Mi primer día en Hobart, Tasmania, sabía por dónde tenía que empezar. Después de registrarme en mi hotel, caminé hasta Battery Point, el antiguo barrio de los marineros. Incluso si está de visita por primera vez, el aura del desaliento marítimo lo golpeará como una droga proustiana. Para mí, al regresar 10 años después, el efecto se duplicó. Era principios de junio y el vecindario estaba tranquilo, bañado por la pálida luz del invierno australiano. Las cabañas de pescadores y comerciantes & apos; las casas a lo largo de las serpenteantes callejuelas del siglo XIX se sintieron viudas. En la panadería Jackman & McRoss, un elemento básico elegante pero suntuoso de Hobart que recordaba con cariño, un pequeño círculo de mujeres mayores cotilleaba en voz baja en un rincón. Me recordaron el viejo adagio de que los ciudadanos de la Commonwealth fuera del Reino Unido son `` más británicos que los británicos '', recordándome que, en Battery Point, no debes levantar la voz por temor a despertar a los muertos.

Tasmania, una isla frente a la costa sureste de Australia, a poco más de una hora de vuelo desde Melbourne, cuelga del borde de la tierra. Y Battery Point se siente como si estuviera colgando de las afueras de Tasmania. Los vientos limpios y vigorizantes que te azotan mientras caminas por sus muelles soplan desde la Antártida, unas 1.700 millas al sur. Si escuchas, puedes captar la triste canción subyacente de la historia de Tasmania. La misma severidad azotada por el viento y la lejanía absoluta que encontré tan pintoresca inspiraron al Imperio Británico, a principios del siglo XIX, a establecer una colonia penal aquí. Más de 75.000 convictos fueron enviados a lo que entonces se conocía como la Tierra de Van Diemen, donde la mayoría fueron reclutados para trabajos forzados. Al llegar, William Smith O'Brien, un preso político irlandés, le escribió a su esposa: `` Encontrar una cárcel en uno de los lugares más hermosos formados por la mano de la naturaleza en una de sus soledades más solitarias crea una repulsión de sentimiento que no puedo. describir.' Un barco de cangrejos de río frente a la costa de Hazards, una cadena montañosa en el Parque Nacional Freycinet. Sean Fennessy

Hoy Hobart está limpia y limpia, una ciudad portuaria bellamente decorada que se extiende debajo del monte Wellington a lo largo de las colinas que descienden hasta el río Derwent. En el paseo marítimo principal, con vista a Sullivans Cove, al norte de Battery Point, hay signos de desarrollo y reurbanización en todas partes. Los muelles y las calzadas se están consolidando en una plaza pública cerrada por el agua, llena de restaurantes y flanqueada por dos hoteles de lujo. Los cafés de la zona preparan platos blancos planos con la misma reverencia sacramental que en Melbourne, la ciudad más obsesionada por el café de la anglosfera. Los turistas acomodados llegan en masa desde China, y un magnate de Singapur compró recientemente bienes raíces comerciales a lo largo del paseo marítimo, posiblemente para construir una torre de decenas de pisos de altura.

Con el ritmo de desarrollo acelerado, 'Tassie', como lo llaman los lugareños, pronto podrá alcanzar a rivales turísticos más sofisticados como Queensland. Esta es una perspectiva agridulce para aquellos que ven los encantos de Tasmania como frágiles y ligados a la triste historia de la isla, su estado perenne como un remanso de Australia. Para los continentales, el nombre Tasmania ha sido tradicionalmente una excusa para un cruel desprecio; como destino, evocaba escapadas en autocaravana o hippies mochileros. Pero los habitantes de Tasmania siempre supieron que tenían algo precioso y confiaban en que el mundo lo descubriría eventualmente. Cuando visité hace una década, los vinos de Tasmania, en particular las variedades de clima frío como Pinot Noir y Chardonnay, estaban ganando reconocimiento internacional. Chefs serios y buenos comensales se habían dado cuenta de la extraña habilidad de la isla, gracias a sus diversos microclimas, para cultivar cualquier cosa y hacerlo bien, desde frutas de hueso y bayas hasta aguacates y nueces.

