Al amanecer, estoy parado desnudo sobre un negro Ashino - Cubierta de piedra, rezando para que nadie más esté despierto en todo el norte de Honshu. Los escasos laureles de montaña que rodean este baño al aire libre en Niki Club, un moderno hotel diseñado por Terence Conran en las afueras del Parque Nacional Nikko, no cumplen con mis decididamente tímidos estándares occidentales de una pantalla de modestia. Me enjabono la piel de gallina, me enjuago de un cubo de ciprés y me preparo para sumergirme en las aguas hirvientes de una piscina poco profunda. Se necesitan tres intentos, y mientras mis muslos están rojos como una langosta hervida, me sumerjo lo suficientemente profundo como para dejar de preocuparme por los excursionistas de la mañana en el monte Nasu-dake. Cubro mi cerebro con una toalla fría para evitar que se queme. Mirando a mi alrededor, veo el musgo creciendo en montículos con mechones debajo de los pinos retorcidos por el viento. La luz del sol desciende por la montaña. Los pájaros comienzan a gorjear y decido que los japoneses, después de perfeccionar el concepto durante varios miles de años, probablemente sepan un par de cosas sobre agua caliente y jabón.

Cualquiera que haya visto Hayao Miyazaki & apos; s Sen a Chihiro No Kamikakushi ( Hecho desaparecer ) no necesita introducción a onsen (aguas termales) cultura. Para aquellos que no lo han hecho, la película es una fantasía animada sobre una chica mortal que se encuentra empleada como asistente de baños en el reino de los espíritus. Antes de que la plomería interior se generalizara, la mayoría de los japoneses se zambullían a diario en una casa de baños comunal, o escucho , donde hombres y mujeres compartían con frecuencia instalaciones, que eran alimentadas por aguas termales naturales. (¿Adivina quién fomentó la segregación por primera vez? Los remilgados enviados estadounidenses y europeos durante el período Meiji del siglo XIX). Casas de baños anticuadas como la que se muestra en Hecho desaparecer han ido perdiendo popularidad, pero privados onsen bañarse en un Ryokan (posada tradicional japonesa) sigue siendo parte de la vida de las familias japonesas, hombres de negocios (que se unen a onsen clubes) y todos los demás. Ahora está desarrollando un seguimiento internacional. Entre los fanáticos se encuentran el presidente de Francia, Jacques Chirac, que prefiere a Asaba, y el chef Nobu Matsuhisa, un invitado frecuente en Gora Kadan, posadas rivales, ambas destacadas por su rigurosa hospitalidad, a dos horas del centro de Tokio en el centro de Honshu. Luego está la gurú estadounidense del spa Sylvia Sepielli, consultora de los baños elaborados en Grand Wailea y Boca Raton Resort, quien fue fuertemente influenciada por su estadía de 10 años en Japón, y Michael Stusser, quien abrió su spa y meditación Osmosis inspirado en Japón. jardín en el condado de Sonoma después de una temporada en un monasterio budista zen en Kioto. Yael Alkalay, creadora de la línea de belleza Red Flower, acaba de basar un nuevo tratamiento corporal de cerezas silvestres y salvado de arroz en sus propias experiencias de baños en la remota prefectura de Ishikawa. (El ritual de baño de Red Flower está en el menú del Carneros Inn en Napa Valley y en el Great Jones Spa en Manhattan). ofuro , o tinas de ciprés, incluso se han introducido en Greenhouse, en Dallas, y Como Shambhala, en Parrot Cay, Islas Turcas y Caicos.

Mi propio vínculo con Japón se remonta a los años sesenta, cuando el tío Bob, un piloto de la Fuerza Aérea destinado en Okinawa, trajo a casa una nueva novia. La tía Yoshi me regaló un kimono de flores, solo el disfraz para una niña de 10 años con un estilo dramático. Finalmente se establecieron en Shreveport, Louisiana, y, francamente, no estoy seguro de quién experimentó una desconexión cultural más dura: Bill Murray deambulando por Tokio en Perdido en la traducción o mi delicada tía japonesa en el país de Cajún. Sin embargo, desde que me puse ese primer kimono, he encontrado que cualquier tendencia emergente de la Tierra del Sol Naciente es absolutamente irresistible. Durante la adolescencia, eso significaba Astro Boy y Hello Kitty. Ahora, estoy loco por los fideos soba, Comme des Garçons y el bizarro novelista Haruki Murakami. Y dado que el onsen el movimiento se está acercando mucho más a mi propia puerta de entrada, la inmersión en la fuente, tanto metafórica como literal, finalmente parece imperativa.

