No hay mejor emblema de las ambiciones artísticas de Singapur que su Galería Nacional, que se inauguró en noviembre pasado. De pie frente a su mole de piedra, me sentí como una hormiga que se había deslizado por el césped del Padang, el lugar donde los singapurenses se han reunido para marcar eventos trascendentales en su historia: el fin de la ocupación japonesa en 1945, la independencia en 1965 y, el año pasado, el 50 cumpleaños de la nación.

El edificio es, de hecho, dos. El gobierno tomó un par de monumentos neoclásicos de la época colonial (la antigua corte suprema con cúpula de cobre y el antiguo ayuntamiento) y, con la ayuda de los arquitectos con sede en París Studio Milou, los unió. Sostenido en alto por un tronco de metal gigante, el dosel de cristal brillante se asemeja a los majestuosos árboles de lluvia que crecen por toda la ciudad.

Tampoco hay mejor símbolo del detenido desarrollo artístico de Singapur que este museo. En mis dos visitas, estaba casi vacío, un templo cavernoso con casi ningún devoto.

Eso es comprensible: las artes son una novedad relativa para Singapur. El comercio ha definido esta ciudad desde su fundación, en 1819, como un puesto comercial de la Compañía Británica de las Indias Orientales. Es lo que atrajo a dos de mis bisabuelos de China (mi abuelo materno nació aquí) poco después de 1900. Cuando la ciudad-estado obtuvo su independencia en 1965, era pobre. En ese entonces, una décima parte de su población estaba desempleada y dos tercios vivían en barrios marginales. El PIB per cápita se mantuvo justo por debajo de los 4.000 dólares (ajustado por inflación), aproximadamente una sexta parte del de Estados Unidos. Lee Kuan Yew, el padre fundador de Singapur, declaró en 1969 que la poesía es un lujo que no podemos permitirnos. El trabajo del artista de Singapur Jimmy Ong en exhibición en la Galería FOST Matthieu Salvaing

Lee, educado en Gran Bretaña y cortés, estaba decidido a enriquecer Singapur. Su mano estaba lejos de ser invisible. Su gobierno reformó las leyes para atraer inversiones extranjeras; trazó una infraestructura urbana eficiente y moderna; y construyó casas para millones. Al estilo de Tiger Dad, enfatizó la educación en campos prácticos: matemáticas, tecnología, ingeniería, ciencia. Hoy, el PIB per cápita se ha disparado por encima de los 55.000 dólares, más alto que el de Estados Unidos. Singapur, con sus 5 millones de habitantes y pocos recursos naturales, se ha convertido en uno de los países más ricos del mundo.

La ciudad-estado ahora puede permitirse todo tipo de lujos, incluida la poesía. Los rascacielos diseñados por Starchitect marcan el horizonte, y un recinto de edificios coloniales se ha transformado en un elegante distrito artístico. El calendario está lleno de festivales, incluida la quinta Bienal de Singapur, que se extiende desde octubre hasta finales de febrero. El año pasado, el gobierno marcó el 50 aniversario de Singapur con simposios en Nueva York, Londres y Beijing, enviando artistas para ayudar a cultivar su imagen como centro cultural.

Todo esto hace que sea un momento particularmente fascinante para experimentar la oferta cultural de ngapore. El gasto del gobierno en las artes se acerca a los $ 700 millones por año, un aumento del 3.000 por ciento con respecto a hace 25 años. Con ese dinero, el gobierno ha buscado construir un invernadero de lo que podríamos llamar creatividad confuciana: ordenada, pragmática, respetuosa con los ancianos y las reglas. Si bien este ya no es el Singapur de las prohibiciones de mascar chicle y los enlatados, los blogueros siguen siendo arrestados por violar las leyes destinadas a mantener la armonía entre las etnias de Singapur (74% chinos, 13% malayos y 9% indios) y religiones (34% budistas, casi 20% cristianos, 16% no religiosos y 14% musulmanes). Izquierda: Un árbol paraguas, una de las instalaciones de arte público de Little India. Derecha: Un mural en una de las urbanizaciones más antiguas de las paredes del patio de Singapur. Matthieu Salvaing

