Desde el aire, el terreno de México se asemeja a un mapa de papel maché, cortado en el centro por la Sierra Madre Oriental y la Sierra Madre Occidental: imponentes cadenas montañosas que se elevan a más de 18,000 pies que corren paralelas al Golfo de México y al Océano Pacífico. . Son dos días después de Navidad, y mi esposo, Tom, y yo estamos de camino a las tierras altas centrales de México. Nuestro plan, explorar las legendarias ciudades coloniales del país, nació de conversaciones circulares y libros leídos (incluidas memorias excéntricas, historias escritas por conquistadores ancianos, librepensadores británicos de mente dura y embajadoras y esposas), así como nuestra dedicación a la visual. cultura, historia de la arquitectura y encontrar cosas buenas para comer.

La era colonial de México, cuando se le llamó Nueva España, se prolongó durante 300 años, desde el siglo XVI hasta el XIX. Con la excepción de Oaxaca, que está a 325 millas al sureste de la Ciudad de México, las grandes ciudades coloniales están ubicadas en el corazón de México. Decidimos saltarnos el enclave de expatriados de San Miguel de Allende y concentrarnos en Puebla, Querétaro, Morelia, Guanajuato y Cuernavaca, cada uno de ellos con un viaje corto de un día desde la capital. La historia en las ciudades coloniales se acumula capa por capa: diversas culturas se mezclan e hibridan. Estamos ansiosos por encontrarnos con este pasado, especialmente en las ciudades & apos; centros históricos, muchos de los cuales son Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En México, estamos buscando lo que un amigo había descrito como 'el Viejo Mundo del Nuevo Mundo'.

Puebla

`` Las calles de Puebla son limpias y regulares, las casas grandes, la catedral magnífica y la plaza espaciosa y hermosa '', escribió Fanny Calderón de la Barca, la esposa escocesa de la primera embajadora de España en la nueva república, en 1840. La voluminosa colección de cartas de Calderón de la Barca fue publicada en 1966 y contiene una descripción memorable de un traje que usan las mujeres locales: una falda bordada, una enagua y una blusa blancas, un rebozo de colores vívidos (bufanda larga) y múltiples brazaletes y collares de coral y perlas. Según la leyenda, el disfraz fue usado originalmente por la China Poblana (Mujer China de Puebla), una princesa asiática capturada por piratas y vendida como esclava mexicana en 1650. Convertida al cristianismo, pasó su vida cuidando de los enfermos de la ciudad. y pobre. Después de su muerte, muchos nativos poblanas adoptó su atrevido uniforme, una llamativa mezcla de estilos occidentales, orientales e indígenas, y lo usó en su honor.

La ciudad de Puebla se estableció en 1532; a diferencia de otras ciudades coloniales, no se construyó sobre una ciudad existente. Ubicado entre volcanes a lo largo de la ruta interior que conecta las ciudades portuarias de Acapulco y Veracruz, era un punto de parada para los comerciantes que viajaban entre Europa y Asia. Los famosos azulejos de Talavera de Puebla adornan edificios e interiores en toda la ciudad; los tableros de las mesas están decorados con exquisita cerámica. Decorados con esmaltes de azul cobalto intenso y amarillos radiantes, los patrones son una síntesis brillante de las muchas influencias culturales de Puebla: capturan aspectos del diseño islámico, azteca y Art Nouveau.

Una mañana, en el Mesón Sacristía de la Compañía, tomo una clase de cocina con Alonso Hernández, chef ejecutivo de la Compañía y su hotel hermano, el Mesón Sacristía de las Capuchinas. Hernández ha ideado un menú que es clásicamente pueblan en su mezcla de ingredientes indígenas y de fardo. En México, los alimentos prehispánicos, las importaciones europeas y los trasplantes asiáticos se unen para producir esta incomparable cocina mestiza. En una cocina moderna, Hernández asa pimientos en un comal una plancha de hierro utilizada en la cocina mexicana durante miles de años, y muele especias en un molcajete. Mientras prepara la masa para chiles rellenos con queso en caldillo, él bate claras de huevo en picos rígidos. Estudia su consistencia por un momento, firme y muy seca. De repente, levanta el cuenco de metal por encima de su cabeza y le da la vuelta: las claras de huevo no se mueven. Los estudiantes aplauden y Hernández esboza una sonrisa irresistible. Cuando me voy, me dan una carpeta que incluye recetas, la historia de la comida mexicana y una introducción a las variedades de chiles. Como observó Calderón de la Barca, el chile es 'un ingrediente tan necesario ... como la sal'.