Situado a lo largo del cinturón volcánico de la circun-Pacífico, más líricamente conocido como el Anillo de Fuego, el archipiélago japonés tiene aproximadamente el tamaño de California, pero contiene casi una décima parte de los volcanes activos del mundo. En otras palabras, esta nación-isla montañosa está plagada de respiraderos de azufre hirviendo y géiseres geotérmicos, incluidas más de 3.000 regiones clasificadas de aguas termales. Antes de la introducción del budismo, en el siglo VIII, la religión principal de Japón era el sintoísmo, cuyo precepto fundamental era la reverencia por la naturaleza. Esencialmente animista, Shinto sostiene que cada aspecto de la tierra (rocas, ríos, follaje) encarna un espíritu o nosotros. Los santuarios se erigieron en lugares que se consideraban especialmente sagrados, y no es casualidad que muchos estén ubicados junto a las fuentes termales o justo encima de ellas. En preparación para el culto, se requería que los sacerdotes se purificaran, y ¿qué mejor manera de meditar en la naturaleza que durante un baño purificador en un estanque o arroyo humeante? El baño altamente ritualizado de Japón: frotar cada poro con cepillo, pico y tela. enjuagar cualquier partícula de jabón o champú y luego sumergirse en una tina sobrecalentada, es simplemente la versión del profano. El sistema de creencias sintoístas también ayuda a explicar por qué el Japón moderno parece, para el forastero, ser una nación de locos por la higiene obsesivo-compulsiva. El gen limpio se manifiesta de innumerables formas, desde prácticas de lavado de manos en las puertas de los templos hasta bidés computarizados maravillosamente complicados en lujosos hoteles de Tokio. Por no hablar de las mascarillas, las toallas para los dedos y las zapatillas de baño que inhiben los microbios, que se usan exclusivamente en el baño. Por supuesto, onsen tiene un lado más claro. La tradición incluso ha dado lugar a una popular telenovela japonesa: Onsen e Ikou (Vayamos a Onsen !) es El barco del amor Satisface Torres Fawlty . Sin embargo, onsen no es un proceso en el que se apresure entre el sonido del despertador y su primer café con leche moka. Se trata de purificación.

El agua de manantial de Japón tiene fama de tener un valor terapéutico para las personas con enfermedades de la piel, daño muscular y trastornos del sistema nervioso, y algunos onsen contienen un alto porcentaje de oligoelementos, incluidos hierro y cloruro de sodio. Frente a una variedad alucinante de onsen , Reduzco mi viaje a tres regiones de fácil acceso desde Tokio: la península de Izu, el norte de Honshu y el este de Kyushu. Todos se destacan por la pureza de sus aguas, y todos tienen Ryokan acostumbrado a iniciar a los occidentales en el proceso de baño. En realidad, la mayoría de las posadas japonesas clásicas mantienen una rutina similar: una taza de té de bienvenida, menús fijos para la cena y empleadas domésticas que atienden los dormitorios de cada huésped. Son los detalles sutiles: ambientes de baño al aire libre, diseñados a medida yukata (una bata informal de algodón) y delicias culinarias regionales, que marcan la diferencia.

Hakone ha sido una zona turística desde el siglo IX. Aproximadamente a una hora en coche al suroeste de Tokio, es la puerta de entrada al Parque Nacional Fuji-Hakone-Izu. Una vez que me libero de los atascos de tráfico metropolitano, la carretera sube rápidamente a través de una serie de curvas hacia un enclave volcánico, donde el vapor sulfuroso sale de los respiraderos esparcidos entre las colinas rocosas. Incluso en una tarde brumosa, todavía es difícil pasar por alto la pastilla de goma de 12,390 pies cubierta con nieve. Mi primera visión del monte Fuji. En el siglo XIX, el cono inactivo se consideraba tan sagrado que solo a los sacerdotes se les permitía ascender a la cima. Hoy en día, los excursionistas de todos los niveles se dirigen a trompicones hasta el borde del cráter, donde pueden sorber fideos soba y comprar postales de recuerdo. Aun así, el simbolismo de este pico simétrico no ha disminuido; los japoneses siempre se sienten afortunados cuando Fuji se quita su velo nublado.

