Turku, según mis encuestas informales, no es un lugar del que mucha gente sepa mucho, o del que ni siquiera hayan oído hablar. Es posible que al hacer crucigramas se haya encontrado con un espacio en blanco de cinco letras con la pista Residentes de Turku (respuesta: finlandeses). Incluso muchos finlandeses conocen vagamente la ciudad de unas 195.000 almas en la costa suroeste del país. Debido a su ubicación, a veces la llaman (y lo diré de la manera más educada posible) la parte trasera de Finlandia.
Hay más en el chiste que la geografía. Turku es la ciudad más antigua y antigua capital de Finlandia, pero perdió esa última designación (y el prestigio que la acompañaba) en 1812, poco después de que Rusia arrebatara el control del país a Suecia en la Guerra de Finlandia. Como afirma Jonathan Clements en 'La historia de Finlandia de un viajero de sillón', Turku ha hervido en un resentimiento presumido desde que los rusos trasladaron toda la acción a ese glorificado campamento militar, Helsinki. Se añadió más sal a la herida en 1827, cuando la mayor parte de la ciudad (en ese momento la más grande de Finlandia) se quemó hasta los cimientos, como resultado de un incendio doméstico fuera de control.
Hoy en día, sin embargo, el pueblo de Turku alza su propia bocina con orgullo, al menos tanto como los finlandeses, naturalmente modestos, pueden hacerlo. La oficina de turismo local hace alarde de una campaña Kiss My Turku, una descarada réplica al apodo anatómico de la ciudad. Hace una década, fue nombrada Capital Europea de la Cultura, lo que inició una ola de entusiasmo y desarrollo cívico, particularmente a lo largo del otrora tranquilo río Aura, que divide la ciudad en dos y ahora está bordeado de vibrantes senderos y excelentes restaurantes. El ambiente parecido al del Sena es una de las razones por las que a Turku se le ha llamado el París de Finlandia; Cuando los productores de una película reciente sobre Tove Jansson, autora de los queridos libros de Moomin, no pudieron filmar escenas en la capital francesa debido a la pandemia, recurrieron a Turku como sustituto.
Llegué a la ciudad con mi esposa y mi hija a finales de junio, cerca del pleno verano, o como llaman los finlandeses. día de verano . La idea era explorar Turku durante unos días y luego conducir un corto trayecto hacia el suroeste hasta el archipiélago del mismo nombre, una enorme cadena de unas 20.000 islas que se extiende casi hasta Suecia.
El río Aura a su paso por la ciudad finlandesa de Turku, con la catedral de Turku en la distancia. Jaarmo Piironen/iStockphoto/Getty Images
En Finlandia, el verano llega como una provocación delirante. Después de muchos largos meses de oscuridad invernal, los finlandeses se ven repentinamente asaltados por días luminosos y comparativamente templados y noches sin noches. Hay un aire de intensidad febril, mientras la gente intenta absorber la totalidad de esta generosidad solsticial. (Los finlandeses, con su característico humor mordaz, bromean diciendo que el verano en Finlandia es encantador: apenas nieva). En Turku, esta juerga veraniega estaba en pleno efecto mientras paseábamos por el río Aura. Se acercaban las 10 en punto de un día laborable, pero en la orilla opuesta, dispuestas sobre laderas cubiertas de hierba, había cientos de personas comiendo, bebiendo, charlando y bañándose en la luz del atardecer, como transparentes lagartos de las cavernas que emergen para recibir una bienvenida. disfrutar.
Después de unos días, Turku empezó a parecer mi ideal platónico de una ciudad europea pequeña y subestimada, sin hordas de turistas. Tiene muchas opciones de comida excelentes, como el destacado New Nordic. Manteca y la estrella Michelin Kaskis . Tiene alojamientos extravagantes: nos alojamos en el Hotel Kakola , que ocupa los antiguos terrenos de una prisión del siglo XIX. Y cuenta con museos fascinantes, como el Aboa Antiguo Arte Nuevo , que se encuentra en el sitio de una excavación arqueológica y presenta una historia subterránea de la ciudad, que alguna vez fue un próspero centro comercial del imperio sueco. En el Museo de Arte de Turku , una hermosa mansión de granito en la cima de la colina Puolalanmäki, vimos una exposición de obras de artistas finlandesas tan subestimadas como Helene Schjerfbeck, a quien han llamado la Munch de Finlandia.
Turku tiene un horizonte histórico esencialmente europeo. Catedral de Turku , construido en el siglo XIII, fue destruido en gran parte por un incendio 500 años después, pero desde entonces ha sido reconstruido con gran delicadeza. Castillo de Turku , el edificio medieval más grande que existe en Finlandia, tiene exhibiciones que narran la compleja historia del país. La ciudad también es muy transitable, y cuando llevé a mi hija a un circuito de cuerdas entre copas de árboles llamado parque de flujo En los confines de la ciudad, conducimos de forma segura en scooters eléctricos, gracias a la excelente red de carriles bici de la región.
