En ese momento, Helena Adentro era un destello de color en un pueblo donde los negocios más exitosos eran los modestos cafés alrededor de la plaza principal. Allí, los agricultores se reunían todas las mañanas para beber dedales de tinto amargo, el término local para el café, que se traduce literalmente (y acertadamente) como tinta. En poco tiempo, el proyecto de Fajardo y Gosling se convertiría en el restaurante más ambicioso y querido del Eje Cafetero, y el núcleo gravitacional de un universo en rápida expansión de jóvenes agricultores, restauradores y hoteleros.
Llegué al Eje Cafetero por el camino difícil, conduciendo seis horas hacia el sur desde Medellín por caminos sinuosos que desaparecían en bancos de niebla, deteniéndome a la vera del camino para comprar sacos de mangostanes morados dulces y bombones de maíz dulce y gelatina de guayaba. (El departamento del Quindío, el centro histórico de la industria cafetera de Colombia, también tiene un aeropuerto en la capital regional de Armenia). Cuando me acercaba al amplio valle central del Quindío, una lluvia repentina azotó mi parabrisas, solo para secarse, momentos después, cuando las nubes se abrieron. sobre un mar de colinas que se aleja, bañado por la luz del sol plateada.
Los primeros pobladores no indígenas de la zona llegaron por una ruta similar a principios del siglo XIX. Al emigrar al sur de Medellín, trajeron consigo la arquitectura de cuento de hadas de su región (cabañas encaladas, techos de terracota, balcones de colores brillantes) y su cocina sencilla y abundante. El café llegó más tarde, a principios del siglo XX, más de 100 años después de su llegada a otros lugares de Colombia. Cuenta la historia que lo llevaron los misioneros jesuitas que prescribieron su plantación como penitencia. Como supe del productor Carlos Alberto Zuluaga Mejía, cuya finca Finca El Recuerdo produce escasas 5,000 libras de café excepcional de una sola finca cada año: café untado con pecado.
La finca de 10 acres de Zuluaga cerca del pueblo de Salento es un retroceso a las primeras plantaciones de la región. Los arbustos de café rancios están salpicados de flores blancas y cerezas rojas; grosellas y guayabas perfumadas cuelgan como pequeñas linternas. En la década de 1980, cuando los productores talaron árboles de sombra para plantar variedades de café resistentes al calor y maximizar la producción, las fincas como la de Zuluaga prácticamente desaparecieron. La mayoría de los mejores frijoles de Colombia habían estado destinados a la exportación durante mucho tiempo, pero pronto, Quindío dejó de producir productos de alta calidad casi por completo. El café no era más que un cultivo comercial.