Todos los días camino por las vides, dice Gabriele da Prato, señalando el exuberante follaje que nos rodea. Todos mis sentidos están involucrados. Estoy mirando, oliendo, tocando, escuchando, probando. Estoy teniendo una conversación con la naturaleza. Estoy en armonía con la tierra.
Caminar por las vides no es la única forma en que el enólogo esotérico armoniza con la tierra. De vez en cuando también les da una serenata con algunos compases de su trombón de jazz.
Estamos en la ladera de una colina en Podere Còncori, un pequeño viñedo biodinámico ubicado en un rincón de la Toscana no muy conocido por su vino. De hecho, la zona apenas se conoce. Pero productores como Gabriele pueden cambiar eso, atrayendo a viajeros que buscan escapar de las multitudes de Chianti y forjar un nuevo camino hacia la popular región.
En las profundidades del noroeste de la Toscana se encuentra un valle escondido que sigue siendo uno de los lugares más inexplorados de Italia. Ausentes están las vistas clásicas de la página del calendario: no hay vastos campos de girasoles ni hileras onduladas de uvas a la vista. En cambio, las crestas boscosas escarpadas y la campiña verde enmarcada en un lado por los Alpes Apuanos, cuyo mármol Miguel Ángel perfeccionó en obras maestras, y los Apeninos en el otro, definen el salvaje valle de Serchio.
En toda la región conocida como Garfagnana, los pueblos medievales de bolsillo escondidos en las laderas escarpadas esperan ser explorados. Los mercados semanales se derraman con hongos porcini, miel de acacia, curados birold salami y pasta elaborada con harina molida de las castañas regordetas de la región. Enólogos biodinámicos como Gabriele cuidan sus vides junto con las fases de la luna.
Catedral de Barga en Toscana Crédito: Gina DeCaprio Vercesi
El taxi termina en un largo camino de entrada bordeado de olivos y exuberantes setos de lavanda y me lleva al Renaissance Tuscany Resort and Spa. Encaramado en una colina dentro de la histórica finca Il Ciocco, la amplia terraza del hotel y las paredes brillantes de color rosa salmón que gotean con embriagadores racimos de glicinas lo hacen sentir como una elegante villa italiana.
Desde mi balcón puedo ver la antigua ciudad de Barga, sus edificios de tonos toscanos - crema, ocre, óxido - brillando a la luz del sol de la tarde, montañas al fondo envueltas en una capa de nubes. Llevaba viajando cerca de 17 horas, pero los tejados de terracota y los callejones adoquinados de la pequeña ciudad me llaman, una llamada que no puedo rechazar.
Así es como me encuentro haciendo autostop con Georges Midleje, gerente sociable del Renacimiento, que me baja de Il Ciocco en el Mini Cooper de su hija y me deposita junto a la entrada del centro medieval de Barga con un gesto de su cigarro y una promesa. volver después de hacer algunos recados.
Puede que Georges sea el mayor admirador de la región. En una época en la que la palabra 'auténtico' se ha convertido en un cliché, la descripción sigue siendo válida en el valle de Serchio. Este es el real Toscana, me dice Georges, lanzando el pequeño auto alrededor de curvas ciegas mientras simultáneamente hace un gesto hacia el paisaje y hace sonar la bocina para advertir a los conductores que se aproximan. Estas montañas, los sabores, los antiguos borghi pueblos . Es un rincón raro y auténtico. La gente de Garfagnana vive a la antigua.
El cielo se abre momentos después de pasar por Porta Reale, una de las dos puertas restantes que atraviesan las antiguas fortificaciones de la ciudad. Me lanzo a lo largo de Via Mezzo hasta una pequeña plaza y espero a que pase el aguacero bajo una arcada de piedra y vigas de madera en Caffé Capretz, bebiendo Campari y refrescos mientras la lluvia cae a centímetros de mi mesa y una bandera italiana ondea con la brisa. Al otro lado de la calle en Da Aristo, un pequeño grupo canta junto a una guitarra rasgueando una melodía de rock clásico estadounidense. No tengo un mapa ni un plan, ni es necesario que deambule por el laberinto medieval de callejones de Barga.
