Sobre el viaje en tren al oeste de Copenhague, la campiña danesa se vuelve sobria y estrecha, como una goma elástica que se tensa, esperando ser liberada. Los campos se reducen a rayas verdes, interrumpidos por granjas blancas. Parpadea y sale agua por las ventanas, el puente de la calzada zumba tenso debajo. Dinamarca, por reputación, es el alma del sur de Escandinavia: generosa, sociable y cortés. Pero aventurarse desde la capital es sentir el paisaje que lo empuja hacia el norte, hacia su costa vacía y el cielo subártico cada vez más apretado. Aquí es donde zarparon los vikingos, hace más de un milenio. Allí nació Hans Christian Andersen. Suelta la goma elástica y aterrizará en Aarhus, la segunda ciudad de Dinamarca, que tiene menos de una cuarta parte del tamaño de Copenhague. Si la capital es el corazón de la cultura danesa, Aarhus, joven e inquieta, es su mente inquieta.

¿Quién viene a Aarhus? Todo el mundo, si eres danés. Mucha gente conoce o ha vivido en Aarhus en algún momento de sus vidas, dijo la novelista de misterio Elsebeth Egholm mientras tomaba un café una tarde en una mesa en la acera del Barrio Latino, el distrito más antiguo de la ciudad. Lo relacionan con la juventud, con un novio o una novia que solían visitar, con una abuela.

A pocos pasos del Barrio Latino se encuentra la Universidad de Aarhus, una de las principales instituciones de investigación de Escandinavia. Su patio principal (un idilio de colinas cubiertas de hierba, árboles de sombra y un enorme estanque donde retozan los patitos) envía una corriente de estudiantes en bicicleta a la ciudad todo el día, infundiendo a la ciudad un cálido encanto nórdico. Durante décadas, Aarhus, pronunciado Oh -hoos, como un lamento cariñoso- era conocida como la ciudad de entrenamiento de Dinamarca: el lugar donde encontraría sus piernas de mar antes de mudarse a la capital. Más recientemente, sin embargo, se ha convertido en un destino en sí mismo. Varios de los principales innovadores de Dinamarca han instalado su sede en el renovado paseo marítimo de la ciudad. La vivienda de lujo ha seguido su ejemplo. Aarhus ahora tiene la biblioteca pública más grande de Escandinavia y algunos de sus mejores restaurantes. (Cuando la Guía Michelin evaluó Aarhus por primera vez, en 2015, la ciudad se quedó con tres estrellas sorprendentes y dos distinciones Bib Gourmand). De repente, los mejores y más brillantes de Dinamarca no se gradúan de Aarhus, sino que ingresan en ella. El Museo Moesgaard. Julian Broad

Para esas personas, el atractivo de la ciudad llega tanto hacia atrás como hacia adelante: un vínculo nostálgico con lo que Aarhus significaba durante su juventud y un impulso hacia su ecléctico futuro internacional. La creación de ficción más conocida de Egholm, Dicte Svendsen, un reportero de un periódico de Aarhus que también es un detective accidental, fue adaptada recientemente a un procedimiento popular danés; llegó a Estados Unidos a través de Netflix en 2014, coronando nuestra pasión nacional por la televisión escandinava. Dicte fue filmada en su totalidad en Aarhus y, al igual que las novelas en las que se basa, es una carta de amor peculiar a una ciudad aún más peculiar. Mucha gente tiene una visión sentimental de esta ciudad, y es por eso que quería colocar mis libros de Dicte aquí, explicó Egholm, con una sonrisa pálida. A menudo recibo el cumplido no tanto de que los libros sean buenos, sino de que es genial que estén ambientados en Aarhus.