El efecto de tales esfuerzos oficiales es que la creatividad de Singapur se ha parecido menos al vigoroso tumulto de enredaderas y árboles que crecen en estos climas tropicales que a una colección de delicadas orquídeas (acertadamente, la flor nacional), entrenadas y mimadas. Sin embargo, esto puede estar cambiando con el surgimiento de una generación de artistas involucrados en una conversación sobre el lugar al que llaman hogar. Dada la asiduidad con que el gobierno de Singapur ha trabajado para moldear las artes, la pregunta crucial es cómo esa cultura moldeará ahora Singapur. Nuestros artistas están comenzando a lidiar con nuestra identidad, me dijo el Dr. Eugene Tan, director de la Galería Nacional de Singapur. ¿Cómo vemos nuestro lugar en el mundo? Izquierda: Artista Zul Mahmod en Little India de Singapur. Derecha: Ute Meta Bauer (izquierda), directora del Centro de Arte Contemporáneo, y Stephanie Fong, directora de la Galería FOST, en Gillman Barracks. Matthieu Salvaing

Para comprender mejor esto, recorrí la Galería Nacional con la curadora Charmaine Toh. Algunas de las obras más antiguas del museo son grabados y pinturas europeas del sudeste asiático del siglo XIX. Esto es lo que la gente pensaba que era la región, dijo Toh mientras examinábamos imágenes fantásticas de pájaros y árboles de Brobdingnagian. Muchos artistas favorecieron lo que Toh llamó tropos nativos, mujeres exóticas con atuendos tradicionales, por ejemplo, y dieron a sus obras títulos como Tipos chinos .

Entramos en una galería con pinturas singapurenses de mediados del siglo XX. Los artistas locales más famosos de la época se llaman Escuela Nanyang ( nanyang es mandarín para los mares del sur). El trabajo de estos pintores, varios de los cuales fueron educados en la École des Beaux-Arts de París, se asemeja al de sus homólogos europeos, solo que más inundados de púrpuras, azules y verdes espeluznantes. Varios hombres de Nanyang viajaron juntos a Bali. Querían pintar mujeres desnudas, dijo Toh, poniendo los ojos en blanco. Al igual que los pintores europeos y los asiáticos, los singapurenses van y hacen lo mismo en Bali. El dueño de la tienda Supermama, Edwin Low. Matthieu Salvaing

Terminamos nuestro recorrido en una sala dedicada al arte contemporáneo. Aquí, después de la inauguración de la Galería Nacional, los curadores vieron comportamientos que nunca antes habían presenciado. La cinta negra en el suelo delimita las zonas prohibidas, pero algunos visitantes novatos del museo no lo entendieron. Los niños recogieron los guijarros de vidrio de una instalación y los arrojaron al otro lado de la habitación. Las ancianas pasaban los dedos por las pinturas al óleo. Cuando un curador se acercó y dijo, ¡tía! ¡Tía! No toques, respondió una mujer, pero solo quería sentir la textura.

Según Toh, quien estudió historia del arte en Australia, el museo luchó por encontrar una manera de educar a los visitantes. Luego, un artista hizo una observación sobre el privilegio: ¿Por qué esperas que la gente sepa qué hacer? ¿Cómo lo harías si nunca antes en tu vida hubieras estado en un museo? El Museo de Arte de Singapur, el primero en la historia de la ciudad-estado, abrió hace apenas 20 años, lo que significa que casi todos sus ciudadanos adultos crecieron sin uno. Tenemos un abismo, dijo Toh, entre nuestra élite apreciadora del arte y las masas. Izquierda: Artista de performance y escultor Ezzam Rahman. Derecha: Chef Violet Oon en el comedor de National Kitchen, su restaurante en la Galería Nacional de Singapur. Matthieu Salvaing

El gobierno está más interesado en salvar la distancia entre Singapur y Occidente. En 2012, convirtió Gillman Barracks, una antigua base militar, en un complejo de arte contemporáneo con más de una docena de galerías. Los puestos de avanzada de Arndt de Berlín y Tomio Koyama de Tokio agregaron credibilidad internacional.