Es importante comprender cuán improbable parecía aquí incluso un modesto facsímil de una revolución gastronómica al estilo de Alice Waters. 'Cuando llegué por primera vez hace treinta años, la actitud era muy negativa', recuerda Tony Scherer, un agricultor nacido en Estados Unidos que posee una propiedad en Coal River Valley, al norte de Hobart. Estaba tomando una copa con Scherer y su esposa, Joyce Johnston, una trabajadora social, en Glass House, una estructura moderna en un muelle flotante con vistas a Sullivans Cove.
y las montañas más allá. Tiene una barra de cobre con estantes retroiluminados y ofrece una variedad de platos compartidos estilo tapas y cócteles de diseño. La bebida de Tasmania, especialmente el whisky, era oscura y sabrosa, y las vistas del agua, que cambiaban con la luz, eran fascinantes.

En mi primera visita, Scherer comentó que Tasmania podría convertirse en el barómetro de cambio más sensible del planeta en el siglo XXI. 'La única pregunta', dijo, 'es qué nos transformará primero: el calentamiento global o el capital global'. En estos días, me dijo Johnston, Tasmania se está convirtiendo en 'la nueva Islandia', el próximo destino de moda para los creadores de tendencias mundiales. Sus dólares turísticos son bienvenidos, ya que históricamente Tasmania ha tenido el porcentaje más alto de receptores de ayuda gubernamental de Australia. Y sin embargo, el dulzura de Tasmania ', dijo Scherer,' proviene de que aún no está maduro '.

La historia de Tasmania está ligada a los torpes intentos de la civilización de imponerse en el paisaje natural, desde la colonia penal original hasta las empresas madereras, las industrias extractivas y las gigantescas granjas de peces que ahora corren el riesgo de contaminar las famosas aguas cristalinas. Hace diez años, todos los que conocí en el negocio de la hostelería estaban preocupados de que lo que habían construido pudiera estar en peligro por una fábrica de celulosa gigante que se proponía en ese momento. La planta nunca se construyó, pero ahora los habitantes de Tasmania se enfrentan a una nueva amenaza inesperada: la popularidad. ¿Podría comprometerse lo que a los habitantes de Tasmania les encanta de Tasmania vendiéndola al por menor? ¿Podría el alma de la isla ser destruida por chimeneas de gas, sonrisas forzadas, sofás de terciopelo, autobuses turísticos?

En Hobart, me alojé en las afueras de la ciudad en el Islington, un hotel boutique en una mansión de estilo Regencia, durante mucho tiempo el único refugio de cinco estrellas de la ciudad. Aunque es más elegante que yo, nada de lo que dijo o hizo el amable personal me recordó este hecho. Pasé una de las horas más felices de mi vida frente a una chimenea de leña en el atrio de vidrio, leyendo una novela de Anne Enright y comiendo ostras cómicamente regordetas de una bandeja. Era como si estuviera en casa y fuera a la vez.

La competencia más joven de Islington está en el paseo marítimo. El Henry Jones, ubicado en una antigua fábrica de mermeladas, es un hotel deliciosamente elegante que no se vería fuera de lugar en Sydney o Londres. Más lejos, en el mismo muelle, puede encontrar su hermano recién terminado, el Macq 01, un elegante cobertizo de cipreses y vidrio. Cuando recorrí las instalaciones, me dijeron que el hotel había contratado a un equipo de 'narradores', todos los cuales están de guardia para contar, a pedido, algún aspecto de la oscura historia de Tasmania. Cada una de las 114 habitaciones lleva el nombre de un héroe colorido (o pícaro) del pasado de Tasmania. El lounge no es solo un lounge, es un 'núcleo narrativo', y el bar no es solo un bar, es el Story Bar, decorado con reimpresiones de periódicos viejos.

