Bien podríamos empezar por llamar a esto por lo que es: una especie de carta de amor. Por supuesto, no es la primera escrita en Florencia, famosa por ser una de las ciudades más inspiradoras de cartas de amor del mundo. (Para himnos más consumados, consulte Forster, Stendhal, Lawrence, Shelley. Y también puede consultar D , para Dante.) El CV de Florencia es prácticamente incomparable entre los destinos: es el lugar de nacimiento de la poesía moderna y la banca mercantil, el lugar de una sólida participación de los monumentos arquitectónicos y artísticos más importantes de la época posmedieval. En los más recientes, ha sido un hogar temporal para una parte igualmente robusta de estudiantes universitarios estadounidenses, que vienen a sumergirse en, y tal vez ser cambiados irrevocablemente por, las dotes culturales de Italia y la belleza derrochadora y constreñida del corazón. Yo era uno de ellos; tal vez tú también lo estabas. Pero ya sea que la veas por primera vez a los 18 o a los 68, Florence tiende a imprimirse en ti en una serie de mnemotécnicas visuales: la curva tranquila y rosada del Duomo; la justicia selvática de Botticelli Primavera ; los cipreses como pinceladas de tinta negra en las colinas cercanas a San Miniato, componentes únicos que, parafraseando a Walt Whitman (quien, lamentablemente para él, nunca vio esta ciudad), contienen multitudes numinosas.

Definitivamente adorable. ¿Pero es habitable? O, más precisamente: ¿vivir? Por desgracia, ese es un discurso más complejo. Milán está virtualmente definida por su implacable industria de la moda contemporánea. Roma se mantiene al día manteniendo, después de dos milenios, su condición de sede política. Incluso la Venecia gloriosamente moribunda ha conspirado para centrar la atención de los grandes y buenos del siglo XXI en sí misma durante unos meses al año, con Bienales de arte y arquitectura hermanadas y un festival de cine.

Pero dado que el turismo de masas generalmente hace más daño que servicio tanto a sus recursos como a su reputación, y los ciudadanos se sienten privados de sus derechos de una ciudad que perciben como administrada más para el beneficio de los visitantes que para el propio, Florencia corre el riesgo de convertirse en rehén de sí misma. patrimonio — un monumento herméticamente sellado a, bueno, sus muchos monumentos. Ciudad del arte , sí, y no mucho más.

Sin embargo, el cambio está en el aire. Después de alcanzar un sentido colectivo de estar harto (harto), los ciudadanos de todo el espectro se están dando cuenta del potencial de una Florencia que es más que la simple suma de sus bellas partes. Provienen del sector público y privado: funcionarios, empresarios y miembros de las familias fundadoras, además de artistas, hoteleros y curadores. Todos tienen interés en hacer que la ciudad avance a lo largo de líneas sociales, cívicas, comerciales y culturales, con el objetivo de ayudar a Florencia a recuperar el título de centro contemporáneo, unos seis siglos después de haberlo tenido por primera vez.

El principal de estos agentes de cambio es Matteo Renzi, el carismático alcalde de Florencia de 36 años, que asumió el cargo en 2009. Es difícil pensar en otro político europeo que goce de una aprobación tan uniforme en una franja demográfica y partidista tan amplia. (El entusiasmo con el que se le revisa su nombre tanto en los bares de la clase trabajadora alrededor de la Piazza Savonarola como en las mesas presididas por vástagos con títulos de 900 años recuerda el prestigio polvoriento de hadas que Obama poseía en sus días de Yes We Can). 'Hemos estado un poco dormidos con nuestro propio potencial', dice Renzi cuando nos encontramos una tarde a finales de abril en su oficina magníficamente pintada con frescos en el Palazzo Vecchio. Y también a un imperativo importante: no se puede organizar una ciudad como un museo. Tenemos que crear todas las oportunidades para que los ciudadanos se comprometan y se sientan orgullosos de [Florence]. En cuanto a los turistas, hay que darles más y mejores razones para volver.

El amplio plan de mejoras de Renzi refleja su compromiso con ambos grupos. A saber: Via Tornabuoni y las plazas de Santo Spirito y Pitti se convirtieron en zonas peatonales en junio, creando venas de calma en algunas de las secciones más congestionadas de la ciudad. Se están destinando millones de euros al rejuvenecimiento de las riberas del río Arno y, el próximo año, a los jardines de Cascine en el extremo occidental de la ciudad. Se están revisando los horarios y los programas del museo, y algunas instituciones otorgan entrada gratuita a los residentes en días seleccionados y la mayoría permanece abierta hasta las 11 p.m. una vez al mes. Esto comenzó la primavera pasada en el Palazzo Vecchio, con la circunnavegación nocturna de sus muros, conocida como la pasarela de patrulla , un éxito instantáneo (uno que, señala Renzi, le valió a la ciudad casi $ 17,000 solo en los tres días previos a nuestra reunión). Y después de un retraso de casi 20 años, la Firenze Card se lanzó en marzo; cuesta $ 70, es válido por tres días y cubre 33 de los museos más importantes de la ciudad. (Para fines de este mes, Gucci agregará otro a la lista de la ciudad cuando inaugure un museo que celebra la historia de su ilustre marca, en la Piazza della Signoria).