A Turku se la suele denominar la capital gastronómica de Finlandia, lo que implica una rivalidad natural con Helsinki. No es la capital gastronómica, me dijo Turo Jokinen una tarde mientras tomaba una sopa de salmón ahumado en un elegante comedor frente al río. Jokinen, un nativo de Turku que recientemente dejó atrás una carrera financiera en Helsinki, es el propietario del restaurante. Oobu . Lo presioné: ¿Quizás per cápita? ¡Sí! -exclamó-. ¡Per cápita, sí!
Nuestra introducción a la cocina finlandesa había comenzado esa mañana, en el Mercado de Turku , un edificio abovedado de ladrillo del siglo XIX situado en el centro de la ciudad. En Delicioso , una pescadería en el interior del vestíbulo con un pequeño mostrador para el almuerzo, el chef y propietario Johan Hellsten nos obsequió con las delicias finlandesas habituales, como arenque del Báltico en escabeche, así como huevas de lucio ahumadas en frío, una especialidad de Hellsten, y pan denso y maltoso del archipiélago. . Como muchos alimentos finlandeses, está diseñado para brindar socorro durante los largos inviernos.
De izquierda a derecha: los residentes de Turku se relajan junto al Aura hasta bien entrada una tarde de verano; el edificio de ladrillo de 1896 que alberga el mercado de Turku. Desde la izquierda: Jan-Peter Boening/laif/Redux; Karol Koslowski/Alamy
Se dice que Finlandia es 90 por ciento bosque y mar, y la comida lo refleja: sabrosos brotes de abeto, montones de eneldo y regaliz, ruibarbo y chirivías resistentes, y pescados como la perca y el lucio, todos salados y ahumados (se sabe que los finlandeses cocinan en la sauna). Y no nos olvidemos de la humilde patata nueva o, como la llaman en Finlandia, patata virgen. Verdadero presagio del verano, disfrutaba de su fugaz estacionalidad durante nuestra visita, como supimos una tarde cuando asistimos a la décima edición del Festival de la Patata Virgen de Turku, que se celebró en una cervecería local. ¿Has oído que en Finlandia comemos mucho patatas? bromeó Mari Sandell, una organizadora. Dirigidos por Sandell, un científico sensorial de la Universidad de Turku, probamos una serie de patatas nuevas sorprendentemente deliciosas, incluidas algunas de un asador que las servía con pechuga de res. El chef lo describió como una especie de viaje de Texas a Turku.
Otra virtud de Turku es que es la puerta de entrada al archipiélago de Turku, un conjunto de islas con afloramientos rocosos escarpados, densamente cubiertas de pinos y abetos y salpicadas de pequeñas cabañas rústicas. Después de un corto viaje y dos travesías en ferry (muchos de los ferries de Finlandia están equipados para romper el hielo y funcionan durante todo el año), llegamos a nuestro destino, el Hotel Néstor , en la isla de Korpo. Dirigido por el chef y propietario William Helmgren, quien anteriormente cocinó en el Frantzén de Estocolmo, galardonado con una estrella Michelin, Nestor es la pequeña posada rural perfecta, con un delicioso menú de degustación estilo Nuevo Nórdico, repleto no sólo de salmón salado con azúcar y patatas nuevas, sino también de mariscos. espino amarillo y caldo elaborado con setas recolectadas localmente.
La entrada al Hotel Nestor, una posada rústica en Korpo, una isla del archipiélago de Turku. Sergi Reboredo/VWPics/Redux
Pasamos nuestros días deambulando de isla en isla, practicando ciclismo y senderismo, sumergiéndonos en la tonificante sauna post-sauna del Báltico y observando enormes águilas marinas desde nuestros kayaks en el océano. Una tarde, en Nagu, salimos a navegar en el la gratitud , un barco de trabajo restaurado, con su propietario Sami Uotinen. Deambulamos por innumerables islas, contemplando rústicas cabañas rojas. (Es famoso que los finlandeses están obsesionados con sus cabañas; hay casi medio millón de ellas en todo el país). Pasamos por Själö, una isla que alguna vez albergó una colonia de leprosos, un lugar tan deprimente que los reclusos se vieron obligados a traer los materiales necesarios para construir. sus propios ataúdes.
Sin embargo, la mayor parte del tiempo simplemente disfrutábamos de la sensación de quietud y soledad nórdicas. En Turku, Jokinen me había contado sobre la vez que recibió a unos amigos estadounidenses en el archipiélago. Fue un poco difícil para ellos; dijeron: 'Deberíamos hacer algo”, recordó riéndose. No creo que debamos hacer cualquier cosa . Es una forma finlandesa de vivir en casas de verano: puedes simplemente mirar el mar. La 'cosa' es la nada.
Una versión de esta historia apareció por primera vez en la edición de febrero de 2023 de Hotel Chávez bajo el título 'Es hora de Turku'. '