A pesar de toda esta filigrana kitsch, el Macq 01 es una instalación magnífica. Sus habitaciones frente al mar se ciernen como nidos de cuervos sobre Sullivans Cove, con terrazas con vistas al monte Wellington. Su propietario también opera Saffire, un albergue superdeluxe al noreste de Hobart en la península de Freycinet. Fui allí unos días después y descubrí que, a su manera sutil, Saffire tiene tanto que ver con la narración como su hermano menor en Hobart. Desde la izquierda: el vestíbulo de Saffire, un complejo de lujo en la península de Freycinet en Tasmania; los acantilados pintados, un tramo de arenisca estampada que corre a lo largo de la costa de la isla María. Sean Fennessy

Construido en las afueras del Parque Nacional Freycinet, Saffire es una estructura en picada diseñada para mirar, desde la distancia,
como una raya gigante. Las maderas apagadas y el vidrio de baja reflectividad permiten que el edificio se mezcle con el bosque de eucaliptos circundante. En el albergue principal, las ventanas imponentes enmarcan los Hazards, una cadena montañosa cuyos cuatro picos principales cambian continuamente de complexión bajo la luz cambiante. Todo en Saffire es hasta la empuñadura, pero lo que más me gustó fue su atento personal, y lo rápido que descubrieron que todo lo que quería hacer era mirar las montañas y desaparecer en un whisky de Tasmania.
y un libro de bolsillo. Entre tanto, me alimentaron como a un amado monarca.

Todos en Saffire, desde el guía de senderos con cola de caballo hasta el portavoz corporativo abotonado, parecían guiados por el mismo principio que ese círculo de chismes que había observado en la panadería de Hobart: Respeta a los muertos. Me contaban historias que al principio podrían parecer escritas, pero si empujaba un poco, encontraría que el sentimiento era genuino, probablemente porque la persona que lo expresaba era un nativo de Tasmania.

Una tarde, Paul Jack, el guía de senderos, me llevó por un sendero anidado entre Mount Amos y Mount Mayson, pasando gomas de menta y arbustos de kunzea blancos que desprendían el aroma de la miel caramelizada. Llegamos a un mirador sobre Wineglass Bay, donde podíamos contemplar la arena blanca festoneada de la costa y la erosionada cara rocosa del Devónico del monte Freycinet. Wineglass Bay recibe su nombre no solo por su forma de copa, sino también porque una vez estuvo llena de sangre de ballenas sacrificadas. Es el paisaje más emblemático de Tasmania. 'El aceite de ballena puso en marcha la economía de Tasmania', dijo Jack. 'Por fin estamos reconociendo quiénes éramos, en lugar de disculparnos por ello'.

Comenzó a disertar con facilidad sobre los basureros aborígenes, montones de conchas dejadas por los cazadores-recolectores en los albores de la época del Holoceno. 'Llamaron dioses durmientes a las montañas', dijo. 'No hay forma de evitarlo, Tasmania tiene un trasfondo espiritual. El nuestro es un paisaje volátil que necesita fuego para regenerarse.

El mayor impulsor del crecimiento del turismo de Tasmania, según todos con los que hablé, es MONA, el Museo de Arte Antiguo y Nuevo, que se inauguró en 2011 en Hobart. 'Lo que hace único a MONA es lo que tiene de único a Tasmania', me dijo Mark Wilsdon, co-director ejecutivo del museo. Fue fundada por David Walsh, un multimillonario de Tasmania que hizo su fortuna como jugador profesional, para albergar su colección privada. Aunque Walsh ha gastado un estimado de $ 200 millones en MONA, lo ha mantenido gratis para los habitantes de Tasmania. Ahora se dice que inyecta $ 100 millones al año en la economía de Tasmania. La galería principal de MONA, el Museo de Arte Antiguo y Nuevo, en Hobart. Sean Fennessy

El museo es oscuro, tanto literal como figurativamente: su galería principal, tallada en un acantilado de arenisca junto a un viñedo histórico, muestra una visión curatorial cómicamente macabra fijada en el sexo, la muerte y los excrementos. Para llegar allí, se viaja tierra adentro, desde el mismo muelle que sostiene la Casa de Cristal, unos 20 minutos por el río Derwent en un catamarán cuyo exterior está pintado con un patrón de camuflaje y cuyos interiores, como los de un vagón del metro de Nueva York de una generación. hace, están cubiertos
en graffiti. Las bombas y las etiquetas combinan extrañamente bien con un Riesling seco del café a bordo.