Querétaro

Las sensibilidades barroca y morisca se fusionan de manera más dramática en Querétaro. La Casa de la Marquesa es un palacio del siglo XVIII realizado en estilo mudéjar alto: muros elaboradamente estarcidos, arcos de piedra curvilíneos y enormes puertas de madera tallada dignas de la Alhambra. La espectacular catedral de la ciudad, el Templo de Santa Rosa de Viterbos, fue diseñada con lujosos detalles mudéjares, como se ve en su esbelta torre y altos arbotantes, que, en una repentina reversión gótica, están coronados por irreverentes rostros de gremlin. En el interior, la iglesia es barroca, con marquetería minuciosamente elaborada y los extravagantes dorados necesarios.

En el centro de Querétaro, senderos tranquilos unen los parques y la plaza de la época colonial de la ciudad. Los dioramas navideños en el Jardín Zenea se extienden mucho más allá de la guardería típica para incluir historias bíblicas que van desde la creación hasta la condenación y la salvación. Nunca esperábamos ver a Adán y Eva, pero la representación del Infierno, una rata gigante que eructa humo con ojos rojos y ardientes, es la verdadera sorpresa navideña. La temporada navideña aquí comienza el 16 de diciembre y se extiende hasta enero; Tradicionalmente, los niños reciben sus regalos en la Epifanía, el 6 de enero, cuando los Reyes Magos entregaron sus regalos al niño Jesús. Deambulando por Querétaro, seguimos encontrándonos con los Reyes Magos, hombres disfrazados que posan en conjuntos improvisados ​​con animales de papel maché, disponibles para fotografías familiares. Bordeando la hermosa Plaza de Armas hay tiendas que venden juguetes hechos a mano, otro recordatorio de la inminente contabilidad traviesa o agradable.

El Museo Regional de Querétaro, en el Ex Convento de San Francisco, cuenta con una amplia colección. Entre los objetos que más se destacan se encuentran un cuadro del siglo XVIII que representa el acueducto de Querétaro; un perro de cerámica precolombino que se persigue delirando su propia cola; y la ornamentada pipa de espuma de mar del emperador Maximiliano. Querétaro es donde terminó la corta e innoble carrera de Maximilian: fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento aquí en 1867. El hecho quedó registrado en una serie de pinturas dramáticas de Édouard Manet; en este museo, el día está representado por la mesa sobre la que yacía embalsamado el fallido emperador y por el sencillo ataúd en el que fue llevado. Caminamos hacia el Cerro de las Campanas, un parque llamado así por el sonido parecido a una campana que hacen las piedras nativas cuando se golpean juntas, donde una simple capilla de una habitación (un regalo del gobierno austriaco) conmemora la ejecución. Desde la colina, la ciudad de Querétaro se extiende hacia los suburbios industriales y una red de carreteras.

Morelia

Morelia, una magnífica ciudad colonial, había sido llamada Valladolid por los españoles y luego fue rebautizada en honor a Morelos. La capital del estado de Michoacán, está ubicada en un valle alto (a 6,400 pies), un pueblo elegante con amplios bulevares, plazas geniales y amplias vistas al campo. Su centro armoniosamente compuesto recuerda a Vicenza o la Ciudad Nueva de Edimburgo. En el siglo XVI, el rey Felipe II de España dictó Las Ordenenzas, un conjunto de ordenanzas urbanísticas sobre el trazado de las ciudades hispanoamericanas. De acuerdo con estas reglas, cada ciudad debe tener una plaza principal bordeada por cuatro calles (Morelia, inusualmente, tiene dos plazas principales); los edificios que dan a la plaza deben incluir portales en planta baja, espacios semipúblicos en forma de arco que unan los edificios con la calle. Históricamente, estos espacios sombreados proporcionaron un área para que la gente del campo vendiera sus productos en la ciudad; hoy, los portales también están ocupados por cafés, lo que contribuye al aire esencial de sociabilidad de Morelia.