Swish, swish, swish . Ese es el sonido enérgico que hace el kimono de seda de Kiyoko Ota cuando cruza las esteras de tatami de paja que bordean el vestíbulo de Hakone Ginyu, a dos horas en auto al sur de Tokio. El atuendo habitual bien envuelto requiere que ella dé muchos pasos pequeños en pantuflas. Ota está entrenando a su nuera Mami para que asuma su papel de okami , o señora posadera. En Japón, esta es una profesión regida por tradiciones consagradas, pero a pesar de que los Ota se visten de manera conservadora y se cubren la boca con cortesía cuando se ríen, tal como lo hacían sus abuelas, siguen el ritmo de la vida moderna. Los dos me muestran lo útil que puede ser un obi para guardar un teléfono celular y tarjetas de visita. Mientras bebo té helado de cereza ácida en una terraza de madera frente a un profundo desfiladero, Mami y Kiyoko se sientan a mi lado. La hospitalidad japonesa a menudo implica un protocolo atroz; afortunadamente, los ota no esperan que me adhiera a nada más estricto que quitarme los zapatos de calle y atarme yukata correctamente, el panel izquierdo sobre el derecho. Es obvio por qué Hakone Ginyu ha tenido un aumento reciente en popularidad entre los fanáticos más jóvenes de Tokio: les encanta esta bienvenida alegre y relativamente informal.

Me gusta más ryokan, Hakone Ginyu tiene varios 'públicos' onsen para los huéspedes internos, entre ellos dos piscinas infinitas y una bañera de hidromasaje en una galería en lo alto del río Haya. El baño está programado para que todos tengan la oportunidad de probar cada uno. Cada 24 horas, las instalaciones de un solo sexo se cambian al menos una vez; todo lo que se necesita es una empleada doméstica para mover los letreros de entrada. Por supuesto, para aquellos que quieren un poco más de privacidad, cada habitación contiene al menos una ofuro de su propia. Mi suite, en la planta baja frente a un jardín, es una serie de habitaciones diminutas divididas por pantallas de papel llamadas shoji; deslizarlos a un lado lo convierte en una gran sala de estar. Si bien me encanta la bañera redonda de cobre colocada en una alcoba para bañarme, es más divertido sumergirme en la piscina de piedra alimentada por manantiales afuera, especialmente después de descubrir el mini-bar adyacente lleno de cerveza Asahi.

Gora Kadan, un corto viaje en taxi cuesta arriba desde Hakone Ginyu, es un Ryokan en otra clase, no es de extrañar que a Nobu Matsuhisa le guste quedarse aquí. Antigua residencia de verano del clan imperial Kaninnomiya, tiene un vestíbulo con paredes de vidrio y una galería que conduce a una serie de baños al aire libre, salones y nichos donde se exhiben cerámicas y pergaminos de valor incalculable. Kana, mi sirvienta, realiza la reverencia más impecable que jamás haya visto: el entrenamiento ceremonial es una alta prioridad en Gora Kadan. Arrodillándose, desliza el shoji hacia la sala de banquetes donde me están sirviendo la cena, junta las puntas de diez dedos con precisión sobre la estera de paja e inclina la cabeza hacia adelante para formar un triángulo invertido. Sin volver la espalda, Kana toma una bandeja de laca roja, se levanta y arrastra los pies elegantemente hacia la mesa baja del comedor, donde se arrodilla de nuevo para presentar una serie de delicias poéticas: vino de ciruela hecho en casa; toro sashimi de atún; pulpo y helecho de avestruz en salsa de vinagre; brotes de bambú con sansho pimienta; Caballa española a la plancha. La mayoría Ryokan servir una temporada kaiseki —Una tradición culinaria de 500 años de Kioto que comenzó como aperitivo para acompañar la ceremonia del té. Ahora, algunas de estas comidas incluyen hasta 20 platos en miniatura. La versión de Gora Kadan, con su interacción de ingredientes raros y cubiertos ornamentados, intriga a los conocedores más famosos. Más tarde, de vuelta en mi suite, me deslizo en una bañera hecha a medida lo suficientemente grande para dos luchadores de sumo y escucho las ráfagas de viento afuera. Mientras tanto, Kana entra de puntillas en silencio en el dormitorio para preparar un futón suave con un edredón suave. En el suelo, deja una linterna de papel encendida para que pueda encontrar el camino de regreso del baño.