No se llega a un museo de arte, sino a un museo anti-arte. Desde un patio azotado por el viento cuyas murallas dan al río, desciende para encontrar una colección permanente que contiene obras de Chris Ofili, Anselm Kiefer y Damien Hirst. La experiencia está dominada menos por las marcas globales que por, como dice el sitio web del museo, 'Cosas que David compró cuando estaba borracho' y obras que 'Molestan a nuestras curadoras'. Quizás la pieza más notoria es Cloaca Professional, del artista belga Wim Delvoye, una serie de cámaras mecánicas que imitan el proceso digestivo humano, produciendo, en el otro extremo, caca.

Lo que más me gustó de MONA fue la forma en que insinúa sus ominosos encantos en la vida de su ciudad anfitriona. Una mañana, me desperté al amanecer con el sonido más extraño. Por primera vez como viajera, me vi obligada a preguntarle a un conserje: 'Disculpe, pero ¿escuché una mezcla encantada de voces femeninas reverberando en la ciudad al amanecer?'

La respuesta fue: 'Sí, señor'. yo he escuchado Canto de sirena, una pieza sonora de 28 canales transmitida por 450 altavoces montados en lo alto de varios edificios de Hobart. El zumbido coral densamente estratificado sonó durante siete minutos al amanecer y al atardecer, todos los días durante dos semanas, como heraldo del concurrido festival de invierno de MONA, Dark Mofo. Encontré que los lugareños eran casi patriotas en su orgullo cuando se trataba de MONA. Una y otra vez, escuché: MONA es tanto nuestra como de Walsh; expresa nuestra rareza, nuestra lejanía, la lúgubre ambivalencia de nuestra historia.

Nuestro. Para Tasmania, este no es un avance pequeño.

Después de mi visita a MONA, conduje hasta Rocky Top Farm, la casa de Tony Scherer en Coal River Valley, donde Scherer me presentó al chef Luke Burgess. En 2010, Burgess convirtió el garaje de un viejo mecánico en Hobart - '250 metros cuadrados y un techo de hojalata', me dijo, 'con armaduras dañadas por el fuego' - en un bar de vinos y restaurante de 46 asientos llamado Garagistes que había compartido mesas, no tomó reservas y contó con la primera lista de vinos totalmente naturales en Australia. Siguió el reconocimiento internacional y Tasmania tuvo su primera sensación culinaria mundial. Pero Garagistes se convirtió rápidamente en esa cosa temida: un cosa - y los turistas se apresuraron a subir la experiencia a Instagram. La fatiga del propietario comenzó y Garagistes, aunque fue un triunfo, cerró al final de su contrato de arrendamiento de cinco años.

Desde entonces, Burgess ha viajado por el mundo, cocinando ocasionalmente durante las residencias de chef o en sus propias ventanas emergentes. Pero él y Scherer comparten una visión.

'Un jardín es una forma de salir de la cocina', dijo Burgess.

Scherer intervino, señalando su tierra. 'Juega bien tu mano y puedes cultivar cualquier cosa aquí'. El dúo quiere poner un restaurante aquí: un pequeño comedor con vistas a la granja de Scherer junto a los caminos del estuario de la bahía de Barilla.