Luego está Le Murate, un antiguo monasterio del siglo XV en la Via Ghibellina, que a través de subvenciones públicas se ha reabierto como un espacio artístico que comprende galerías, un café y oficinas administrativas. La creación del concejal de cultura Giuliano da Empoli, las áreas públicas de Le Murate se conocen con el acrónimo SUC, por Espacios urbanos contemporáneos ; la idea es que sirva como nexo social para los artistas emergentes y aquellos que estén interesados ​​en ellos, tanto italianos como internacionales, locales y turísticos.

Lejos del Palazzo Vecchio y de los ministerios oficiales de los funcionarios, hoteleros y restauradores han aprovechado la sensación del elevado potencial de la ciudad. Aunque la mayoría tiene raíces estrictamente locales, una apertura notable por parte de un grupo hotelero estadounidense constituye un importante voto de confianza. El St. Regis Florence hizo su debut en mayo en el sitio del antiguo Grand Hotel Firenze, en la Piazza d'Ognissanti. Algunas de sus 100 habitaciones y suites enarbolan (de manera perfectamente elegante) la bandera inspirada en los Medici de opulentas sedas y terciopelos en tonos eclesiásticos reales; otros están renderizados en una hermosa paleta apagada. St. Regis es una marca hotelera en racha, y se aplica mucha estrategia a la selección de sus ubicaciones. Su llegada aquí, ahora, es un resultado directo de lo que St. Regis llama en realidad el segundo Renacimiento de Florencia.

En Il Salviatino, justo arriba de la colina hacia Fiesole, un equipo de Embajadores de Servicio da vuelta pulcramente al modelo de hospitalidad tradicional: conductor, mayordomo, camarero, guía y conserje en un solo individuo elegantemente vestido. Han recibido críticas mixtas, al igual que la decoración errática del hotel: a veces admirablemente de buen gusto (como en la hermosa biblioteca de doble altura con paneles de madera), en otras menos (colgando reproducciones de viejos maestros de cadenas de metal, paralelas hasta el techo en el restaurante, desafía toda explicación). Gracias a Dios, la terraza, con sus sofás blancos y vistas a los jardines de la villa, es una delicia.

De vuelta en la ciudad, justo al lado de la Piazza della Repubblica, se encuentra una joya discreta, Palazzo Vecchietti: más una residencia que un hotel, hecha a medida para las clases creativas que buscan un espacio discreto para vivir y trabajar y privacidad. No hay salón ni bar, pero todas las habitaciones tienen cocinas surtidas y áreas de trabajo y de descanso; y todos son bellamente modernos, obra de la diseñadora local Michele Bonan, cuyo sello de extravagancia ingeniosamente contenida es instantáneamente reconocible.

Bonan también diseñó J. K. Place Firenze, el hotel boutique en la Piazza di Santa Maria Novella que, después de ocho años, continúa evolucionando. Su cocreador, Ori Kafri, es un emprendedor agudo de 34 años que se dedica, entre otras cosas, a las editoriales y las galerías de arte. El gerente general bien conectado de J. K., Claudio Meli, lanzó el servicio Bravo Concierge en 2007 para poder optimizar el tiempo de los clientes en Italia más allá de su estadía en J. K. Place. En cualquier noche, uno puede encontrar una pequeña muestra representativa de los mundos del arte, la moda, los medios de comunicación y los negocios de la ciudad mezclados en la sala de estar y el restaurante del hotel; los domingos a la hora de comer, la terraza prolifera con amigos y familiares. Con su alquimia de facilidad y estilo, exclusividad y apertura, el hotel se ha convertido en una institución de Florencia, una que se está extendiendo, con un puesto de avanzada en Capri, una apertura prevista en Roma a finales de 2012 y aspiraciones de lanzar proyectos fuera de Italia en Londres. Ciudad de Nueva York y Tel Aviv (lugar de nacimiento de la madre y el padre de Kafri).

