Estoy montando una escopeta en un BMW X5 que avanza a toda velocidad por un camino de tierra costero en el sur de Campania; al volante está Angelo Granito Pignatelli, el decimotercer príncipe de Belmonte. Por un lado, los acantilados de color trigo ascienden al cielo de verano de un azul profundo; por el otro, el Mediterráneo quieto reluce. Mi novio y yo nos hospedamos en el Palazzo Belmonte, el hotel del príncipe (y residencia principal) en la ciudad de Santa Maria di Castellabate, y salimos justo después del desayuno para explorar una extensa parcela de tierra que él posee en Punta Licosa, un promontorio boscoso en algunos casos. tres millas al sur. Las 400 acres de colinas, que descienden uniformemente hacia playas alternas de polvo blanco y arenisca tachonada de cuarzo, albergan un puñado de granjas de piedra abandonadas; más allá de eso, están subdesarrollados: los únicos habitantes visibles son los halcones peregrinos suspendidos arriba, en el aire impregnado de los olores acre de los pinos de Alepo, los algarrobos y el mar.

Estamos aquí porque, como todos los huéspedes del Palazzo Belmonte (en su mayoría británicos, en su mayoría elegantes, muchos de los cuales se dirigen al Príncipe de Belmonte como Angelo), disfrutamos de acceso a esta propiedad privada; podemos nadar, hacer un picnic, correr o caminar por sus kilómetros de senderos y tomar el sol en una soledad casi total. También estamos aquí porque el príncipe, cuyo porte impecablemente correcto es fermentado por una risa repentina y contagiosa, alberga un cariño orgulloso y protector por este rincón prístino de su mundo, que está ansioso por compartir con sus invitados. Cuando te detienes a considerar, en el silencio entre los árboles centenarios, que los carriles atestados y cacofónicos cuadrícula de la costa de Amalfi están a solo 45 millas al norte, entiendes por qué.

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Llamar a la Costa del Cilento anti-Amalfi no es una exageración. Esta porción de Campania que se extiende desde el fondo del Golfo de Salerno hasta la frontera de Basilicata, 65 millas al sur, carece casi por completo del glamour cuidado, los restaurantes de escena y los hoteles estrellados, y la orientación de servicio astuto de su contraparte a través del Gulf (el elegante hotel de la vieja escuela de Belmonte, que abrió sus puertas a los huéspedes en 1985, es la excepción). Y aunque el pintoresco paisaje de la costa de Amalfi se manifiesta en una especie de escenografía diseñada (tienes que esforzarte mucho para encontrar una vista realmente desagradable), el Cilento es más errático. Mientras pasábamos los días recorriendo la ruta 267, la carretera de dos carriles que sigue la costa, pasamos por tranquilos pueblos y aldeas portuarias, condujimos en paralelo a playas vacías durante millas y serpenteamos a lo largo de las crestas de montañas similares a Big Sur. , muy por encima del agua, el color del zafiro, el ópalo y el jade. Pero también visitamos sitios de construcción abandonados, complejos de apartamentos de concreto descuidados y lotes junto a la playa bordeados de Winnebagos e Hymer Vans. (Las clases trabajadoras italianas descienden sobre el Cilento durante la mediados de agosto vacaciones a mediados de agosto, cuando se vuelve fantásticamente superpoblado y, posiblemente, vale la pena evitarlo, algo que, en realidad, también se dice de la costa de Amalfi.) Aquí, en el sur de Campania, devastado por la pobreza y la corrupción, estos desagradables destellos en el hermoso paisaje son tan auténticos, para recuperar una palabra de moda de viajes muy explotada, como la delicada mozzarella de la región y la música popular quejumbrosa. Pero si eres el tipo de viajero que puede tomarse los problemas con calma, sin mencionar la escasez pronunciada de boutiques de diseñadores y muelles para yates, serás recompensado con un pedazo del sur de Italia que se ha mantenido más fiel a sus orígenes por su falta de un perfil alto.