En ciertos aspectos, onsen Las regiones reflejan ciudades balnearias europeas como Baden-Baden y Saturnia, pero mientras que los occidentales tienden a considerar estos balnearios como curas para los excesos de la dulce vida, los japoneses todavía ven los suyos como retiros contemplativos. Esta mañana, antes del desayuno en Gora Kadan, una ducha de lluvia me ayuda a resolver esto. Sentado en una piscina bordeada de piedras donde una cascada cae artísticamente entre cerezos en flor, observo cómo una ligera llovizna hace girar los pétalos de rosa en la superficie del agua. Un tren subiendo con estrépito por la ladera perturba brevemente mi ensoñación. Más tarde, me encuentro con otro invitado estadounidense en el vestíbulo, y elogia su experiencia en el baño de hombres. Su único problema es superar el problema de la desnudez. Tira a un lado un húmedo yukata para mostrarme su bañador.

A mitad de camino de la península de Izu desde Gora Kadan se encuentra el onsen ciudad de Shuzenji, dividida por el río Katsura sembrado de rocas. Puentes de color rojo pintalabios atraviesan la vía fluvial, trazada por delicados tallos de bambú. Los puestos turísticos que venden wasabi, arroz negro y pasteles de pasta de frijoles sostienen un templo budista donde los asistentes venden amuletos de buena suerte. Niñas con uniformes escolares pasan por una galería de tiro con una tentadora exhibición de peluches y muñecas de ojos grandes. Mientras me cepillo entre las cortinas de lino de lunares en Asaba, una mujer de 350 años Ryokan con su propio escenario Noh de madera de ciprés auténtico, un recatado trío de invitadas vestidas de azul marino yukata y las chaquetas exteriores acolchadas me asienten con timidez. Asaba puede ser antiguo, pero ciertamente no está desactualizado. En una mesa junto a la entrada de guijarros, noto un escritorio de cuero negro de Hermès; una pantalla de caligrafía se combina con sillas de safari del diseñador danés Kaare Klint del siglo XX. Después de una tarde polvorienta explorando el templo y los estudios de cerámica locales, espero cambiarme a mi propio modelo de dos dedos. sujeto calcetines, sandalias de paja y bata con estampado de libélulas y visita al baño al aire libre. Allí, en cuclillas en un taburete bajo y sin barnizar, arrojo agua tibia de un grifo a la altura de las rodillas. Usando un cubo pequeño para enjuagar el champú, busco a ciegas algo que pueda usar para secarme. Turista agachado, toalla escondida. Al entrar en la piscina de roca de basalto, veo un grupo de bambú meciéndose con la brisa de la tarde. Las votivas flotantes se mueven en un remolino donde un arroyo refresca el estanque de koi. El calor se vuelve insoportable, así que regreso a mi suite de invitados ordenada y tapizada con tatami, un estudio de diseño en un espacio negativo. En el camino, vislumbro a las tres recatadas damas fumando en un salón frente al escenario de Noh. Más tarde, se dan un chapuzón a medianoche, y sus risitas encantadas flotan a través de la ventana abierta de mi dormitorio, que está justo encima del baño al aire libre. Salir con amigos cercanos que no se preocupan por tu celulitis siempre es mejor que la meditación ascética.

A la mañana siguiente, me despido del mismo trío cuando se retiran. (Fuera con el holgado yukata; adelante con el ajustado Dior.) Después de ponerme mis propios zapatos de calle, camino por uno de los carriles de Shuzenji, solo para escuchar el ruido de los zuecos de madera mientras el ayuda de cámara de Asaba me alcanza y gentilmente me entrega un mapa de la ciudad. Cruzando el río, subo una colina para mirar a Yagyu-no-sho, un Ryokan que me recuerda a un desfile de Pascua, todo primavera verde y lila. El anfitrión Takashi Saito a menudo practica el arte marcial del kendo (realizado con una espada de bambú) en un estudio frente a la posada. También usa trajes Aquascutum. Obviamente Saito tiene gustos urbanos. Y me gana al convertir mi nombre gaélico impronunciable en poesía escrita en kanji. Todos los invitados & apos; Los nombres están escritos con tiza en placas de pizarra en el exterior de cada una de las 14 habitaciones del edificio principal. También hay dos cabañas de huéspedes de estilo casa de té, escondidas en un bosque de bambú privado. En su interior, los asientos de cesta tejida con cojines de brocado y apoyabrazos separados dan a una mesa baja y un candelabro. Es un escenario apto para samuráis. Cada villa tiene una piscina de rocas climatizada cerca de un arroyo, en la que es posible refrescarse las manos sin levantarse. En un jardín lateral cubierto de musgo, veo una estatua kitsch: dos mapaches regordetes con estómagos calvos. 'Ese es nuestro tanuki', explica Saito. Los tanukis son un tipo de traviesos nosotros , protagonistas favoritos del folclore japonés. Actúan como Ryokan tutores, recordando a los huéspedes que se comporten de la mejor manera. El vínculo intrínseco entre los espíritus de la naturaleza sintoísta y los baños de aguas termales de repente se vuelve más claro, incluso si estos espíritus se parecen a los primos lejanos de Chip & apos; n & apos; Valle.