IO Osteria Personale, en el Borgo San Frediano, por el contrario, abrió hace apenas unos meses, pero ya tiene la sensación de una institución en ciernes. El propietario Matteo Fantini estudió y ejerció la medicina veterinaria, pero durante años soñó con abrir un restaurante. Así que en diciembre pasado, contrató al chef Nicolò Baretti, de 23 años, y lo hizo. IO organiza su menú por ingrediente principal (carne, pescado, verduras) en lugar de por plato. Fantini, que charla alegremente con los comensales durante media hora a la vez, dibuja caprichosos arte ingenuo deconstrucciones de los platos del día en pizarrones sobre la mesa escasamente elegante. La presentación fácil contrasta guiñando un ojo con la sofisticación de la comida: paloma entera adornada con carrillera de cerdo ahumado; delicada ensalada tibia de mariscos servida con carne picada panzanella y helado de espárragos.

Aproximadamente a una milla río abajo, en San Niccolò, hay una franja de fachada marcada como ZEB, fuera de la cual se forma una línea la mayoría de los días alrededor del mediodía. En el interior, Giuseppina y Alberto Navari, madre e hijo, preparan platos de sencilla perfección rústica como probablemente se han preparado durante cien años. Es el espacio en sí, blanco, de diseño llamativo, comedor elegante y emporio de comida urbana elegante a partes iguales, lo que sorprende, dado que esta comida se combina más a menudo con estantes de madera desgastada, frascos Chianti polvorientos y mesas desvencijadas. En cambio, los clientes se sientan en taburetes de cromo y piel de cabrito y señalan lo que quieren detrás del mostrador de vidrio y acero; y mientras Alberto sirve un buen trago de Bolgheri o Montecucco, Giuseppina, con una sonrisa radiante como una bendición, sirve albóndigas , lampredotto , y alcachofas .

No es que no haya lugar en esta evolución para la tradición del tipo proto-florentino más establecido. Algunas de las familias vitivinícolas más antiguas de la ciudad, Frescobaldis y Antinoris, Mazzeis y Ricasolis, Corsinis e Incisa della Rocchettas, colaboraron con IMG Artists el año pasado para lanzar Divino Tuscany, un festival anual de vinos ultra exclusivo. En el evento de cuatro días, invitados de 17 países probaron cosechas preciadas de 50 de los principales productores de la región. Hubo conciertos privados, giras y cenas lujosas en palacios familiares de la ciudad. El fin de semana culminó con una fiesta organizada por Sting y Trudie Styler en Il Palagio, su finca en Figline Valdarno, a 45 minutos fuera de la ciudad; un boleto caliente también asistió (y, en algunos casos divertidos, se estrelló) por una agradable representación de Florentine sociedad.

Pero si fuera a sondear a los lugareños en cualquiera de estos escenarios en cuanto a la manifestación más conspicuamente exitosa de una supuesta Nueva Florencia, muchos lo señalarían en la dirección de la Fondazione Palazzo Strozzi. Creado en 2006, el FPS ha acogido en cinco años un puñado de exposiciones que se han ganado elogios internacionales; La retrospectiva Bronzino del otoño pasado, la más completa hasta la fecha de la obra del pintor manierista, obtuvo una asistencia y solicitudes sin precedentes de los principales museos estadounidenses y europeos para albergarla. Aquí, en el café del patio del imponente palacio de la familia Strozzi del siglo XV que alberga los cimientos, es probable que encuentre a James Bradburne, el director anglocanadiense alto, elegante y cincuentón del FSP, celebrando una reunión improvisada en un fluido italiano. Mezcla de inglés o simplemente observando el reflujo y el flujo de visitantes a través de las enormes puertas dobles hermanadas. Este lugar solía estar cerrado al público cuando no había una exhibición; No había plantas, ni café, ni tienda, señala Bradburne. Ahora está abierto todo el tiempo y es un edificio vivo. Recibe 25.000 visitantes a la semana. Y ni siquiera nos dirigimos a los turistas.

El FPS es un experimento italiano de gestión institucional. Su junta directiva representa tanto al sector público como al privado; entre ellos se encuentran la superintendente de museos de Florencia, Cristina Acidini, y el hotelero Rocco Forte. Tenemos mucha más libertad, dice Bradburne. La junta tiende a decir 'sí' en lugar de 'no'. Hay un nivel de transparencia e inmediatez que, sonríe, no es típicamente italiano. Dice que le dieron dos mandatos claros. Uno: traer exposiciones de calibre internacional a Florencia. Da la casualidad que no los traemos aquí, nosotros produce ellos aquí. Dos: Devolver el palazzo a los florentinos.

Se necesitaba a alguien tan brillante como James para que esto sucediera, dice Leonardo Ferragamo una mañana en la sede de Ferragamo, en el Palazzo Spini-Feroni. Además de ocupar varios puestos ejecutivos dentro de la empresa de su familia y presidir el Hotel Lungarno, Ferragamo es presidente de Associazione Partners Palazzo Strozzi, una de las entidades fundadoras de FPS y, como tal, uno de los jefes de Bradburne. Esto comenzó hace cinco años debido a nuestra frustración con que Florence no esté haciendo todo lo posible en términos de administrar sus activos, dijo. Piqué el orgullo de algunos entre nosotros, lo suficiente como para que finalmente actuamos.