El gobierno ofreció una estabilidad inusual y términos de arrendamiento favorables. El competitivo mercado inmobiliario (Singapur es aproximadamente un 10 por ciento más pequeño que la ciudad de Nueva York) ha molestado a los propietarios de galerías, según Stephanie Fong, la joven y pulida propietaria de FOST Gallery, que se enfoca en artistas emergentes de Singapur. Me dijo que el alquiler de su espacio anterior, una casa-tienda reconvertida, se había duplicado en cuatro años, superando el crecimiento de la galería.

La escena es todavía muy pequeña, observó Fong mientras charlábamos mientras tomábamos unas copas en Masons, un restaurante y un bar que se encuentra cuesta arriba de su galería. Los amantes del arte pueden aglomerar las inauguraciones, pero no suelen convertirse en compradores. Los coleccionistas más importantes del mundo todavía prefieren comprar en Nueva York y Europa. Y los singapurenses adinerados todavía prefieren el trabajo fuera del sudeste asiático, a diferencia de, digamos, los indonesios, que se han concentrado más en su región natal Glen Goei, director artístico asociado de la compañía de teatro Wild Rice. Matthieu Salvaing

Mientras paseaba por los cuarteles de Gillman esa tarde, vi pocos visitantes. En FOST estaba expuesto Chun Kai Feng, un artista de Singapur que organiza objetos cotidianos, como asientos naranjas que se asemejan a los que se pueden ver en una parada de autobús, en formas totémicas. Es un poco duchampiano, una subversión caprichosa de lo ordinario. No me importaba estar solo en el espacio vacío, incluso podría ser una mejor manera de disfrutar del arte, pero me preguntaba cuáles serían las implicaciones. Gillman Barracks está a 15 minutos en taxi del distrito central de negocios y no es muy conveniente en transporte público. Cinco galerías, incluida Tomio Koyama, cerraron el año pasado. Se puede construir un edificio en diez años, dijo Fong, pero las partes blandas llevan tiempo.

Una y otra vez, escuché variaciones sobre este mismo tema: Necesitamos paciencia. Necesitamos espacio. Déjanos ser. Todo está tan fabricado en Singapur. Pero pierdes autenticidad cuando quieres que el mundo vea a Singapur como un país desarrollado, comentó el artista Zul Mahmod mientras profundizamos en chwee kueh —Tortas de arroz al vapor cubiertas con un sabroso condimento de rábano— en un centro de vendedores ambulantes, la versión local del patio de comidas. Singapur es conocido por inyectar dinero para forzar el crecimiento de la cultura. Pero una cultura necesita tiempo para crecer. Izquierda: Satinder Garcha, copropietario del Hotel Vagabond con su esposa Harpreet Bedi. Derecha: Directora del Tyler Print Institute Emi Eu. Matthieu Salvaing

El medio de Mahmod es el sonido. Camina por las calles durante horas, usando audífonos equipados con micrófonos. Parece que estoy escuchando música, dijo, pero estoy grabando un 360 de lo que está sucediendo. En el estudio, corta y coteja, creando mosaicos sónicos.

Últimamente, Mahmod ha estado ocupado preparando Reflejos sónicos para la Bienal de Singapur. La pieza contará con 201 tapas de wok instaladas con parlantes orientados hacia adentro para que los sonidos grabados recolectados de los recintos del sudeste asiático de Singapur (tailandés, birmano, vietnamita) bailen sobre el metal como gotas de lluvia. Quiere que refleje la conocida complejidad étnica de la región. Siempre hay tensión, me explicó Mahmod, porque no somos completamente conscientes de las culturas de los demás.