Existen formas más rápidas de llegar a Yufuin en Kyushu, la isla directamente al sur de Honshu, pero eso significaría perder un viaje en el Yufuin No Mori Express desde Hakata. Este tren de vía estrecha de estilo europeo tiene interiores de roble barnizado y asientos lujosos, con un vagón de salón que sirve almuerzos bento box y cerveza Sapporo de barril. Dadas las dimensiones compactas de Japón, es un poco deprimente mirar por la ventana y ver cuánto del paisaje está dominado por lúgubres áreas industriales y complejos de apartamentos de la posguerra. Me da una perspectiva de por qué los menos desarrollados onsen las regiones son tan valoradas. Una vez pasada la concurrida costa debajo de Kioto, el tren cruza un estrecho istmo y sube a las montañas cubiertas de pinos de Kyushu. Los asistentes caminan a través de los autos con carteles que anuncian inminentes cascadas escénicas y formaciones rocosas. En mi camino de regreso del bar, me encuentro con un niño de tres años que posa para la cámara de video de su padre. El pequeño jamón se queda con los ojos muy abiertos cuando me ve y cambia a una rápida demostración de kárate; con un poco de aliento de su papá, se inclina cortésmente al final. ¿Cómo no puedo inclinarme hacia atrás?

' Sutoresu. La terapeuta Naomi Kawano se concentra en los puntos doloridos durante una sesión de shiatsu en Murata, la cima de una montaña. Ryokan en la pastoral ciudad balneario de Yufuin. 'Tu tienes sutoresu. 'Me toma varios momentos descifrar este término extrañamente familiar. Oh, ella se refiere al estrés . En serio. Me acuesto en un futón blanco mientras Kawano cubre mis extremidades con una toalla de mano de algodón para evitar el contacto directo. Presiona los pulgares y las palmas de las manos endurecidas por 32 años de práctica en mi cuello, brazos y piernas. Después, continúo relajando los músculos tensos en un terrazo y ciprés. ofuro alimentado por un manantial local que pasa debajo de mi cabaña en la posada rústica. En realidad, no es tan rústico. El propietario Koji Fujibayashi reubicó un puñado de graneros de yeso y vigas y cabañas con techo de paja en esta ladera cubierta de pinos directamente debajo del monte Yufu-dake, pero también encargó al diseñador de vanguardia de Tokio Shinichiro Ogata que construyera Gyou, una impresionante Guarida minimalista de hormigón y acero. Las sillas Le Corbusier se agrupan alrededor de un sistema estéreo Western Electric de 1930 en el bar; una galería adyacente muestra los bocetos de David Hockney y Wassily Kandinsky. Y aunque el comedor principal utiliza una chimenea tradicional de carbón, Murata también tiene su propio chocolatero de estilo parisino, cafetería con Wi-Fi y restaurante italiano.

Un vuelo corto me lleva de regreso a Tokio, amante de la tecnología. Parece que el director Hayao Miyazaki es amado escucho las casas de baños no han desaparecido por completo del paisaje, solo han sido rescriptas. Al final de mi viaje, el desarrollador de spa Junichi Kono me muestra con orgullo su último proyecto. A una hora de la ciudad, en la pequeña isla de Enoshima, cerca de Kamakura, Enospa presenta todos los trucos actualizados imaginables: cascadas interiores, hidromasajes, un café de comida saludable y un menú de tratamientos al estilo occidental creado por Sylvia Sepielli, quien sugirió que hiciera una excursión de un día para ver esta variación moderna del tema de baño más antiguo de Japón. Enospa es un gran éxito entre las parejas, que se ponen bikinis con estampado hawaiano y pantalones cortos de surf para mecerse en la piscina al aire libre. A medida que se acerca la puesta de sol, el alegre parloteo cae repentinamente y puedo escuchar las olas del Pacífico chapoteando en las rocas debajo. Las cabezas giran. En el último minuto, el monte Fuji hace una aparición sorpresa en el horizonte. La solemnidad de contemplar el volcán sagrado de Japón se disipa rápidamente durante el espectáculo de luz y sonido que sigue. Chorros de agua impulsados ​​por computadora y luces láser de colores se lanzan a medida que el vapor presurizado se eleva dramáticamente desde los respiraderos ocultos. Me siento extrañamente transportado a un espectáculo de Las Vegas, pero todos los demás que descansan en la piscina climatizada piensan que es un gran revuelo.

