Con sus paredes revestidas de obsidiana que se estrechan a un techo alto y abovedado, el seis asientos sala de degustación de la empresa tequilera Casa Dragones se siente como una capilla elegante y de bolsillo del futuro. Desde su inauguración en 2016, se ha convertido en una parada imprescindible en la ciudad colonial mexicana de San Miguel de Allende , así que me dirigí allí mi primera noche para rendir homenaje a la tequila Dioses. Ahora estaba sentada en la barra que parecía un altar, admirando una copa de cristal de tallo largo de Casa Dragones Joven, que la marca anuncia como un tequila sorbiendo. Admirando su propia copa estaba la gerente, Eva Corti, una italiana elegante y sin esfuerzo con flequillo rubio de corte recto. ¿Ves lo claro que está? ella preguntó. Sin imperfecciones. Pasamos nuestras narices de un borde a otro, buscando fragancias de cítricos y especias, flores y madera. Luego tomamos un sorbo y me recorrieron los pelos de tequila calientes.
Después de haber bebido un poco más, Corti me habló de sí misma. Desde que se mudó a México hace seis años, ha vivido en la Ciudad de México, Oaxaca, Puerto Vallarta y Yucatán, pero dijo que no fue hasta que llegó a San Miguel que se sintió como en casa. El lugar tiene ese efecto en la gente. El fundador de MTV, Bob Pittman, quien lanzó Casa Dragones en 2009 con la empresaria mexicana de tequila Bertha González Nieves, compró una casa en San Miguel días después de su primera visita. Los estadounidenses se han sentido atraídos por sus pendientes empedradas desde que un tímido de Chicago llamado Stirling Dickinson se convirtió en el director de la Escuela Universitaria de Bellas Artes, un instituto de arte local, con la idea de convertir a San Miguel en una colonia internacional de artes. Después de la Segunda Guerra Mundial, los veteranos vinieron a estudiar allí en el G.I. Bill, enviando noticias de sus maravillas a los Estados Unidos. En poco tiempo, fue uno de los principales destinos de vacaciones y jubilación para los estadounidenses.
Las artes siguen siendo fundamentales para el atractivo de San Miguel, donde la proporción de galería por residente podría superar a la de Santa Fe, Nuevo México (con la que tiene más de un poco en común). Sin embargo, durante la última década, San Miguel también ha florecido como un centro gastronómico, gracias a la llegada de restaurantes de destino como Moxi y Aperi . Quizás no sea una coincidencia, también se han abierto varios hoteles finos, introduciendo un verdadero cociente de lujo en un lugar que alguna vez atendió principalmente a mochileros y bohemios. La creciente popularidad de la ciudad ha provocado algunos problemas de tráfico y turistificación, pero encontré que estos eran problemas menores y, para ser honesto, me entusiasmaron los mariachis y los vendedores de globos frente a la Parroquia de San Miguel Arcángel. , la imponente catedral neogótica que probablemente hayas visto si alguna vez has visto una foto de San Miguel.
De todos modos, algunos vendedores de tchotchke no pueden sabotear el rasgo más atractivo de San Miguel, que es su paisaje urbano gloriosamente anacrónico: la arquitectura colonial española que brilla cuando el sol se hunde sobre las tierras altas del centro de México, los cientos de puertas de colores brillantes que conducen a lánguidos edificios privados. patios y, por supuesto, la Parroquia, alrededor de la cual gira todo el pueblo. Toda esta perfección colonial se debe en gran parte a las peculiaridades de la larga historia de San Miguel, que es casi palpable mientras recorre sus plazas e iglesias y el interminable mercado cubierto que serpentea por su centro. Bajo el dominio español, San Miguel tenía una población más grande que la ciudad de Nueva York, pero perdió prominencia en el siglo XIX después de la Guerra de Independencia de México y fue prácticamente abandonada al final de la Revolución Mexicana en 1920. Como resultado, el histórico San Miguel ha sobrevivido intacto.
Street scenes in San Miguel de Allende, Mexico De izquierda a derecha: un músico pasa por delante del brillante exterior de la Iglesia de la Inmaculada Concepción en Canal Street; un hombre y su burro en la calle Correo, cerca de la Parroquia de San Miguel Arcángel. | Crédito: Lindsay Lauckner Gundlock
Es una ciudad organizada, no como otras ciudades mexicanas, dijo Víctor Martínez, el segundo chef de Luna Rooftop Tapas Bar , en el Rosewood San Miguel de Allende. Otros San Migueleños que conocí se enorgullecían de manera similar por la singularidad de su ciudad, y se jactaban de que encarna muchas de las mejores cualidades de México (¡La comida! ¡La cultura! ¡El clima! ¡La gente!) Y ninguna de las peores; una y otra vez me dijeron que San Miguel es uno de los lugares más seguros de México.