En nuestro hotel, un elegante palacio episcopal del siglo XVII que ha sido renovado recientemente por el arquitecto Fernando Pérez Córdoba, nos enfrentamos al dilema de diseño básico de los edificios coloniales: una habitación con balcones que da a la plaza es ruidosa; una habitación interior que da al patio es oscura. En Los Juaninos, nuestra habitación está tenuemente iluminada y las ventanas están provistas de rejas de hierro; Sin embargo, estamos aislados del ruido de la calle y de la pequeña banda sonora de los villancicos transmitidos sin parar desde el árbol de Navidad municipal.

Las ciudades coloniales son ideales para caminar: compactas, pero arquitectónicamente ricas y acentuadas con explosiones inesperadas de color e imágenes. En Morelia, en una de las universidades más antiguas de América, el Colegio de San Nicolás de Hidalgo, hay un mural dinámico de 1929 de la vida cotidiana de Michoacán de Marion Greenwood, una joven pintora estadounidense que trabajó con el artista gráfico Pablo O & apos; Higgins, ciudadano mexicano nacido en Estados Unidos y colega de Diego Rivera y José Clemente Orozco. Las aulas universitarias, conforme a la tradición europea, se denominan aulas y lleva el nombre de grandes filósofos; un letrero de madera en miniatura grabado con letras en pan de oro indica el Aula Carlos Marx.

En el Museo del Dulce, el museo de los dulces, llenamos una canasta con juguetes de hojalata hechos a mano, semillas de calabaza quebradizas y dulce de camote , dulces de color pastel elaborados a partir de pastas de boniato. Adolescentes coquetas disfrazadas de monjas venden botellas de Rompope, un licor con sabor a ponche de huevo. Paramos para sabrosos bocadillos, antojitos (literalmente 'pequeños caprichos', como las sabrosas quesadillas rellenas con el hongo del maíz huitlacoche, y tacos al pastor ), en el bar con forma de bóveda del Hotel Virrey de Mendoza, un gran palacio del siglo XVII construido para el primer virrey de la ciudad. En las afueras de la ciudad, un impresionante acueducto del siglo XVIII, una elegante arcada de piedra rosa, fusiona el campo con las calles de la ciudad.

Guanajuato

El altiplano que se extiende desde Morelia hasta Guanajuato parece rozar la superficie de los lagos circundantes. El moderno camino hacia la ciudad desciende a un accidentado túnel de paredes de tierra que se bifurca y finalmente sale a la superficie en el borde del Jardín de la Unión, la plaza de forma triangular de Guanajuato, un recinto peatonal bordeado por laureles y cafés.

Con sus estrechas callejuelas empedradas, o callejone s , y un diseño desordenado, la ciudad es un contraste sorprendente con Morelia: un paisaje cubista encontrado después de una visión de lo racional sublime. Guanajuato es el lugar de nacimiento de Rivera, y visitamos la casa de su infancia, una casa victoriana primitiva construida sobre un afloramiento rocoso en el Centro Histórico. Su interior está diseñado en un patrón de colchas locas, curiosamente acomodando el terreno irregular del sitio.

El Museo y Casa de Diego Rivera contiene una variedad excepcional de la obra del artista, que van desde los primeros retratos serios hasta los estudios de sus famosos murales. Como joven artista en Francia, en los años previos a la Primera Guerra Mundial, Rivera disfrutó de su primera ola de éxito: su ojo ingenioso y su mano siempre confiada parecen haber dominado sin esfuerzo el cubismo, la visión radical para la que nació.