Nos detuvimos para escuchar el centro de los vendedores ambulantes: Clack clack clack — metal contra metal, que reconocí como una espátula golpeando un wok. Sssssss —El chisporroteo del líquido al golpear una sartén caliente. Picar picar picar . ¿Una cuchilla contra un bloque de madera? Tío cortando cosas, confirmó Mahmod.

Lo que oye también es una pérdida o, más caritativamente, un cambio. Cuando Mahmod era un niño, los puestos de comida llenaban las aceras. A mediados de la década de 1980, el gobierno decidió acorralar a los vendedores ambulantes en los patios de comida. En aras del saneamiento y en nombre de la modernidad, se levantaron muros y se derrumbaron los azulejos, silenciando la cacofonía del mercado callejero. Mira estos edificios, dice Mahmod. Anodino. Beige. Se encoge de hombros. Necesitas gente para vivir. Izquierda: Sea State, por Charles Lim Li Yong, en Gillman Barracks, un grupo recién formado de galerías de arte patrocinadas por el gobierno. Derecha: El horizonte de Singapur visto desde los escalones de la Galería Nacional. Matthieu Salvaing

Mahmod creció en un kampong, un pueblo tradicional del sudeste asiático. Los gallos cantaban. Las cabras balaban. Gotas de lluvia cayeron sobre los árboles de plátano. Pero cuando tenía 13 años, el gobierno arrasó el área, trasladando a todos a viviendas públicas. Hoy, si la nostalgia golpea, Mahmod visita Little India, que describe como un raro remanente del auténtico Singapur: es música a todo volumen. Son los vendedores de verduras gritando. Suena a caos. Es real.

¿Auténtico en qué época, sin embargo? ¿Real para quién? Antes de que Little India se convirtiera en la concurrida comunidad de mercado que es hoy, el área era el hogar de ganaderos y ladrilleros. ¿Condenaron los agricultores la construcción de casas-comercio ahora históricas en sus pastos? ¿Los ladrilleros lamentaron la pérdida de sus hornos como el fin de la autenticidad?

Mahmod sabe que el cambio es inevitable. Lo que le preocupa a él y a otros artistas no es eso; es un tipo particular de cambio, uno que viene de arriba en lugar de surgir desde abajo. La torpeza gubernamental alimenta la exasperación.

Un pequeño ejemplo: para el 50 aniversario de la nación, la Galería Nacional de Singapur encargó a cinco artistas que contribuyeran a una obra pública, titulada Conector de arte , ubicado cerca. Parte de la instalación incluye 26 bancos a lo largo de una pasarela cubierta. Varios presentan cientos de autorretratos de singapurenses; otro está cubierto con citas sobre la nación y patrones geométricos en colores del arco iris. Pero los bancos están rodeados de alambre para evitar que la gente se siente en ellos.

Conector de arte está destinado a la gente, pero un poco fuera de su alcance, un mensaje confuso. Esta riqueza cultural, no solo esta pieza o este museo, sino también toda la financiación del gobierno, transformará inevitablemente las posibilidades creativas. En ese sentido, quizás las mismas cosas que la clase creativa de Singapur quiere del gobierno —paciencia, además de una actitud más laissez-faire hacia las artes— es lo que necesita cultivar en sí misma primero.