El FPS también alberga el Centro di Cultura Contemporanea Strozzina. Para administrar esta galería, Bradburne reclutó a Franziska Nori, una ex directora del Museo de Arte Aplicado de Frankfurt, quien ha hecho de CCCS un escaparate de exposiciones inteligentes y provocativas que han movido el arte contemporáneo de una relativa oscuridad a casi la vanguardia de la oferta cultural pública de Florencia. significativo para una ciudad en constante lucha por escapar de la sombra del Renacimiento que generó. El objetivo [de FPS] es ser una institución contemporánea en una ciudad renacentista, dice Bradburne. Uno no niega al otro. El telón de fondo es la inspiración.

Sigue siendo un telón de fondo deliciosamente ineludible. Al otro lado del río, debajo de los cipreses de pinceladas que rodean San Miniato, se encuentra la torre de San Niccolò del siglo XIV, la entrada sureste de Florencia durante su época dorada. El 1 de julio, después de un cierre de 40 años y un esfuerzo de restauración de $ 400,000, se reabrió al público como parte del programa de mejoras del alcalde Renzi. Las escaleras conducen a su cima de 148 pies, donde se puede contemplar toda la ciudad. La vista no es muy diferente a la que se disfruta desde el cercano Piazzale Michelangelo. Todos los monumentos, todos los puntos de referencia familiares se extienden debajo, bañados por el mismo sol pálido, acunados en las mismas suaves colinas. Sigue siendo la Florencia que todos conocemos y amamos, pero es sorprendente cómo un pequeño cambio de perspectiva puede hacer que parezca un poco diferente, de alguna manera nueva.

Quedarse

Gran valor Casa Howard Florence Guest House 18 Via della Scala; 39-06 / 6992-4555; casahoward.com ; duplica desde $ 180.

El Salviatino 21 Via del Salviatino, Fiesole; 39-055 / 904-1111; salviatino.com ; dobles desde $ 760.

J. K. Place Firenze 7 Plaza de Santa Maria Novella; 39-055 / 264-5181; jkplace.com ; dobles desde $ 490.

Palazzo Vecchietti 4 Via degli Strozzi; 39-055 / 230-2802, palazzovecchietti.com ; se duplica desde $ 440.

St. Regis Florencia 1 Piazza d'Ognissanti; 877 / 787-3447 o 39-055 / 27161; stregisflorence.com ; se duplica desde $ 1.386.

Villa San Michele Este incondicional de Fiesole atemporalmente elegante es más que mantenerse al día con la competencia. 4 Via Doccia, Fiesole; 39-055 / 567-8200; villasanmichele.com ; se duplica desde $ 1,200.

Comer

El santo bebedor Una interpretación elevada de la trattoria, este nuevo restaurante de dos habitaciones siempre está lleno. 64 / 66R Via di Santo Spirito; 39-055 / 211-264; cena para dos $ 90.

'ino No hay mejor lugar para pasar por un panino ejecutado por expertos y una copa de vino tinto de un productor boutique. 3R Via dei Georgofili; 39-055 / 219-208; almuerzo para dos $ 18.

IO Osteria Personal 167R Borgo San Frediano; 39-055 / 933-1341; cena para dos $ 112.

Tiempo de aire En una pequeña calle a la sombra de los Uffizi, el chef Marco Stabile reúne ingredientes tradicionales y los reinventa de formas tremendamente creativas. 11R Via dei Georgofili; 39-055 / 200-1699; cena para dos $ 168.

Zeb 2R Via San Miniato; 39-055 / 234-2864; almuerzo para dos $ 53.

Tienda

Instinto El mejor lugar para la inspiración del diseño italiano. 6R Piazza Carlo Goldoni, 39-055 / 267-0154.

Luisa Via Roma Un clásico de Florencia que ha sido renovado recientemente, con Felice Limosani como asesor creativo. 19 / 21R Via Roma; 39-055 / 906-4116.

Ver y hacer

Jardines de Cascine Via delle Cascine; sin teléfono.

Divino Tuscany Para obtener más información sobre el evento del próximo año, que se celebrará en mayo, visite divinotuscany.com .

Fundación Palazzo Strozzi / Centro de Cultura Contemporánea Strozzina Piazza degli Strozzi; 39-055 / 277-6461.

Le Murate Piazza della Madonna della Neve; lemurate.comune.fi.it .

Torre de San Niccolò Piazza Giuseppe Poggi.