De repente, la ciudad tiene una posición global. Aarhus fue elegida como Capital Europea de la Cultura en 2017, y hoy es una joya de lugar para visitar: seguro, creativo, de habla inglesa, y aún sin descubrir por las hordas de turistas. No puede competir con el tamaño o la variedad de Copenhague. Pero no es necesario. Aarhus es el lugar al que debes ir si has visto las capitales de Europa y aún tienes la esperanza de que aparezca una ciudad de la que nunca has oído hablar y, como un alma gemela inesperada, te sorprenda. Izquierda: Chico , del artista australiano Ron Mueck, forma parte de la colección permanente del Museo de Arte ARoS Aarhus. Derecha: un residente de Aarhus. Julian Broad

Vine a Aarhus un día a finales del verano con pocas expectativas. (Es justo decir que una ciudad cuyos lemas turísticos incluyen En Aarhus, cuando decimos distancia a pie, realmente queremos decir que la distancia a pie fomenta sueños modestos). Pero después de un recorrido por las atracciones del centro, de hecho navegable a pie, comencé a vea la ciudad como algo más que la suma de sus partes, para darse cuenta de la extraña magia que lo atrae. Esta no es una ciudad de trajes o sabuesos del glamour, sino pensadores creativos, excéntricos y viajeros que han regresado para descansar. Si una sola idea unifica a la población, es la creencia de que existe la oportunidad de hacer lo que aún no existe.

Aquí hay una fuerte escena artística, me dijo un día Hans Oldau Krull, uno de los principales pintores de la ciudad. Lo acababa de localizar en su bar, Under Masken (Under the Mask), que es un antro bohemio de primer orden: oscuro, amistoso, lleno de artistas y estudiantes klatching. Una enorme pecera brillaba a lo largo de una pared; Krull dijo que, debido a que puede rastrear su linaje hasta los marineros, encuentra la vida marina reconfortante. El bar refleja sus intereses de otras formas. El hermano de Krull le dijo una vez: Admiro tu carrera; no puedo beber lo suficiente para ser un artista, y Krull ha tomado esa afirmación como una misión comercial. Desde que había venido a hablar con él sobre su trabajo, me llevó a una mesa afuera y comenzó a fumar cigarrillos sin filtro en cadena. La perilla de Krull, de color blanco rubio, hacía juego con sus dientes y gafas de aviador tintadas. Llevaba un Stetson de paja y sus pantalones y zapatos estaban generosamente salpicados de pintura. Hace mucho tiempo, dijo, aprendió inglés escuchando a Bob Dylan (pensé, ¿Qué diablos está diciendo este tipo? ), y ahora domina el idioma hasta el punto de la desinhibición. Era el final del Festival de Aarhus, un programa de espectáculos de galería, actuaciones y fiestas. Un desfile de transeúntes gritó cariñosamente, y Krull respondió invariablemente, aunque a menudo no tenía idea de quiénes eran los saludadores. Conozco a demasiada gente, me dijo, no con tristeza. Cuando no está en su bar, pinta en un estudio en las afueras, afuera si hace buen tiempo. Entrando en la ciudad en una Vespa, colgando bocetos enrollados, se ha convertido en la mascota de su loca y relajada ciudad. Izquierda: El Jardín Botánico de Aarhus, uno de los espacios verdes más grandes de la ciudad. Derecha: un empleado, disfrazado, en Den Gamle By, el museo al aire libre que ofrece un vistazo a la vida danesa de siglos pasados. Julian Broad

Al igual que Egholm, Krull es un danés nativo (su nombre completo es Hansel; su hermana gemela es, por supuesto, Gretel), pero también viaja mucho. Como se describe a sí mismo como sesenta y ocho, había estado con Allen Ginsberg en Nueva York, se volvió espiritual en la India e investigó el arte indígena en el oeste de Canadá. Me pregunté cómo había terminado en la costa este de la península de Dinamarca. ¿No era la capital más atractiva? Dijo que era simple. Aarhus era la gran ciudad del arte y la música de Escandinavia. Además, me dijo, con una mirada tímida, era famoso por ser el hogar de las mujeres más bellas del norte de Europa. Ese siempre ha sido el caso. No sé si se debe al agua, pero definitivamente hay algo ... Se apagó pensativo, chupó casi la mitad de su cigarrillo de una calada, luego me sonrió y levantó los hombros con caballerosidad. ¡Probablemente el agua!