Si cumplen con su plan, seguramente habrá demanda. 'Cada vez que voy a Melbourne o Sydney, el único adjetivo que escucho es Tasmania, ', dijo Kim Seagram, propietario de Stillwater, en Launceston, dos horas y media al norte de Hobart. 'No' Australia del Sur. & Apos; Es ' Tasmania vieiras, & apos; o ' Tasmania ostras, & apos; o ' Tasmania espíritus. & apos; 'Desde la izquierda: un barco de pesca en Constitution Dock, en el río Derwent en el puerto de Hobart; huevo escalfado sobre calabaza asada en Sweetbrew, en Launceston. Sean Fennessy

Seagram ha sido fundamental para la transformación de Launceston, la segunda ciudad de Tasmania, y es un evangelista del poder cívico de su gastronomía. El año pasado, fundó un Farmers & apos; mercado, y ha ayudado a establecer la naciente cultura de furgonetas de comida en la plaza St. Georges, donde ahora puede encontrar proveedores de todo, desde hamburguesas y crepes hasta comida turca kofte . Stillwater, que abrió sus puertas en 2000 en un molino de harina de 1830 bellamente renovado, fue el primer restaurante de alta cocina de Launceston, que ofrece una versión elegante pero divertida de los productos locales de Tasmania. Desde mi última visita, también se ha convertido en un centro comunitario, que sirve desayunos, almuerzos y cenas y se llena todo el día con locales que beben café y charlan alegremente.

Al sur de la península de Freycinet, en la costa este de Tasmania, se encuentra una pequeña ciudad llamada Triabunna, desde donde se puede tomar el ferry a la isla María. María (pronunciada con una larga I, como en Mar I ah Carey) tiene la forma de un reloj de arena fundido, con su cabeza norte conectada a su fondo sur por un istmo estrecho y arenoso. En 1971, el gobierno australiano lo estableció como parque nacional. Los cisnes negros y varias especies de pequeños marsupiales son omnipresentes. Con su espeso bosque y barrancos de helechos, María es ahora un hábitat para wombats comunes, canguros forestales y canguros de Bennett, especies en peligro de extinción que se han introducido desde el continente para ayudar a asegurar su supervivencia.

María fue una vez el hogar de estaciones balleneras y penitenciarías, pero ahora es idílico. Más allá del embarcadero de llegada se encuentran los silos de almacenamiento y los hornos derrumbados de una antigua planta de cemento, restos de un intento de industrialización del siglo XIX. Más adelante, hay un pequeño asentamiento abandonado. Pocas personas viven en la isla, pero cualquiera puede reservar una noche en el antiguo edificio de convictos, que ha sido reutilizado como un modesto barracón. Una empresa privada, Maria Island Walk, ha construido dos pequeños campamentos de madera y lona cerca de las playas vacías de arena blanca. También alquilan la Bernacchi House, propiedad del gobierno, una simple cabaña de madera detrás de una valla blanca, con un jardín de lavanda en su pequeña terraza. Lleva el nombre de un empresario italiano que llegó a María con el sueño de construir un imperio de la seda. 'De un pasado brutal', dijo Ian Johnstone, fundador y director ejecutivo de Maria Island Walk, 'aquí se busca la armonía. Entre la gente, y entre esa gente y el lugar. Canguros forestales pastando en Maria Island. Sean Fennessy

Si tienes suerte, de vez en cuando, como viajero, encuentras eso - un lugar donde el pasado y el presente, la naturaleza y la cultura, una historia de alegría y un legado de sufrimiento se equilibran sobre un punto de respeto mutuo. encontré eso en la isla María, en Bernacchi y durante las caminatas
con Maddy Davies y Paul Challen, los dos guías que me acogieron durante el fin de semana, cocinando comidas brillantemente sencillas y brindándome una excelente compañía en las excursiones de un día a los picos de dolerita de la isla.

En mi última mañana en María, caminamos hasta Skipping Ridge, sobre el mar de Tasmania, para tomar café y ver salir el sol. Cuando una delgada cutícula de luz se abrió paso sobre una larga línea de nubes, Challen bromeó: 'La primera persona que pase por el borde, nosotros tendremos una cerca'.

'Si colocan una cerca', respondió Davies, 'no volveré nunca más'.