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Empiece por el mar. El agua aquí es una de las más limpias de Italia, gracias a las reservas marinas que salpican la costa (para cualquiera que haya visto paquetes de Marlboro vacíos flotando en la marea debajo de su habitación de hotel de $ 900 la noche en Positano, esa podría ser razón suficiente para visita). Los pueblos de Cilentan son algunos de los más históricamente intactos y culturalmente sin cambios en el Mezzogiorno: Acciaroli, a media hora de la costa desde Punta Licosa, tiene casas de piedra de color bizcocho con puertas pintadas de azul y un puerto salpicado de cafés donde tú y su grupo podría, incluso en verano, ser los únicos hablantes de italiano no nativos, ya que éramos un sábado bullicioso por la mañana. Ernest Hemingway vivió aquí en la década de 1950; se dice que se inspiró tanto para El viejo y el mar de los desgastados pescadores de Acciaroli, muchos de los cuales todavía salen en sus botes de madera al amanecer todos los días con sus menaiche , redes tradicionales tejidas a mano, como lo hizo en sus últimos días en Cuba. La ciudad fortaleza medieval de Castellabate, laberíntica y con un sentimiento de embrujo, incluso durante la concurrida cúspide de agosto, es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Aferrado ferozmente a un afloramiento rocoso, su castillo fue erigido para vigilar los mares que fueron controlados de diversas maneras a lo largo de los siglos por normandos, piratas y sarracenos. Lejos hacia el sur, cerca de la frontera con Basilicata, subimos por la ladera de un acantilado virtual y atravesamos la minúscula aldea de Lentiscosa, donde el camino se estrecha a quizás 10 pies cuando uno pasa en poco más de un abrir y cerrar de ojos a través del antiguo centro de la ciudad: cuatro bloques silenciosos a la sombra de palacios barrocos en ruinas y poblados por hombres que dejan de jugar a las cartas para mirar mientras pasas.

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Lo que le falta al Cilento en flash lo compensa con su procedencia: hace 2700 años, esta zona fue sede de la Magna Grecia y está repleta de mitología precristiana. Paestum, en la llanura de Sele, a pocas millas al norte del Palazzo Belmonte, es el sitio de algunos de los templos griegos mejor conservados del Mediterráneo, y la propia Sele ha sido conocida como la plano de los dioses , o llanura de los dioses, durante milenios; Punta Licosa es el lugar apócrifo del suicidio de la sirena Leucosia (se arrojó por un acantilado a su muerte después de no poder atraer a Ulises hacia él). Y, siendo Italia, por supuesto, hay un patrimonio gastronómico local; sus piedras angulares son las veneradas mozzarella de búfala de Campania (que ha ganado la codiciada Denominazione d’Origine Protetta de Italia; la ruta estatal 18, que atraviesa el granja -en el extremo sur de la llanura de Sele, conocido como la carretera de la mozzarella) y dottati de higos blancos , los suculentos higos blancos del tamaño de una lima que crecen en las colinas alrededor del monte Stella. Y hay otros: alcachofas paestum rojas diminutas; soppressata curada de Gioi; cacioricotta caprino , el ricotta de leche de cabra picante de la zona. Es muy probable que los encuentre, junto con una asombrosa captura de mariscos (agua no contaminada más estrictas regulaciones de pesca equivalen a una deliciosa selección, generalmente 100 por ciento orgánica), en la acogedora U 'Mazzeno, la colorida osteria en el camino de tierra que conduce a Punta Licosa, como se encuentra en la terraza jardín del Ristorante Il Caicco, suspendida a casi 300 metros sobre el mar en Castellabate.

Generosidad natural, comida lenta; pensándolo bien, ¿cómo es que este lugar no está invadido por italófilos que se profesan a sí mismos, con o sin los campamentos llenos de Winnebago? Quizás es solo cuestión de tiempo; de hecho, el príncipe confiesa la idea de construir un lujoso campamento de tiendas de campaña estilo Masai Mara en sus 400 acres en algún momento de los próximos años, confiado en que hay suficientes británicos y estadounidenses amantes de la naturaleza y con visión de futuro listos para aventurarse al sur de Salerno para experimentar un pedacito de su cielo.

