienvenida. El ambiente de fiesta de la terraza junto a la piscina es menor durante el día, y el almuerzo es el mejor momento para aprovechar una mesa con vista al agua y los parapentes que se ciernen sobre la duna como mariposas. (Aunque mi bacalao con boudin noir, coulis de pimiento rojo y almendras tostadas habría estado delicioso sin importar dónde estuviera).

De vuelta en Cap Ferret, todo son barbacoas y ostras en el patio trasero y, según se piensa, necesitan poca ayuda. Chez Boulan, uno de los muchos bares de degustación que pueblan el Quartier Ostréicole, se contenta con un grupo de muebles desiguales colocados sobre un césped. Sirve bandejas de ostras saladas con rodajas de limón; platos de camarones al vapor; vino blanco; y poco mas. Entré por primera vez después de un largo idilio en la playa, y regresaba todos los días para tomar un refrigerio a media tarde, viendo los platos para llevar que salían por la puerta como la marea. A pocas cuadras, Le Père Ouvrard sirve tapas a base de pescado (suculentas gambas a la parrilla con hierbas; sardinas impecables tablón ) durante la hora del cóctel los fines de semana en temporada alta. Mientras tanto, la reserva más difícil de la ciudad es la desaliñada Chez Hortense, con largas mesas de madera, luces navideñas, una gran vista de la Duna de Pilat y mejillones cubiertos de tocino increíblemente tiernos y ajosos que son tan buenos como dicen los clientes habituales.

Mientras tanto, el servicio de botellas se dirige al Sail Fish de Greg de Lépinay, el puesto de avanzada junto a la playa de su elegante bistró de Burdeos, Chez Greg. Una mirada a las imponentes paredes encaladas de Sail Fish, los paneles de lino ondeando, las bolas de discoteca y la clientela bronceada y tonificada, y el Rolls estacionado visiblemente en el frente, llevaría a uno a pensar molesto. Pero de Lépinay es un local, y abrió el lugar por primera vez hace 27 años como un simple chiringuito. (La encarnación actual data de 1996). Aunque la regla de Mahasti Debost sin maquillaje y sin tacones se ignora rotundamente aquí, la habitación tiene una calidez palpable y una familiaridad que se siente muy Cap Ferret. De Lépinay da la bienvenida a casi todos los recién llegados con un abrazo, flota alrededor de las mesas y trata de no acosar a su guapo hijo Thibault, que dirige el sorprendentemente agradable bar de sushi. La comida no tiene pretensiones: porciones individuales de entrecot argentino a la parrilla, perfecto para una carta papas fritas y la mousse de chocolate podría alimentar a tres cada uno. ¿Cómo se las arregla la gente para bailar? Pero alrededor de la medianoche, bailan: entre las mesas, en la parrilla trasera, en la gran barra del frente, en el patio. Las cepas de Nouvelle Vague y Fuera de la pared –El clásico Michael Jackson te sigue por la puerta del auto, donde finalmente se entremezclan con el sonido de las olas justo sobre la duna.

Alexandra Marshall es editora colaboradora de T + L con sede en París.

Quedarse

Agencia Inmobiliaria Presqu'ile 33-5/56-60-94-88; immo-capferret.com ; alquiler de villas desde $ 2,000 por semana.

Gran valor Agencia Oceánica 33-5/56-60-45-80; immocapferret-ocean.com ; alquiler de villas desde $ 1,400 por semana.

Lado de arena 37 Blvd. de la playa; 33-5 / 57-17-07-27; cotesable.fr ; se duplica desde $ 300.

Gran valor Hotel des Pins 23 Rue des Fauvettes; 33-5 / 56-60-60-11; hoteldespins.eu ; se duplica desde $ 103.

La Co(o)rniche 46 Ave. Louis Gaume, Pyla-sur-Mer; 33-5 / 56-22-72-11; lacoorniche-pyla.com ; dobles desde $ 345.

Gran valor La Casa de la Cuenca 5 Rue des Pionniers; 33-5 / 56-60-60-63; lamaisondubassin.com ; dobles desde $ 190.

Suites Sail Fish 2 Rue des Roitelets; 33-5 / 56-91-81-74; chezgreg.fr ; se duplica desde $ 3,400 por semana.

Comer

En Boulan 2 Rue des Palmiers; 33-5 / 56-60-77-32; almuerzo para dos $ 28.

En Hortense Ave. Sémaphore; 33-5 / 56-60-62-56; cena para dos $ 140.

La Co(o)rniche 46 Ave. Louis Gaume, Pyla-sur-Mer; 33-5 / 56-22-72-11; cena para dos $ 140.

Le Bistrot de Peyo Mercado de Cap Ferret, Rue des Mouettes en Ave. del Monumento a Saliens; 33-6 / 11-69-52-39; tapas para dos $ 22.

Padre Ouvrard 4 Rue des Pionniers; sin teléfono.

Pez vela 38 Rue Bernaches; 33-5 / 56-60-44-84; cena para dos $ 110.