Una tarde, visité Little India con el director de cine y teatro Glen Goei como guía. Estábamos parados frente a una tienda que alberga las oficinas de producción de Wild Rice, la compañía de teatro de la que Goei es uno de los directores creativos. Cerca se encuentra la casa de Tan Teng Niah, una villa construida en 1900. Cada panel de cada puerta y contraventana parecía ser de un color diferente, como si 100 niños de jardín de infantes hubieran ido completamente Crayola en el lugar. Todo lo demás en Singapur está tan controlado, medido y considerado, dijo Goei. Pero esto es horrible, y Little India sigue siendo un desastre, y me encanta. Izquierda: Una instalación de arte en el jardín del Museo Nacional. Derecha: Dentro del Hotel Vagabond, que pretende ser un espacio de encuentro para artistas y escritores. Matthieu Salvaing

Goei me arrastró por un callejón, pasando junto a los vendedores que apilaban mangos y plátanos. Se detuvo en un quiosco que vendía guirnaldas de flores: ráfagas de magenta, carmesí, oro. ¡Huele eso! ordenó. Inhalé. Jazmín. Caminamos unos pasos más antes de que se detuviera en un quiosco. En las estanterías había revistas, caramelos y cigarrillos en tamil. ¡Este era el 7-Eleven original! Dijo Goei. La propietaria, una mujer india que vestía un sari turquesa, se rió. Los llamamos puestos de mamá mamá significa 'indio', continuó. De hecho, es muy racista y políticamente incorrecto. Está desordenado.

A los 21 años, Goei se mudó a Inglaterra, donde se convirtió en el primer singapurense nominado para un Olivier, por su actuación en el papel principal de la producción del West End de 1989 de M. mariposa . Regresó a Singapur hace 15 años. Pienso en irme todo el tiempo, me dijo. Pero se queda para provocar el debate sobre temas divisivos. Desde 2009, Goei, que es gay, ha realizado una producción exclusivamente masculina de La importancia de ser sincero. Es un comentario directo sobre el Código Penal 377A de Singapur, un estatuto de la era británica, aún sin derogar, que criminaliza la homosexualidad. Este fue el mismo código penal que Oscar Wilde fue encarcelado por violar, dijo. El año pasado, la pantomima navideña de Wild Rice fue Las nuevas ropas del emperador , que ... bueno, entiendes su punto. Raza, religión, género, sexualidad: son temas muy tabú, en parte porque somos autoritarios, en parte porque somos patriarcales, explicó. Quiero crear un diálogo sobre ellos.

El gobierno todavía proporciona el 7 por ciento del presupuesto de la compañía de teatro. Hace varios años, se recortó el subsidio (a Goei no le importa la especulación sobre si eso era punitivo) y finalmente se restableció. Lo que paga Wild Rice por el espacio de actuación (la mayoría de las producciones se realizan en la Biblioteca Nacional o en el Teatro Victoria, ambos de propiedad del gobierno) excede sus subsidios. La imagen que nos gusta proyectar al mundo es que somos un milagro económico, dijo. Pero mira debajo de la alfombra.

Es fácil olvidar que Singapur es una isla. Los isleños tienen una actitud de nosotros-ellos hacia cualquier territorio continental al que se opongan, me dijo Rajeev Patke, un estudioso de la literatura. En 1963, el recién independizado Singapur se fusionó con la vecina Malaya para formar la nación de Malasia. Las tensiones étnicas y políticas llevaron a la expulsión de Singapur de la federación dos años después. Patke dijo que la parte continental de Singapur siempre será Malasia. Pero quizás el continente relevante es menos geográfico y más socioeconómico, con Singapur visualizándose entre países ricos y poderosos como el Reino Unido o China, y no junto a sus vecinos del sudeste asiático.

Patke dirige la división de humanidades de Yale-NUS, una empresa conjunta entre Yale y la Universidad Nacional de Singapur que dio la bienvenida a sus primeros estudiantes hace tres años. Charlamos en un café al aire libre en el campus que se siente como un intento de estudiantes en un Starbucks. Patke, nacido en la India, educado en Oxford y radicado en Singapur durante los últimos 30 años, es sociable: pregúntele sobre la isla y él narrará el archipiélago. La ubicación de la isla de Singapur ha significado que está separada del continente y consciente de su tamaño y escala, explicó. Tienes que construir vínculos globales para prosperar. Tienes que administrar tus recursos.