Así informado, me dispuse a intentar sumergirme en los recursos naturales de Aarhus lo mejor que pude. Dinamarca se parece al lado derecho de una mancha de Rorschach, irregular y difusa. Jutlandia, su masa continental más grande, se curva hacia adentro cerca de Aarhus, colocando la ciudad en la desembocadura de la bahía de Kalø. Las vistas se encuentran entre las más hermosas de la región y, si esperaba descubrir qué tenía que ver el entorno de Aarhus con su cultura, sabía que tendría que comenzar con un lugar que sea a la vez sede de la historia local y uno de los el más glorioso de sus paisajes actuales: el Museo Moesgaard. Uno de los postres de chocolate del restaurante. Julian Broad

El Moesgaard ha sido un destacado museo de arqueología y etnografía desde principios de la década de 1970. Durante años, ocupó una antigua finca, pero en 2014 se inauguró un impresionante edificio nuevo diseñado por Henning Larsen Architects, y desde entonces el Moesgaard se ha convertido en uno de los principales museos del mundo, una institución de vanguardia que vale la pena cruzar un océano. para ver. La nueva fachada, una cuña gigante cubierta de hierba que sobresale del campo, se puede escalar como una colina. En la cima, me encontré mirando los bosques y el mar circundantes. Este era un lugar perfecto sin ser quisquilloso, diseñado con creatividad pero no extravagante. En el interior, una selección de deslumbrantes exposiciones multimedia centradas en la historia de la región. Rindí homenaje al cadáver del Hombre de Grauballe, considerado como el cuerpo de pantano mejor conservado del mundo y sepultado en una cámara de observación a oscuras. Vi los maniquíes irresistibles de las etapas de la humanidad del museo (piense en Madame Tussauds, excepto con Lucy y Selam), colocados en la subida de su escalera central, y los rostros de tres personas enterradas hace miles de años, reconstruidas a partir de sus cráneos con CT. tecnología. El Moesgaard es lo que obtendría si los documentales Nova de PBS salieran de la pantalla para mezclarse con experimentos científicos y la pasarela de moda, y luego marcharan hacia un césped exquisitamente ajardinado.

Almorcé en Skovmøllen, una granja de molinos reconvertida no muy lejos junto a un arroyo en el bosque. La especialidad de la casa es el smørrebrød, el sándwich danés de cara abierta. Tratando de adentrarme en el espíritu local, pedí el llamado Dane's Favorite, que también se convirtió en el mío: un trozo de solla aromática escalfado en capas sobre otro trozo rebozado sobre una gruesa rebanada de pan recién horneado salteado en mantequilla, todo rociado con una salsa de limón crujiente y aderezado con delicadas verduras del bosque y caviar sueco. Un sendero boscoso conduce desde Skovmøllen a la playa, para aquellos que deseen dejar la comida. Una pieza de James Turrell en el museo ARoS. Julian Broad

La interacción del mundo natural y el antinatural es clave para la sensibilidad de Aarhus, que, a pesar de un pasado industrial, nunca ha perdido el contacto con los bosques circundantes. Esa contradicción anima la creciente escena gastronómica de la ciudad. Lo bueno de los chefs de Aarhus es que están más cerca de la naturaleza, me dijo Thorsten Schmidt, uno de los padres de la nueva cocina nórdica, una tarde en una mesa en Castenskiold, un restaurante junto al río que ha ayudado a rejuvenecer. Schmidt tiene su elección de lugares en el mundo culinario de alto perfil, y desconcertó a mucha gente cuando se anunció que pasaría una pausa en Aarhus. Schmidt no es el jefe de cocina de Castenskiold, pero aconseja a Mia Christiansen, una prodigio local que dice que busca sabores limpios con productos de temporada. (Mi almuerzo en Castenskiold incluyó pequeñas gambas danesas con zanahorias locales, un bistec con rebozuelos y una salsa de mantequilla con avellanas y un helado con sabor a abeto y bayas). Sin embargo, el restaurante no es precioso: después de las 11 en punto, el comedor se convierte en un bar y un club de baile, como para demostrar lo poco que a los arusianos les importa la seriedad. Esta es una ciudad en la que el cosmopolitismo es sinónimo de diversión.