El museo regional de Guanajuato es absorbente y felizmente no provoca recuerdos de las excursiones escolares. Una de las galerías cuenta con una impresionante colección prehispánica, cuidadosamente ensamblada por los pintores Olga Costa y José Chávez Morado. Incluso el edificio del museo, la Alhóndiga de Granaditas, una tremenda estructura neoclásica de piedra construida originalmente como un granero, es un recordatorio de la compleja historia de México. El padre Hidalgo y sus compañeros líderes de la insurgencia Ignacio Allende, Juan Aldama y Mariano Jiménez fueron ejecutados aquí por los realistas españoles; sus cabezas decapitadas fueron colgadas de jaulas fuera de la Alhóndiga durante 10 años.

La riqueza histórica de Guanajuato es evidente dentro de sus iglesias barrocas: sus exuberantes interiores están adornados con candelabros de varios niveles, bordados de plata pura y una gran cantidad de pan de oro. El Teatro Juárez, inaugurado en 1907 por el presidente Porfirio Díaz (un líder dictatorial que admiraba todo lo francés), presenta guirnaldas de terciopelo rojo, pufs ricamente tapizados y mucho dorado. Cada superficie tiene un patrón y el efecto general es un poco como quedar atrapado dentro de un pisapapeles millefiori.

La francofilia de ese período, resumida burlonamente como antipatriótica por José Clemente Orozco ('tenemos nuestra propia arquitectura, no necesitamos castillos refritos') - se extiende con mayor refinamiento a las afueras de la ciudad, donde las calles se ensanchan hacia bulevares alineados con acacias. Muchas de las casas de la zona del siglo XIX se construyeron originalmente como residencias de verano; con sus ventanas francesas cerradas, amplias habitaciones con suelo de parquet y una formalidad burguesa impenitente, fácilmente podrían haber ido a la deriva por el Ródano y cruzar el Atlántico.

Una de estas casas es Quinta Las Acacias, donde nos hospedamos. Construida en 1890 por Alberto Malo, ingeniero del Teatro Juárez, la Quinta cuenta con 14 balcones y terrazas en las laderas con vista a la ciudad. Los desayunos mexicanos: rodajas de reluciente papaya iluminadas con rodajas de lima, jugos recién exprimidos, grandes platos de chilaquiles (una cazuela de salsa de chile verde, tiras de tortilla, crema agria y, a menudo, pollo o cerdo, coloquialmente llamado 'un viejo sombrero roto') - son, sin excepción, excelentes. Siempre nos ofrecen huevos preparados de diversas formas, que incluyen bolsillos , que se traduce en el menú como 'ahogado'. Al leer esto, Tom comenta, con la preocupación característica de los escoceses, 'Pobres cositas'. Cada mañana, nos sentimos muy bien atendidos.

Cuernavaca

Cuernavaca, con su clima casi impecable y sus exuberantes jardines, ha sido durante mucho tiempo un refugio para los habitantes de las ciudades modernas. En 1526, el conquistador español Hernán Cortés construyó un formidable palacio para él, el Palacio deCortés, directamente encima de un templo azteca existente, en una ladera que ahora es el centro de la ciudad.

Llegamos a Cuernavaca a primera hora de la tarde; una luna llena flota en el cielo misericordiosamente despejado. En la Casa Colonial, seguimos al recepcionista del hotel, un hombre divertido y discretamente servicial llamado Nestro, subiendo una escalera, a través de una logia y subiendo un tramo de escaleras más estrechas hasta una habitación grande, casi secreta, contigua al techo. Nestro abre la puerta del baño. 'Y aquí hay otro jardín para ti', anuncia antes de volverse para irse. En el enorme baño con claraboya, pequeñas palmeras y enredaderas en flor crecen contra lustrosas paredes de azulejos artesanales.

