Imagínese una isla con playas vírgenes y vastos bosques, a menos de una milla de uno de los destinos turísticos más grandes de la costa este. Durante décadas, los desarrolladores han mirado a Daufuskie Island con planes para capitalizar su increíble belleza, pero en su mayoría han fracasado. Algunos culpan al acceso, a la isla solo se puede acceder en bote, mientras que otros lo atribuyen al vudú.

Daufuskie es un lugar donde ocurre muy poco. Cuando lo hace, la palabra viaja rápido por los caminos polvorientos que conectan a las incipientes comunidades turísticas con los 400 habitantes locales que han vivido aquí durante generaciones, dependiendo de la agricultura, la pesca y los transbordadores para su subsistencia. Mire de cerca mientras camina, pedalea o en un carrito de golf más allá de las cabañas en el bosque, y verá ojos pintados en los árboles y los alféizares de las ventanas pintados de azul índigo. Estas medidas son tomadas por los habitantes locales de Gullah-Geechee, descendientes de los esclavos y libertos que han cultivado la isla durante dos siglos, para alejar a la 'bruja', un espíritu maligno que se cree que se acuesta con los lugareños dormidos.

Donde quedarse

Tal vez sea la bruja la que mantiene a Daufuskie prístina. El ambicioso Melrose Resort frente a la playa permanece cerrado, su otrora gran posada decae lentamente, a pesar de las habitaciones con vistas al horizonte al otro lado del Atlántico. En el extremo sur de la isla, Club de golf y resort Bloody Point ya no es ninguna de esas cosas: hay una posada privada disponible para alquilar, pero la maleza crece en el campo de golf y la cocina del restaurante ha estado cerrada durante años.

Pero es la testarudez aparentemente innata de la isla por desarrollar lo que le da a Daufuskie su encanto. Y un proyecto parece haber roto la maldición de la bruja. A Haig Point, directamente enfrente de Hilton Head Island, un faro de 40 pies de altura, que data de 1873, se ha convertido en un lujoso alquiler con capacidad para cuatro personas, completado con una cocina completa y mecedoras con vista a Calibogue Sound. Cerca de allí, la Mansión Strachan de 1910 (trasladada a Daufuskie desde la isla de St. Simons en 1986) incluye cuatro habitaciones abiertas a los viajeros. En 2022, se abrirán las primeras cabañas en Haig Point, cada una con cómodas áreas comunes y seis habitaciones privadas. El complejo cuenta con un campo de golf frente al mar diseñado por Rees Jones, un complejo de tenis y un centro ecuestre, con senderos disponibles a través del bosque y en la playa.

Fuera de Haig Point, varios alquileres de Airbnb ofrecen una muestra de la vida local. En Freeport Marina, cabañas pequeñas y coloridas ofrecen un lugar para descansar durante el fin de semana, con fácil acceso a la música en vivo y eventos culturales en el paseo marítimo. Más profundo en la isla, es posible alquilar una casa frente al pantano por menos de $ 200 por noche.

Qué hacer

Daufuskie se explora mejor en bicicleta o carrito de golf. Alquiler de carritos desde $ 75 por día. Las atracciones de la isla incluyen Galería de peces de hierro , donde el escultor Chase Allen elabora imágenes costeras como rayas y tortugas marinas en atractivos tapices de pared. Cercano, Bodega Silver Dew ha embotellado sus dulces elixires en un pequeño edificio de ladrillo de forma intermitente desde 1953. La isla también tiene su propia destilería, la Compañía de ron de la isla Daufuskie , ofreciendo tours y degustaciones.

Para apreciar completamente la historia cultural de Daufuskie, considere una gira con la isleña nativa Sallie Ann Robinson . Su experiencia al crecer en la isla, incluso como una de las alumnas de Pat Conroy, como se cuenta en su elogiada novela sobre la vida en la isla, 'The Water is Wide', arroja una autenticidad en el lugar que es difícil de lograr en una visita autoguiada. Las paradas del tour incluyen la Mary Field School, donde Conroy enseñó y ahora operan dos mujeres emprendedoras. Daufuskie Blues , una empresa textil donde el arte casi perdido del teñido índigo vuelve a estar de moda. Robinson también lleva a los huéspedes a los cementerios de Gullah que datan de hace 200 años y al Oyster Union Society Hall, el lugar de reunión de los trabajadores de las fábricas durante el auge de Daufuskie como productor de ostras a principios del siglo XX.

Después de un día de exploración, los visitantes pueden relajarse con bebidas y mariscos junto al agua. En el embarcadero público de la isla, el recientemente cerrado Marshside Mama's reabrirá en 2021 como Daufuskie's, un restaurante y tienda general con vistas al atardecer al otro lado del río. A Puerto deportivo de Freeport , siéntese en el bar circular al aire libre para disfrutar de una pinta local y una canasta de camarones fritos o cangrejos de caparazón blando antes de disfrutar del pintoresco viaje en ferry de regreso al continente. O quédese a pasar la noche. Solo asegúrese de confirmar que las contraventanas estén pintadas de azul antes de quedarse dormido.