La famosa distancia a pie de Aarhus significa que es una ciudad excelente para pasear por la vida nocturna, especialmente a lo largo del delgado río central. Los amantes de la fiesta incondicionales pueden bailar toda la noche en Train, un club de baile de varios niveles. Tenía aspiraciones de entrar, pero el lugar estaba lleno, como suele estarlo, y me sentía demasiado viejo y cansado para esperar hasta las 3 a. Sin embargo, no me faltaron opciones. Un viernes, tomé un whisky en el Sherlock Holmes Pub, un acogedor bar de estilo británico decorado como una sala de estar victoriana, con estanterías para libros. Conocí a un amigo en Fermentoren, que tiene 22 grifos de cerveza artesanal. Caminé río arriba y río abajo, donde una serie de clubes atendían a la clientela joven y enérgica. La brisa del mar soplaba desde el puerto mientras, por todo el centro de la ciudad, los niños en parejas y manadas galopaban por los adoquines. Se reunieron bajo el paso elevado de Sankt Clemens Torv para bailar. Una mujer rubia se pulió las mejillas con un cepillo de cerdas de jabalí, maquillando a ciegas mientras subía una calle estrecha con amigos. Al sumergirme en Noir, uno de los clubes del río, me encontré en un templo de remolinos de lámparas índigo y botellas de cerveza encaramadas en calderos llenos de hielo. Esta fue la magia escandinava mediante la cual la oscuridad puede volverse acogedora y cercana. El comedor del Frederikshøj, galardonado con una estrella Michelin. Julian Broad

La mañana fue más tranquila. Tomé un café en La Cabra, una tostaduría llena de luz digna de Portland o la ciudad de Nueva York, y una pastelería en Nummer 24, una panadería orgánica a unas pocas puertas más abajo. Visité ARoS, el museo de arte insignia de Aarhus, que tiene una enorme colección de obras de los siglos XIX y XX. En 2004, agregó un edificio de Schmidt Hammer Lassen que está rematado con una obra icónica del preeminente artista contemporáneo de Dinamarca, Olafur Eliasson. Tu panorama del arco iris es una pasarela en forma de anillo revestida con vidrio de color arcoíris que ofrece vistas de 360 ​​grados de la ciudad. Con una hora para matar, recorrí el cercano Jardín Botánico de Aarhus, recientemente renovado para incluir invernaderos de cúpula biológica futuristas. La cúpula de la selva tropical, llena de mariposas, duplicaba el hábitat hasta las pirañas en un estanque.

No muy lejos, Den Gamle By (The Old Town) ofrecía creaciones de hábitat de un tipo diferente. Cerca de la parte trasera de este pueblo de recreación, principalmente dedicado a la vida de Aarhusian en la era preindustrial y temprana, una serie de escaparates recreados el año 1974. ¿Había sido este un año particularmente bueno para Dinamarca? Lo busqué en Google en mi teléfono pero no encontré nada. Empecé a preguntarle a todos los recreadores que encontré. No podría decírselo, dijo el empleado de la tienda de discos de 1974, que exhibe equipos de alta fidelidad y LP de época. No sucedió nada especial en 1974. La mujer de la tienda de comestibles de 1974 también estaba perpleja. En el departamento de recreación de 1974, que muestra cómo vivían los daneses normales en 1974, la cafetera era de color amarillo mostaza. Un aterrador maniquí del abuelo hizo ruidos de ronquidos en el sofá. Cualquier motivo de orgullo nacional que encontraran los arusianos en la era del macramé me eludió ese día. (Más tarde, supe que el año es económicamente significativo para los daneses, marcó el comienzo de tiempos más prósperos). Pero en esa visita, estaba lloviendo, lo cual no es excepcional, Aarhus tiene un clima costero, así que fui a té en AC Perch's, proveedor de la corona danesa. En ese momento, volví a tener hambre. Your Rainbow Panorama, del artista danés-islandés Olafur Eliasson, está situado en la parte superior del museo ARoS. Julian Broad