Las calles de Cuernavaca serpentean desde el zócalo, la agitada plaza central llena de paseantes urbanos y vendedores ambulantes. La pieza central del zócalo es un quiosco de música de hierro forjado del siglo XIX, supuestamente diseñado por Gustave Eiffel, que se asemeja a una pantalla victoriana de gran tamaño. La Navidad, por supuesto, está en todas partes: un árbol altísimo está decorado con medallones gigantes adornados con el logo de Coca-Cola, y piñatas de Mylar, estrellas regordetas de seis puntas, cuelgan entre las farolas. En toda la ciudad, los balcones con barandillas de hierro están sembrados de macetas de rojo ardiente flores de Noche Buena, las flores de Nochebuena; una flor nativa, la planta fue introducida en los Estados Unidos en 1825 por el primer embajador estadounidense en México, Joel Roberts Poinsett, y vanagloriamente rebautizada flor de pascua .

El Palacio de Cortés ahora alberga el Museo Regional Cuauhnáhuac, el museo de Cuernavaca. Su extensa colección incluye descubrimientos arqueológicos; relatos de testigos presenciales (en reproducción) del encuentro entre Moctezuma, el emperador azteca y los conquistadores; y un mural musculoso de Diego Rivera que registra la historia de la ciudad. Rivera ha presentado, con su estilo voluptuoso y característico, un retrato del desollador de mulas del siglo XIX convertido en sacerdote José María Morelos, un héroe de la Guerra de la Independencia. El Morelos de Rivera, una figura robusta de ojos profundos y encapuchados y una amplia papada, tiene más que un parecido fugaz con el propio artista.

Dentro de la sepulcral Catedral de la Asunción de María de la ciudad, terminada en 1552, un frágil mural relata la crucifixión del santo mexicano Felipe de Jesús del siglo XVI, en Japón. Representado con 26 compañeros mártires, San Felipe aparece a un lado, un espectro pálido y fragmentado a la deriva en un mar de yeso gastado. Paseamos por el Jardín Borda, jardines en terrazas del siglo XVIII ahora cubiertos de maleza y que huelen a gentileza abandonada y melancolía tentadora. En el museo cuelga un retrato del emperador Maximiliano con su amante, la esposa del jardinero, La India Bonita. Maximiliano observó que el clima mexicano requería una ingesta constante de 'tónicos': cada día bebía 20 copas de champán.

Una noche, cenamos en Gaia, un restaurante de Nuevo México en una casa colonial que una vez fue el hogar de Mario Moreno, la estrella del cine cómico conocido como Cantinflas. Gaia ha sido diseñado con una estética minimalista agradable: los espacios de techos altos fluyen entre sí; los comedores tienen paredes encaladas y velas bajas y parpadeantes. En el centro del jardín, una piscina iluminada brilla seductoramente en la oscuridad. Bajo el agua se perfila un mosaico de azulejos de Gaia, la antigua diosa de la fertilidad, creado por Diego Rivera. Bebemos tamarindo y guana (guanábana) margaritas, matrimonios inspirados de tarta de frutas y ahumados repuesta tequila.

Por la mañana, tomamos un taxi hasta el último estudio del muralista revolucionario David Alfaro Siqueiros. Un espacio incongruentemente industrial en un barrio suburbano, el estudio de Siqueiros ha permanecido intacto desde su muerte en 1974: se instala un andamio en un proyecto mural inacabado; galones de pintura, su propia marca de acrílico, se apilan en los escalones. Somos los únicos visitantes. En la modesta casa del artista, una mujer nos muestra el escritorio donde la esposa de Siqueiros le escribió cartas durante su encarcelamiento como conspirador en un complot para asesinar a León Trotsky.

Oaxaca

Establecida desde hace mucho tiempo como una ciudad comercial vibrante, Oaxaca siempre ha atraído a visitantes extranjeros, así como a la población diversa de México. En los mercados se escuchan mixtecos y zapotecas junto al español. Nos quedamos en Casa Oaxaca, una casa colonial a la que se le dio un cambio de imagen sereno y discreto. Apartado de la calle, el primer patio cerrado del hotel es un espléndido restaurante supervisado por el chef ejecutivo Alejandro Ruiz Olmedo. Trabajando dentro de las tradiciones de la cocina oaxaqueña, utilizando ingredientes locales y salsas complejas pero cuidadosamente calibradas, Ruiz Olmedo crea platos intensos pero fantásticamente refinados: rodajas de jícama enrolladas alrededor de un puré de berenjena de sutil sabor, helado deliciosamente infundido con almendras y rosas.