Los detalles: qué hacer en Tasmania

Llegar allí

Vuele a Hobart a través de Brisbane, Melbourne o Sydney.

Operador turístico

Cinco grandes tours y expediciones : Las ofertas de Tasmania de esta empresa de confianza van desde caminatas y paseos por la playa en la península de Freycinet hasta una caminata de cuatro días por la isla María, donde se pueden ver canguros y emús.
en uno de los santuarios de vida silvestre más remotos del mundo. 1 Viajes de 2 días desde $ 12,950.

Hoteles

El Henry Jones : Este elegante espacio, construido dentro de uno de los almacenes más antiguos del muelle, se ha convertido en una parte integral de la floreciente vida nocturna de Hobart. duplica desde $ 215.

Casa de Highfield : Una finca de la era victoriana, que alguna vez fue el hogar del destacado político colonial y jugador de críquet William Henty, ha encontrado una nueva vida como un bed and breakfast boutique con vista al valle de Tamar. Launceston; se duplica desde $ 132.

El islington : Ubicado a un corto viaje en auto del centro de Hobart, esta propiedad está llena de arte peculiar y antigüedades y cuenta con un atrio acristalado para cenar y relajarse. se duplica desde $ 369.

Macq 01 : Esta elegante propiedad de 114 habitaciones en Macquarie Wharf tiene vistas a Sullivans Cove y cuenta con un personal lleno de conocimientos sobre la historia de Tasmania. No se pierda el salón circular del primer piso, que está construido alrededor de una chimenea. se duplica desde $ 315.

Saffire : Varias horas al noreste de Hobart, en el Parque Nacional Freycinet, esta propiedad hermana del Macq 01 ofrece vistas extraordinarias de las montañas y los bosques de la península. Coles Bay; se duplica desde $ 1,650.

Dos, cuatro, dos : A pocos pasos del centro de la ciudad de Launceston, esta colección de elegantes apartamentos viene equipada con una variedad de vinos de Tasmania para que los huéspedes disfruten mientras asan a la parrilla en la terraza privada. departamentos desde $ 160.

Restaurants & Cafés

Bryher : Una ventana con espejo de popa, un excelente café y un menú de temporada lo invitan a este acogedor café. Launceston.

Casa de cristal : Esta barra de nombre acertado, revestida de vidrio en un muelle flotante, sirve platos compartidos como tartar de wallaby. Sus cócteles muestran perfectamente el whisky de Tasmania. Hobart; platos pequeños $ 11– $ 26.

Jackman y McRoss: A los lugareños les encanta esta agradable panadería, un elemento perdurable de la escena culinaria de Hobart por sus desayunos y pasteles recién hechos. 61-3-6223-3186.

Pigeon Hole Café y panadería : Este lugar fresco y simple es imprescindible para tomar café, productos horneados y platos reconfortantes como albóndigas de cerdo e hinojo. Hobart; entrantes $ 11– $ 15.

Agua quieta : El líder en la gastronomía fina de Launceston. La carta de vinos de Tasmania se combina con un menú derivado de ingredientes regionales como el ualabí de Lenah y el cordero alimentado con pasto salado de Flinders Island. entrantes $ 16– $ 62.

Molleja : Venga a este favorito de Launceston para disfrutar de un café especial, una línea estelar de pasteles y un menú de brunch con verduras que ofrece ofrendas como tostadas de aguacate con rábanos en escabeche y tofu a la parrilla. admisiones $ 10-14.

Templo : Este paraíso de menú de pizarra es una maravilla culinaria empaquetada en un espacio de 20 asientos en una calle secundaria en Hobart. Venga a cenar en común, quédese por los vinos únicos. entrantes $ 13– $ 25.

Museo

MONA : Un rápido viaje en ferry por el río Derwent desde Hobart lleva a los visitantes a este popular museo, que alberga la colección de arte privada de un excéntrico multimillonario que, a su vez, es irreverente y grotesca. Berriedale.