La gente de Aarhus quiere probar algo nuevo cada vez que sale, me dijo Søren Jakobsen, cofundador del restaurante Gastromé, galardonado con una estrella Michelin, con William Jørgensen. Los dos chefs decoraron el restaurante románticamente iluminado ellos mismos. Las mesas, cada una con ramos de cardos locales, son de roble pálido y se combinan con sillas modernas danesas cubiertas con pieles de animales. Lo que Gastromé está probando es nuevo en combinación más que en sustancia: el restaurante da forma a sus menús a través de fuentes locales pero combina sabores de formas frescas. En la cena, disfruté de un gazpacho de finales de verano, preparado como un sorbete delicado, y langostinos celestiales del norte de Dinamarca con coliflor y muselina de mantequilla marrón. El pre-postre fue un ingenioso granizado de ciruela, un refrigerio tradicional danés, con eneldo y skyr islandés. Julian Broad

Si Gastromé es la destilación del ingenio despreocupado de Aarhus, Frederikshøj, el buque insignia de Wassim Hallal y otro galardonado con una estrella Michelin, encarna su ambición de ser una segunda ciudad. Sueño con conseguir tres estrellas Michelin y conseguir que gente de otros países venga a probar nuestra comida y que conozca la ciudad a través de ella, me dijo Hallal, un niño prodigio danés nacido en Beirut. La noche que comí allí, el menú comenzaba con delicados caracoles de Borgoña en salsa de crema fría, huevos Benedict deconstruidos (puré de huevo de codorniz y algas), el mejor tartar que he probado en mi vida y macarons aromatizado con sangre de ternero y apio del bosque, y esos eran solo los amuse-bouches. A diferencia de Jakobsen y Jørgensen, Hallal se muestra indiferente a la hora de obtener productos de fuera de la región (uno de sus ingredientes característicos es el caviar) y su gama técnica parece inagotable: la comida incluía una vieira fría en salsa de rábano picante, ostras que llegaban a la mesa rociadas con humo de pino. bajo un globo de cristal, variaciones sobre el tema de las mollejas con frambuesa y la ternera con patatas pequeñas pintadas como rocas. El postre era un banana split reinventado envuelto en una esfera de azúcar de oro; Tuve que romperlo antes de engullirlo. Julian Broad

Frederikshøj está ubicado lujosamente en el bosque en el extremo sur de la ciudad, con vistas a un césped enmarcado por tilos y, más allá de su borde, al mar. Sentado en una mesa junto a la ventana mientras el largo día nórdico se convertía en el crepúsculo, me sorprendió que, para las personas de cierta disposición, esto era lo más cercano al paraíso que la tierra podía conseguir.