Los mercados cubiertos de Oaxaca, Benito Juárez, 20 de noviembre y Abastos, venden de todo, desde calcetines hasta dioramas del Día de Muertos. Los sábados, el mercado de Abastos es un zoco de callejuelas y puestos interminables. En sus márgenes, las mesas están decoradas con DVD pirateados y camisetas serigrafiadas; más profundamente en el interior de la tienda, las mujeres se deslizan llevando cestas planas de flores en la cabeza, las limas se apilan en lo alto en peligrosas pirámides, los pavos vivos con las patas atadas se retuercen en el suelo. Hay alfombras y bolsas colgadas por encima. Un joven tejedor, Gaspar Chávez, que trabaja con su padre, Raúl, está leyendo un libro sobre tintes tradicionales. Mientras habla del tema, notamos que sus manos están en carne viva y manchadas de moler cochinilla, un pigmento rojo producido a partir de insectos indígenas pulverizados que fue una de las exportaciones más rentables del México colonial.

En el Museo de las Culturas de Oaxaca, un antiguo monasterio, la extensa historia de la ciudad se presenta en un gran espacio: un edificio colonial del siglo XVI con pasillos abovedados, ventanas en arco y magníficas escaleras. En una de las galerías del museo, hay tesoros excavados de la Tumba 7 en Monte Albán, la enigmática ciudad antigua al suroeste de Oaxaca que estuvo habitada durante 14 siglos. En vitrinas iluminadas, los objetos exquisitamente tallados —hechos de huesos de jaguar y águila, piedras preciosas y oro— son como una joya y ominosos, insinuando rituales espeluznantes.

De vuelta en Casa Oaxaca hay un segundo patio más protegido, con una piscina de azulejos azules y una pequeña estructura de arcilla llamada temazcal, una cabaña de sudor de leña. El día antes de nuestro regreso a Los Ángeles, Tom y yo concertamos una cita para un tratamiento tradicional. Don Ignacio, un chamán de cabellos plateados, llega con sonajeros de calabaza y hierbas y se pone manos a la obra preparando la estufa calentada. En un español muy simple, nos guía en una ronda de cánticos que resuenan en el vientre. Entramos al horno como temazcal, pisar el suelo y emitir sonidos que no reconocemos. Afuera, el chamán canta y suena; de vez en cuando abre una ventana de rejilla, como la de un sacerdote en un confesionario, y nos mira. Nos pide que saltemos a la piscina fría y luego nos envía de nuevo al calor. Luego moja un ramo de flores y hierbas en un poco de agua y lo sacude sobre nuestras cabezas. Inundados con una fragancia refrescante, saltamos dentro y fuera de la piscina una vez más. El chamán nos habla lenta y tranquilamente mientras nos estiramos en sillas de jardín, envueltos en toallas. Debemos dejar atrás el pasado y vivir en el presente, lo entendemos. Don Ignacio se va y nos quedamos embelesados, perdidos en el tiempo, mirando al cielo azul.

Tiempo El clima templado de las tierras altas centrales, a una altitud de 7,000 pies, está en su mejor momento de diciembre a abril: soleado y seco, con una temperatura promedio de 70 grados. llegar allí American, Aeroméxico, United y Alaska Airlines ofrecen vuelos directos desde Los Ángeles al aeropuerto Benito Juárez de la Ciudad de México. Todos los pueblos discutidos, con la excepción de Oaxaca, están a menos de 250 millas de la Ciudad de México. También se puede llegar a Oaxaca en vuelos regulares al aeropuerto Xoxocotlán de Oaxaca, a 24 km del centro histórico de la ciudad. Excursiones Conducir por su cuenta en México debe abordarse con precaución. Excursiones latinas (866/626-3750; www.latinexcursions.com ) trabaja con una empresa local para planificar viajes a medida (automóvil y conductor incluidos).