La humedad que deja la lluvia intensifica el olor calcáreo de los adoquines medievales y respiro hondo de los siglos mientras sigo desierta paseos siempre hacia el Duomo San Cristoforo, la catedral románica de Barga. De pie junto a la iglesia con forma de castillo, con su exuberante césped y su plaza con vistas a las verdes cordilleras de los Apeninos, se siente más como estar en las Tierras Altas de Escocia que en las colinas de la Toscana. Un hecho que quizás sea oportuno dado que Barga, con más de la mitad de sus residentes afirmando tener vínculos familiares con Escocia, es considerada la ciudad más escocesa de Italia.
Aunque la ciudad cobra vida un par de veces al año cuando alberga sus festivales de jazz y ópera de verano, hoy tengo Barga, sus calles, su catedral, sus vistas, todo para mí, un grado de soledad para los visitantes de las colinas más transitadas de la Toscana. rara vez, si es que alguna vez, la experiencia.
De regreso a Il Ciocco, le menciono a Georges que me olvidé de comprar queso parmesano. Segundos después, gira el auto hacia la acera y corta el encendido, diciendo que aquí es donde obtienes lo mejor. parmesano en toda Italia! mientras desaparece en una tienda al otro lado de la calle. Entro pisándole los talones y lo encuentro ya en una animada conversación con los dos sonrientes hombres canosos detrás del mostrador.
Alimentari Caproni lleva más de 100 años abasteciendo las cocinas de la familia Barga y hoy, los hermanos Agostino y Rico presiden el mercado italiano por excelencia. Mientras Georges canta sus alabanzas, los hermanos se ocupan de la parmesano . Rico corta dos trozos de una densa hogaza toscana y cubre cada uno con finas rebanadas de prosciutto rosado, un bocadillo para que Georges y yo lo disfrutemos mientras hojeo la mercadería. Selecciono un gran saco del preciado territorio farro , un grano antiguo considerado el principal alimento básico de la dieta romana, y Agostino juguetea con el sellador al vacío para conservar mi kilo de queso para su viaje de regreso a Nueva York.
Iglesia de Gombereto, Toscana, Italia Crédito: Gina DeCaprio Vercesi
A la mañana siguiente, temprano, me dispuse a explorar el lado accidentado de Garfagnana. En los últimos años, la región se ha hecho un nombre dentro del mercado de viajes de aventura de Italia, ofreciendo de todo, desde rafting en los ríos Serchio y Lima hasta trekking vertiginoso. vía ferrata - camino de hierro - a través de los Alpes Apuanos. Opto por tomar un camino más suave hacia el desierto de la región, caminando por Cinque Borghi, una excursión de 10 kilómetros que une cinco aldeas antiguas en medio de un profundo bosque de castaños y verdes prados alpinos.
Me encuentro con Alice Bonini, mi guía de la mañana, en Agriturismo Pian di Fiume, una granja familiar que marca el primero de los cinco pueblos. Seguimos el Sentieri della Controneria, un circuito serpenteante de senderos montañosos que una vez ardieron las cabras Garfagnina y los granjeros que las cuidaban, caminando junto a arroyos y por un sendero rocoso. Saliendo del bosque, entramos en Guzzano, el segundo enclave medieval, cuyos orígenes se remontan al 777. Lleno mi botella de agua en una fuente de piedra escondida en una pared en la calle única de Guzzano y adoptamos un compañero canino llamado Jack que trota a nuestro lado. por el resto de nuestro paseo por el bosque.
Aparte del perro, nos encontramos con muy pocos otros, aunque cada pequeña aldea tiene signos de vida. Geranios rojos brillantes y caléndula soleada se derraman de macetas de terracota que recubren las escaleras, las puertas que dan a las casas de piedra lucen brillantes capas de pintura, las calles adoquinadas cubiertas de musgo parecen recién barridas. En Gombereto, entro para echar un vistazo a la pequeña iglesia de la ciudad, impecable como la casa de una abuela, con bancos de madera y plantas en macetas que adornan la plaza adyacente.