Puedes ver estos impulsos en una ola de innovadores que están creando nuevos espacios y renegociando los límites artísticos de Singapur.

Está Harpreet Bedi, una ex abogada de Silicon Valley que, con su esposo, Satinder Garcha, es propietaria de varios hoteles en la ciudad. Espera que su último, Hotel Vagabond, se convierta en una colonia de artistas. Dos habitaciones están reservadas para artistas en residencia. Todas las tardes, en el vestíbulo y salón diseñado por Jacques García, organiza el Lady Boss High Tea, con comida y bebida gratis para todos. Cualquier artista puede simplemente colgar, dijo mientras nos sentábamos en el espacio kitsch, estilo boudoir, excepto por el rinoceronte gigante de bronce que también funciona como mostrador de facturación. Ella hizo un gesto con la mano. La gente viene y espera que tenga el pelo blanco, lleve una bata y fume opio. (Su cabello es negro azabache. Lleva un elegante traje pantalón. Y no fuma). Pero quiero que los artistas simplemente vengan. Tener comida. Crear. Se libre.

También está Ezzam Rahman, un artista de performance y escultor cuyos sueños de crear grandes instalaciones de bronce estaban condenados por los costos inmobiliarios. En cambio, ha ido a pequeña escala. El año pasado, ganó el premio President's Young Talents del Museo de Arte de Singapur por 34 esculturas de flores en miniatura. Intrincados y hermosos, están hechos de piel seca extraída de los callos de sus pies. Ahora está produciendo una nueva serie, con el mismo material, de orquídeas. Expresa su angustia como nativo de Singapur que se siente marginado por múltiples motivos. Soy malayo Soy gay. Soy alto. Estoy gordo, dijo Rahman.

Quiero cuestionar nuestra identidad nacional y sus connotaciones. Este es un país tan remilgado y correcto, brillante y pulido.

Y hay tipos literarios como el propietario de una librería y empresario Kenny Leck y los poetas Cyril Wong y Pooja Nansi. Los conocí en Tiong Bahru, un barrio aburguesado de impresionantes bloques de apartamentos de cuatro pisos de mediados de siglo, todos ventanas abatibles y curvas Art Deco. Las calles estrechas albergan tiendas minoristas específicas para hipster (aquí está su barbero artesanal, allí está su barra de jugos) junto a la tienda de fideos de la esquina donde la anciana puede estar perdiendo sus habilidades para hacer wonton, pero no su clientela. Izquierda: Tiong Bahru, una de las urbanizaciones más antiguas de Singapur. Derecha: El nuevo desarrollo de South Beach en Beach Road. Matthieu Salvaing

En Yong Siak Street se encuentra la tienda de Leck, Books Actually, la principal librería independiente de Singapur. La literatura prospera en la ciudad-estado. Los poetas aquí venden regularmente 3000 o 4000 copias de sus colecciones. Miles de singapurenses atestaron eventos, en línea y en persona, para el Mes Nacional de la Escritura de Poesía. Nansi, quien organiza una noche de poesía mensual en Artistry Café, señaló que, la última vez, tuvo que pedirle al personal que enviara el sonido al patio porque el interior estaba abarrotado más allá de los límites de seguridad contra incendios.

Nansi se pregunta si el examen de conciencia de Singapur realmente ha encendido la creatividad. Hay una rabia extra, una pasión extra, dijo. Algunos días, esta tensión me da ganas de escribir más. Otros, no quiero volver a escribir nunca más.

Aún queda mucho trabajo por hacer, agregó Leck.

Wong compara Singapur con una persona que aprende a bailar tango en una sala no diseñada para bailar. Tres pasos adelante, dos pasos atrás, me dijo. ¡Y luego una puerta te golpea en la cara!