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Mientras tanto, Palazzo Belmonte ya no es el único lugar agradable de la zona para descansar. Instalado en las colinas sobre Paestum se encuentra Il Cannito, un bed and breakfast de cuatro habitaciones inaugurado en 2006 por Anna Maria Barlotti Gorga, una chef de la zona de cincuenta y tantos años. Repartido en dos casas que datan del siglo XIII, Il Cannito está estampado con esa marca de elegancia minimalista, antigua y nueva que adorna las páginas de las revistas italianas de refugios brillantes de 12 libras. Las vigas toscamente talladas están encaladas; cuadros contemporáneos y televisores de pantalla plana cuelgan de las paredes; los baños están equipados con artículos de tocador con aroma a higos de producción local en elegantes botellitas. Amplias terrazas de travertino de color hueso están sombreadas por robles de 300 años, iluminadas desde abajo por la noche. Con la ayuda de sus hijos de aspecto sobrenaturalmente saludable, Santa, de 29 años, y las gemelas Antonella y Nicola, de 25, Anna Maria sirve la cena (espaguetis frescos en caldo de almejas picante, besugo al horno) de su elegante cocina profesional, separada del comedor. por puertas correderas electrónicas de vidrio empotradas en las paredes centenarias. Durante el día, los huéspedes son bienvenidos en el lido privado de Gorgas en la playa, más allá de los templos de Paestum. Hay los lugares necesarios para los campistas en el estacionamiento de césped; también hay hamacas, sombrillas y un bar y pizzería con techo de paja con una gran terraza de madera. El sistema de sonido está sintonizado con reggae o música de África occidental los días que estamos allí, bebiendo Coronas o vasos de Falanghina bajo el sol de la tarde. Notamos lirios blancos apareciendo a través de la arena. Es una especie nativa, explica Nicola. Sí, la playa estaría más lisa si se despejaran, coincide, pero preferimos dejarlos crecer; ¿No son hermosos?

Justo al final de la carretera está Tenuta Vannulo, que es mozzarella de búfala un poco lo que Screaming Eagle y Harlan Estate son para Cabernet Sauvignon: artesanal, escaso, legendario. A las 8 a.m., la gente ya está haciendo cola en las puertas de la bottega para comprar queso hecho solo dos o tres horas antes. Al lado, el café- yogurteria vende yogur, pudín, ricotta y helado, todos hechos con leche de búfala. El propietario de Vannulo, Antonio Palmieri, elegante con pantalones de lino blanco y sombrero panamá, nos muestra los alrededores. Las instalaciones de vanguardia incluyen maquinaria de masaje para los búfalos, que se alinean plácidamente para su turno bajo los rodillos (una vaca relajada es abundante, según la teoría). Estamos aquí para ver el relé que Antonio y su esposa, Caterina, están construyendo para albergar a los huéspedes durante la noche: clientes, clientes potenciales, amigos y aquellos cuyo amor por la auténtica mozzarella los ha traído aquí en peregrinación. Ubicado en una pequeña granja renovada, consta de dos opulentas suites. Dominan el rojo de Pompeya y la terracota; Las antigüedades neoclásicas están esparcidas. Los matices de Versace, totalmente apropiados para el lugar aquí en Magna Graecia, son bastante hermosos. Debajo de las salas se encuentra una bodega de degustación, húmeda y con olor mineral, con una sutil iluminación empotrada y mesas donde se servirá a los huéspedes que opten por una degustación privada productos preparados especialmente para la ocasión. Elegante, silencioso, elegante, este pequeño relé se puede encontrar fácilmente en el centro de Roma. Excepto que a unas pocas millas de distancia hay templos que son anteriores a la mayor parte de la arquitectura de Roma; y no puedes conseguir a Vannulo mozzarella de búfala , o Vannulo cualquier cosa, en un supermercado romano, o, para el caso, en un supermercado de Amalfi.