Aarhus es menos costoso que Copenhague, pero no es barato. No entendía por qué su economía había crecido tan rápidamente últimamente, así que busqué a uno de los directores ejecutivos responsables de su renacimiento, Christian Stadil. Hubo un período en el que Aarhus era demasiado seguidora y miraba a Copenhague, dijo Stadil, quien recientemente trasladó la sede de Hummel, la empresa de ropa deportiva, a un muelle submarino reconvertido junto al puerto. Pero algo ha sucedido realmente en los últimos dos años, y ha dado un salto de rana. Stadil es un gurú de un elenco inusual: ha escrito dos libros sobre liderazgo que hablan sobre el poder del karma y el subconsciente. Realmente se necesitaba un entorno que motivara e inspirara la creatividad y la innovación, y esto es lo que encontré junto al puerto. Desde entonces, otras empresas también se han mudado. Julian Broad

Esta sigue siendo una ciudad pequeña, pero ahora nos sentimos más conectados con el mundo exterior, me dijo Mikkel Frost, arquitecto de la firma Cebra de Aarhus, cerca del puerto norte de la ciudad una tarde. Frost fue uno de los diseñadores principales de Isbjerget, o el Iceberg, el más emblemático de varios nuevos complejos de apartamentos junto al puerto destinados a parecerse a su nombre: dentados, en ángulo y moldeados en terrazo blanco. Desde la construcción del Iceberg y sus vecinos, un autobús ha comenzado a correr desde aquí hasta el centro de la ciudad, y un paseo ajardinado sobre el agua ha comenzado a llenarse.

Frost, un nativo de Aarhus, ha visto cambiar la situación urbana de la ciudad. En la década de 1990, los puentes entre las islas de Dinamarca redujeron el tiempo de viaje a Copenhague a tres horas, lo que convirtió a las dos ciudades en socios comerciales y rivales en el desarrollo. La esposa de Frost, también arquitecta, trabaja en Schmidt Hammer Lassen, que diseñó la inigualable nueva pieza central de los muelles, Dokk1 (un juego de palabras danés). El edificio, la biblioteca pública más grande de Escandinavia, se inauguró el verano pasado y cuenta con ventanas gigantes que dan al agua. Me aventuré en una tarde poco antes de cerrar y deseé poder pasar una semana. Julian Broad

No muy lejos se encuentra Filmby, el complejo de escenarios de sonido de 13 años de la ciudad donde ambas temporadas de Dicte fueron filmados. VIA University College, la escuela vocacional local, lanzó recientemente un programa de realización de películas que incluye pasantías en los estudios. A los estudiantes se les enseña cómo hacer producciones, desde la idea hasta el producto terminado, dijo Ellen Riis, una cineasta que dirige el programa. Con su incursión en el entretenimiento, Aarhus espera llevar su cultura de arte clandestina de larga data a la corriente principal.

Una noche, cerca del final de mi estancia, me encontré con Krull en Godsbanen, una antigua estación de tren convertida en una guarida de estudios de artistas. Krull y yo estuvimos allí por recomendación de su amigo el Dr. Bo, un mago con un delgado bigote y un sombrero negro de ala ancha. El Dr. Bo sabía de un circo ambulante, los Brunette Bros., que estaba programado para actuar esa noche entre los remolques. Era el crepúsculo. The Brunette Bros. se quedó sin un tráiler adornado con letreros de circo de estilo antiguo. Se reunió una pequeña multitud y el olor a palomitas de maíz cortó el aire húmedo. Julian Broad

Palomitas de maíz, murmuró el Dr. Bo, oliendo teatralmente. Una pequeña señal del mundo del espectáculo.

Los payasos servían las palomitas envueltas en viejas páginas de revistas. Comenzó el espectáculo. Con precisión de ballet, interpretaron un drama doméstico con el tráiler como escenario. La vida de un payaso, dijo uno, en el momento más divertido de la actuación, es un desastre. Comenzó un espectáculo de marionetas. Los payasos brindaron acompañamiento musical con un acordeón y una tuba. ¡Tenemos algunas dificultades técnicas esta noche! uno anunció con pánico fingido, e instó a la audiencia a la siguiente cara del tráiler. Allí había asientos, formados en un anfiteatro en miniatura, y un fuego acogedor en un brasero cercano. El espectáculo de títeres continuó, más elaborado, con pequeñas figurillas de juguete y fondos intrincados, bailarines flamencos y musculosos y una mujer parecida a Rapunzel que hacía acrobacias en su propia enorme trenza. Era el circo más pequeño y barato que había visto en mi vida. Pero a medida que avanzaba la noche en la gran ciudad desconocida de Escandinavia, parecía apropiado que también fuera, por un amplio margen, la mejor.