Esto de un escritor queer cuya colección más reciente es, según él mismo, sucia, pero que ha ganado el Premio de Literatura de Singapur y vuelve a ser finalista este año. Si la puerta se cierra de golpe, también se vuelve a abrir.

¿Tienes esperanzas? Yo pregunté.

Se miraron nerviosamente.

Lo soy, dijo Nansi.

Sí, Leck asintió.

Soy demasiado práctico para ser extremadamente optimista, o extremadamente pesimista, dijo Wong.

Es una respuesta muy singapurense. Se rieron y luego suspiraron.

Los detalles: qué hacer en Singapur

Hoteles

Amoy Ingrese a este hotel boutique a través de un templo budista del siglo XIX convertido en museo. Cada una de las 37 habitaciones lleva el nombre de una familia de inmigrantes chinos diferente. 76 Telok Ayer St., Downtown Core; dobles desde $ 191 .

Hotel Fullerton Ubicado en un gran edificio gubernamental reformado de la década de 1920 en el río Singapur, la lujosa propiedad Recientemente fue nombrado monumento nacional. Centro de la ciudad; dobles desde $ 257 .

Hotel Vagabond Un tema artístico cursi pero cómodo hotel con un salón de artistas inspirado en el Chelsea Hotel de la ciudad de Nueva York en sus días de gloria. Kampong Glam; dobles desde $ 157 .

Restaurants & Cafés

Arte Este pequeño galería y café muestra arte local y organiza eventos en vivo. Kampong Glam .

Barra de café CSHH Una antigua ferretería en el distrito de Jalan Besar se ha transformado en una tostadora popular, barra de cafe y lugar para desayunar y almorzar. Entradas $ 10– $ 13 .

Laberinto Chef LG Han’s La cocina neo-singapurense incluye versiones atrevidamente reinventadas de clásicos regionales como arroz con pollo y cangrejo con chile. D Owntown Core; menú degustación desde $ 36.

Cocina nacional de Violet Oon La gran dama de la refinada cocina Peranakan (estrecho chino), Oon ha instalado su última empresa en el segundo piso del Galería Nacional de Singapur . Distrito cívico; entrantes $ 11– $ 31 .

Panadería simple de vainilla Beba un delicioso café elaborado mientras hojea revistas locales e internacionales de los estantes de lectura. Tiong Bahru .

Club de propinas Chef Ryan Clift's magníficos cócteles y sofisticados menús de degustación presentan los sabores del mundo e incluyen hierbas y verduras cultivadas en lo alto de una torre minorista en Orchard Road. Tanjong Pagar; menú degustación desde $ 126 .

Tiendas

Libros en realidad Esta joya independiente y centro de escritores es el hogar de la editorial más interesante de Singapur. Tiong Bahru .

Gato Sócrates Una boutique poco convencional —Completo con gato residente — ofreciendo productos como botones, llaveros, tchotchkes y postales tipográficas. Centro de la ciudad.

Supermama Tienda del diseñador Edwin Low presenta artículos como calcetines con patrones basados ​​en bocadillos populares de la infancia. Rochor .

Galerías y museos

Galería FOST La galería de arte contemporáneo de Stephanie Fong exhibe tanto estrellas locales como artistas de todo el mundo. Alexandra; fostgallery.com .

Gillman Cuartel Ubicado en un antiguo campamento militar, este recinto de artes visuales cuenta con 11 galerías internacionales. Alexandra; gillmanbarracks.com .

Galería Nacional de Singapur Una nueva institución masiva que presenta la colección pública más grande del mundo de arte moderno y contemporáneo de Singapur y del sudeste asiático. Distrito cívico; nationalgallery.sg .

Museo de Arte de Singapur El primer museo de arte del país, que abrió hace 20 años, se centra en el arte contemporáneo y está ubicado en una escuela misionera restaurada del siglo XIX. Centro de la ciudad; singaporeartmuseum.sg .