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Al regresar al Palazzo Belmonte por la noche, nos dirigimos al restaurante al aire libre, ubicado en un césped verde con vista a la playa privada del hotel, para tomar un aperitivo. Detrás de nosotros, cinco acres de jardines a la sombra de palmeras se extienden hasta el monumental palazzo de piedra. Son atendidos con cariño, pero sin demasiado rigor: profusiones de buganvillas y glicinas ignoran los límites de sus parcelas; Las macetas de terracota llenas de velas están esparcidas sin ningún artificio discernible alrededor de las mesas y a lo largo de los caminos de tierra. El hotel es igualmente elegante y desenfadado: un pequeño mundo en sí mismo, desde el material de oficina Smythson en las habitaciones (grabado en el estilo de una casa de campo con Santa Maria di Castellabate, Salerno) hasta las chirriantes camas de hierro antiguas y la ausencia de un letrero en el puertas de la propiedad; solo hay un timbre con la etiqueta Belmonte.

Un muro alto separa los terrenos de la ciudad de Santa María, que es concurrida y encantadora en los meses de verano, con un paseo marítimo de piedra a la antigua, un puñado de elegantes restaurantes con terrazas y una o dos boutiques que venden sandalias de cuero hechas a mano y Calypso- abrigos de playa estilo. Es decir, es lo más cerca que se acerca el Cilento a destinos más lujosos, como Porto Ercole o Portofino, o Positano, apenas visible al otro lado del golfo, una constelación levemente centelleante en el crepúsculo envolvente.

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Cuando ir

Junio ​​es ideal para un buen tiempo y menos multitudes. Agosto es el mes más concurrido.

Llegar allí

Vuele al aeropuerto internacional de Nápoles en Delta Air Lines o Alitalia a través de Roma. Desde allí, alquila un coche para el trayecto de dos horas hacia el sur o disfruta de las vistas en el tren Trenitalia ( ferroviedellostato.it ), que pasa de Salerno a Agropoli.

Donde quedarse

Il Cannito

Vía Cannito, Capaccio-Paestum; 39-0828 / 196-2277; ilcannito.com ; dobles desde $ 345.

La posada de las monjas

Aunque técnicamente está al sur del Cilento en la ciudad de Maratea, este antiguo convento, recientemente remodelado por Stein Group, tiene habitaciones sencillas y elegantes y es una buena base desde la que explorar la costa. 4 Via Carlo Mazzei, Maratea; 39-0973 / 876-139; locandamonache.com ; se duplica desde $ 342.

Palacio de Belmonte

25 Via Flavio Gioia, Santa Maria di Castellabate, Salerno; 39-0974 / 960-211; palazzobelmonte.com ; se duplica desde $ 404.

Dónde comer

La tension

No dejes que la desfavorable ubicación, en una calle lateral de esta gran ciudad turística moderna, te impida probar algunos de los mariscos más frescos y la mejor pizza de la costa. 31 Via Madonna del Carmine, Agropoli; 39-0974 / 843-044; cena para dos $ 80.

Restaurante Il Caicco

5 Via San Biagio, Castellabate; 39-0974 / 967-291; cena para dos $ 160.

Restaurante Il Cormorano

13 Via Carlo Pisacane, Puerto de Agropoli; 39-0974 / 823-900; cena para dos $ 140.

Tenuta Vannulo

10 Via Galilei, Contrada Vannulo, Capaccio Scalo; 39-0828 / 724-765; almuerzo para dos $ 62.

U ’Mazzeno

Via Provinciale, Ogliastro Marina, Castellabate; 39-0974 / 963-522; cena para dos $ 100.

Qué ver y hacer

Castellabate

Para información de la ciudad: Ayuntamiento, Piazza Lucia; 39-0974 / 967-530.

Paestum

917 Vía Magna Grecia; infopaestum.it; 39-0828 / 811-016; entrada al museo $ 6.20; incluido el acceso a las ruinas, $ 10.

Velia

Para la entrada a las ruinas: Contrada Piana di Velia; 39-0974 / 972-396; entradas $ 3.

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