Los detalles: qué hacer en el Aarhus de hoy

Llegar allí

No hay vuelos directos desde EE. UU. A Aarhus, pero los viajeros pueden volar fácilmente a la ciudad a través de Copenhague.

Hoteles

Hotel Oasia: Una escapada moderna en una calle lateral adoquinada cerca de la estación de tren. hoteloasia.com ; dobles desde $ 135 .

Hotel Royal: Este hotel del siglo XIX está convenientemente ubicado, lindando con el Barrio Latino y el distrito comercial. hotelroyal.dk ; dobles desde $ 247 .

Restaurantes y bares

Percha A.C.: Esta tienda de alta gama, que actúa como proveedor de la corona danesa, sirve más de 150 variedades de té, además de una selección de bocados dulces y salados. perchs.dk ; merienda inglesa desde $ 30 .

Castenskiold: Un soleado restaurante junto al río que se convierte en un club concurrido después de las 11 p.m. El menú, de Mia Christiansen, es completamente de temporada. castenskiold.net ; entrantes $ 27– $ 58 .

Fermentoren: A los conocedores les encanta la enorme y cambiante selección de cervezas artesanales de barril aquí. 24 Nørregade; 45-61-518-268 .

Frederikshøj: El buque insignia de Wassim Hallal (abajo) se encuentra en un bosque protegido y recibió una estrella Michelin en 2015 por su cocina creativa: piense en macarons con sabor a sangre de ternera. frederikshoj.com ; precio fijo desde $ 103 .

Gastromé: El restaurante acogedor, romántico y con estrella Michelin se basa en ingredientes de origen local, algunos de los bosques cercanos. gastrome.dk ; precio fijo desde $ 73 .

La Cabra: Los galardonados baristas de este café satisfacen a los snobs del café con granos tostados en la casa. lacabra.dk

Número 24: Los académicos convertidos en panaderos que dirigen el local se enorgullecen especialmente de su masa madre las 24 horas. 24 tumbas; 45-23-484–892 .

Pub Sherlock Holmes: Disfrute de bebidas y música en vivo en este pub de estilo británico vestido para parecerse a un salón victoriano: estanterías grandes, papel tapiz adornado y una amplia selección de whisky. sherlock-holmes.dk

Skovmøllen: Pruebe los irresistibles smørrebrød (sándwiches abiertos) que se sirven en una idílica casa de campo escondida en el bosque en las afueras de la ciudad. restaurantunico.dk ; sándwiches $ 19- $ 28 .

Debajo de la máscara: Una inmersión de bienvenida favorecida por estudiantes, artistas y filósofos urbanos. 3 Obispado; 45-86-182-266 .

Ocupaciones

Jardín Botánico de Aarhus: La extensión al aire libre del jardín contiene flora de toda Dinamarca, mientras que las cúpulas de los invernaderos albergan hábitats de otras partes del mundo. sciencemuseerne.dk

ARoS: El emblemático museo de arte de Aarhus cuenta con una pasarela icónica de arcoíris de Olafur Eliasson en el techo. aros.dk

Doc1: La biblioteca pública más grande de Escandinavia
fue diseñado por Schmidt Hammer Lassen Architects como parte de una iniciativa para transformar el puerto industrial de la ciudad en un espacio público agradable. dokk1.dk

Carril de carga: La antigua estación de trenes de mercancías ahora alberga estudios de artistas y alberga un animado centro cultural. godsbanen.dk

Museo Moesgaard: Uno de los mejores y más modernos museos familiares del mundo se centra en la arqueología y la etnografía. moesgaardmuseum.dk