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Una mañana, Martínez me llevó a Rancho La Trinidad , una granja orgánica de 10 acres en las afueras de la ciudad de la cual los restaurantes de Rosewood (y muchos otros) obtienen gran parte de sus productos. Su fundación en 1995 por Carl Jankay, un ex ejecutivo de Campbell's Soup Company de los Estados Unidos, marcó el comienzo, me dijo Martínez, del despertar de la conciencia de San Miguel con respecto a la comida. Iliana Lanuza, la hijastra de Jankay, nos llevó a los cultivos de temporada - remolacha, flores de calabaza, espaguetis, puerros, zanahorias - que cosechamos bajo la atenta mirada de la mula que labra los campos. Luego nos dirigimos de regreso al hotel para cocinar nuestra propia comida de la granja a la mesa en Les Pirules, la cocina tradicional mexicana al aire libre recientemente agregada de Rosewood.
Martínez, quien es originario de Mérida y rezuma suficiente encanto libertino para pasar por una estrella de telenovela, me guió a través de algunos principios básicos de la cocina mexicana. Antes de darme cuenta, habíamos elaborado cuatro platos hermosos: remolacha con kumquats, almendras y albahaca; calabaza espagueti en salsa de crema de parmesano; Arroz a la mexicana con brócoli rabe; y pierna de cerdo estofada en un mole rápido cubierto con flores de calabaza. Mientras comíamos, le pregunté a Martínez cómo se sentía acerca de la reciente popularidad mundial de la cocina mexicana. Creo que es genial, dijo. Pero nunca podría pagar tanto dinero por tacos.
Aunque comí mis otras comidas solo en el Rosewood, no fueron menos encantadoras. En el amplio restaurante principal, 1826 , otro de los lugares que establecieron a San Miguel como destino culinario a principios de esta década, me obsequiaron con una procesión
de giros divertidos en la tradición: un ceviche en un tequila sangrita , ravioles de langosta en salsa de mantequilla con trufas mexicanas, cochinillo en mole. En Luna, posiblemente el mejor bar en la azotea de esta ciudad loca por las terrazas, comí guacamole y bebí una Casa Verde (Casa Dragones con limoncello, jugo de limón, kiwi y apio) mientras veía a los invitados tomar fotos de la Parroquia mientras se volvía rosa. la luz melosa del atardecer.
Bar en la azotea Luna en el Rosewood San Miguel de Allende La vista de la Parroquia de San Miguel Arcángel desde Luna Rooftop Bar, en el Rosewood San Miguel de Allende. | Crédito: Lindsay Lauckner Gundlock
Para desayunar un día, me acerqué a un café abierto todo el día llamado Lavanda para unirse a la multitud que esperaba en la estrecha acera a que se abriera. El clima era fresco y el restaurante no estaba aislado, pero las lámparas de calor y el aire fresco solo aumentaban el atractivo destartalado del lugar, con sus enredaderas y muebles de ratán. Como corresponde al nombre del restaurante, mi capuchino venía con una ramita de lavanda cultivada localmente. Mi plato de chilaquiles era delicado, picante y reconfortante, todo al mismo tiempo.
El restaurante tenía un enfoque juvenil y sencillo de cocinar que vi mucho en San Miguel, incluso en un lugar llamado Trazo 1810 . No puedes conseguir mucho más San Miguel que esto: para llegar al restaurante, caminas por una galería de arte y asciendes en el ascensor del Hotel Casa 1810 ; si lo desea, puede cenar en la terraza del cuarto piso. Mientras comía mi pollo asado con salsa de cayena y ñoquis, la Parroquia pareció ejercer una atracción magnética sobre mí, como una versión benigna del Ojo de Sauron.
Línea naranja La tensión central de una estancia en el Rosewood San Miguel de Allende es su deseo simultáneo de explorar la ciudad que lo rodea y relajarse en una de las cabañas blancas junto a la piscina. (Solución: reserve una estadía más larga). La moderna hacienda de 13 acres, cuyas columnas arqueadas y exteriores ocres descoloridos desmienten la novedad del hotel, tiene 67 amplias habitaciones, todas con hermosos muebles de madera oscura de estilo colonial y jardines o terrazas privados; la mía tenía su propia azotea con una piscina de inmersión y una vista de
la Parroquia. Hay lavanda por todas partes: en el jardín a lo largo del camino a la piscina, en la mantequilla en 1826, en los productos del Sense Spa.