DONDE QUEDARSE

Mesón SacristÍa de la Compañía
Dobles desde $ 140
6 Sur 304 Callejón de los Sapos, Puebla; 877/278-8018
www.mexicoboutiquehotels.com/mesonsacristia/

La Casa de la Marquesa
Dobles desde $ 125
41 Madero, QuerÉtaro; 52-442/212-0092
www.lacasadelamarquesa.com

Los Juaninos
Dobles desde $ 146
39 Morelos Sur, Col. Centro, Morelia; 52-443/312-0036
www.hoteljuaninos.com.mx

Hotel Virrey de Mendoza
Dobles desde $ 155
310 Avda. Madero, Pte. Centro histórico, Morelia; 52-443/ 312-0633
www.hotelvirrey.com

Quinta Las Acacias
Dobles desde $ 185
168 Paseo de la Presa, Guanajuato; 888/497-4129 OR 52-473/731-1517
www.quintalasacacias.com Casa Colonial
Dobles desde $ 140
37 Netzahualcoyotl, Col. Centro, Cuernavaca; 52-777/312-7033
www.casacolonial.com

Las Mañanitas
Un hotel clásico con exuberantes jardines y pavos reales.
Dobles desde $ 238
107 Ricardo Linares, Col. Centro, Cuernavaca; 888/413-9199 OR 52-777/362-0000
www.lasmananitas.com.mx

Casa Oaxaca
Dobles desde $ 100
407 García Vigil, Oaxaca; 52-951/514-4173
www.casa-oaxaca.com

DÓNDE COMER

La Casa del Portal
Traditional Michoacán cuisine—including a fortifying sopa tarasca.
Cena para dos $ 40
30 Guillermo Prieto, Morelia; 52-443/313-4899

Restaurante Gaia
Cena para dos $ 54
3102 Blvd. Benito Juárez, Col. Centro, Cuernavaca; 52-777/312-3656

Casa Hidalgo
Cena en la terraza en el corazón de la ciudad, con comida internacional.
Cena para dos $ 50
6 Jardín de Los Niños HÉroes, Col. centro, Cuernavaca 52-777/312-2749

El Naranjo
La famosa chef y propietaria Iliana de la Vega hace un mole diferente para cada día de la semana.
Almuerzo para dos $ 45
203 Trujano, Oaxaca; 52-951/514-1878

QUÉ HACER

Museo del Dulce
440 Avda. Madero, pte.
Centro Histórico, Morelia; 52-443/312-8157

Museo y Casa de Diego Rivera
47 Pocitos, Guanajuato; 52-473/732-1197

Alhóndiga de Granaditas
6 Mendizabal, Guanajuato

La Tallera Museo Casa Estudio de David Alfaro Siqueiros
52 venus, Col. Jardines de Cuernavaca; 52-777/315-1115

Museo Regional Cuauhnáhuac
100 Leyba, Cuernavaca; 52-777/312-8171

Museo de las Culturas de Oaxaca
Macedonio Alcala, Oaxaca; 52-951/516-9741

Museo de las Culturas de Oaxaca

El antiguo monasterio, un edificio colonial del siglo XVI con pasillos abovedados, ventanas arqueadas y magníficas escaleras, alberga una vasta colección de tesoros culturales y arqueológicos que datan desde la época prehispánica hasta el presente.

Museo Regional Cuauhnáhuac

La Tallera Museo Casa Estudio de David Alfaro Siqueiros

Museo y Casa de Diego Rivera

Museo del Dulce

El Naranjo

Casa Hidalgo

Restaurante Gaia

La Casa del Portal

Casa Colonial

Hotel Virrey de Mendoza

Hotel Los Juaninos

La Casa de la Marquesa

Mesón Sacristía de la Compañía

Quinta Las Acacias

Hotel Casa Oaxaca

Este hotel básico sirve comida y bebida sencillas.

Las Mañanitas Hotel, Restaurant, Garden & Spa

Hotel colonial con 3 acres de jardines y una colección de arte que incluye obras de José Luis Cuevas.

Espacio para reservar: Las suites con jardín tienen chimeneas y terrazas cubiertas con vistas a los cuidados jardines y la piscina.

Dobles desde $ 224, incluye desayuno