Pero si bien esta pequeña utopía elevó el nivel de los hoteles en San Miguel, la propiedad de lujo pionera de la ciudad es el Casa de Sierra Nevada , que Belmond adquirió en 2006 y reformó por completo el año pasado. A diferencia del Rosewood, que se encuentra un poco alejado de la ciudad, Belmond Casa de Sierra Nevada es muy de la ciudad. Consiste en un grupo de mansiones coloniales (el edificio principal, Casa Principal, fue una vez la residencia del arzobispo de San Miguel) en el Centro, cada una con media docena de habitaciones para huéspedes alrededor de un patio central que está amurallado desde la calle. , por lo que el ambiente es de un santuario privado justo en el medio de todo. Las 37 habitaciones tienen un ligero wabi-sabi calidad, con chimeneas de piedra, bañeras revestidas de cobre, pisos de madera de espiga y textiles regionales que se suman a un tipo de elegancia muy auténtica. Como parte de su remodelación, el hotel, cuya escuela culinaria Sazón marcó el comienzo de la manía local por las clases de cocina, ha agregado algo llamado el Rincón del Artista, donde un artista residente imparte clases de pintura y se reúne con invitados para visitas a galerías.
La renovación de Belmond coincide con varias inauguraciones que diversifican aún más las opciones de hoteles en San Miguel. Éstas incluyen L'Ôtel en Dôce 18 Concept House , parte del mismo mini-centro comercial artesanal que alberga la sala de degustación Casa Dragones, y Casa Blanca 7 , un pequeño lugar de inflexión marroquí cerca de El Jardín, la plaza central. Los dos últimos van en direcciones muy diferentes: Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende , la quinta ubicación de la marca mexicana, es ahora el hotel más grande de la ciudad, con 153 habitaciones. Ubicado en un edificio renovado de estilo hacienda contemporáneo frente a una presa centenaria, es una curiosa mezcla de futurismo artístico y hogareño acogedor. Con sus arcos repetidos, vastas extensiones iluminadas por el sol y esculturas monolíticas esparcidas por los terrenos, tiene la sensación surrealista de una pintura de Chirico y, sin embargo, el mostrador de recepción funciona como una panadería, y todos los domingos hay un enorme brunch en el patio.
Por el contrario, el otro recién llegado, Hotel Amparo , en una mansión del siglo XVIII donde vivió un alcalde, tiene solo cinco habitaciones. Propiedad de un par de coleccionistas de arte de Houston, contiene una atractiva combinación de obras modernas y antigüedades. Naturalmente, hay una cocina tradicional abierta donde los huéspedes pueden asistir a talleres de cocina y, naturalmente, hay una terraza en la azotea, que Bernardo Morales, subdirector general del hotel, me dijo que pronto se convertiría en un pequeño restaurante centrado en el vino.
Alimentos y hoteles en San Miguel de Allende, México De izquierda a derecha: una habitación llena de antigüedades en Belmond Casa de Sierra Nevada; champiñones en un escabeche en el Hotel Amparo. | Crédito: Lindsay Lauckner Gundlock
Ya había desayunado, pero Morales insistió en que tomara otro. Mientras me sentaba en el patio comiendo chilaquiles de pollo y un delicado parfait, escuchando a los Beatles y el sonido de la fuente, y mirando a través de la puerta principal mientras el mundo pasaba afuera, no podía imaginar un lugar mejor para estar.
Línea naranja Como quería ver el paisaje alrededor de San Miguel, Belmond Casa de Sierra Nevada me organizó una cabalgata en Rancho Xotolar , a unos 45 minutos fuera de la ciudad. Me recogió Lio Morín, un vaquero sonriente que hablaba inglés con un acento sureño, gracias a los muchos años que pasé en Oklahoma. Recientemente se había mudado a su casa en el rancho donde creció, que dijo que su bisabuelo, un minero de plata de Guanajuato, había comprado hace casi 70 años. Salimos de la carretera en la Cañada de la Virgen, un sitio arqueológico otomí que el gobierno mexicano abrió para el turismo en 2011, y bajamos por un camino estrecho de tierra, pasando cuervos gigantes posados en las acacias, hasta que llegamos al extenso complejo donde La enorme familia extendida de Morín vive. Señaló la pequeña escuela a la que asistían todos los niños del rancho.