MOVERSE
El recién creado Colección Ryokan de lujo ( 81-3/5368-0790; www.luxuryryokan.com ) puede hacer reservas en muchas de las mejores posadas de Japón. La compañía también ofrece un servicio de traducción gratuito, alquiler de teléfonos celulares y traslados en automóvil y helicóptero. La Organización Nacional de Turismo de Japón ( 212/757-5640; www.japantravelinfo.com ) también puede ayudar a organizar itinerarios.

DONDE QUEDARSE
Ryokan las tarifas incluyen desayuno completo diario (occidental bajo petición) y cena.

Asaba
Dobles desde $ 776. 3450-1 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Enospa
2-1-6 Enoshima, ciudad de Fujisawa, Kanagawa; 81-466 / 290-688; www.enospa.jp

Gora Kadan
Dobles desde $ 921. 1300 Gora, Hakone, Kanagawa; 81-460 / 23331; www.gorakadan.com

Hakone Ginyu
Dobles desde $ 552. 100-1 Miyanoshita, Hakone, Kanagawa; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Hiiragiya
Dobles desde $ 952. Anekoji-Agaru, Fuyacho, Nakagyo-ku, Kyoto; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Murata
Dobles desde $ 950. 1264-2 Kawakami-Torigoe, Yufuin, Oita; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

Niki Club
Dobles desde $ 310. 2301 Takakuotsu Michishita, Nasu, Tochigi, 800 / 337-4685; www.designhotels.com

Yagyu-no-sho
Dobles desde $ 764. 1116-6 Shuzenji, Izu-shi, Shizuoka; 81-3 / 5368-0790; www.luxuryryokan.com

TOKIO SPAS
Si no tiene tiempo para explorar un onsen , relájese en uno de estos mejores spas de hotel.

Four Seasons Tokio en Marunouchi
Dos salas de tratamiento, además de impresionantes baños estilo onsen de granito negro en los salones de hombres y mujeres. No te pierdas una sesión de shiatsu con Kyoko Nakamura. Dobles desde $ 552. 1-11-1 Marunouchi, Chiyoda-ku 800 / 819-5053 o 81-3 / 5222-7222 www.fourseasons.com

Grand Hyatt Tokio
Las sesiones comienzan con una exfoliación de pies con sal marina en cubos de ciprés hechos a medida. Dobles desde $ 485. 6-10-3 Roppongi, Minato-ku 800 / 233-1234 o 81-3 / 4333-1234 tokyo.grand.hyatt.com

Park Hyatt Tokio
The Club on the Park ofrece tratamientos faciales Anne Sémonin y terapias jet-lag. En el piso 47, visite el gimnasio y la piscina en lo alto del cielo con vistas (en un día despejado) del monte Fuji. Dobles desde $ 512. 3-7-1-2 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku; 800 / 233-1234 o 81-3 / 5322-1234; tokyo.park.hyatt.com

Club en el parque

Ubicado en los pisos 45 y 47 del Park Hyatt Tokyo, el Club on the Park es un spa de servicio completo abierto exclusivamente para huéspedes del hotel y miembros privados. El piso 47 tiene un atrio de vidrio lleno de luz con una piscina, un estudio de aeróbic y ventanas de piso a techo que brindan vistas panorámicas de la ciudad. Dos pisos más abajo, el nivel principal del spa contiene siete salas de tratamiento rodeadas de bañeras de hidromasaje, saunas, piscinas de inmersión y duchas de 360 ​​grados. Las opciones de tratamiento van desde tratamientos faciales e hidroterapia de Vichy hasta envolturas corporales minerales y el exclusivo masaje de Tokio, que incluye una limpieza de pies con piedras del monte Fuji.

Nagomi Spa y fitness

Una piscina de granito rojo de siete metros con un jacuzzi iluminado es la pieza central de Nagomi Spa, ubicado en el Grand Hyatt Tokyo en Roppongi Hills. Creado por la aclamada firma de diseño Super Potato, el spa combina el estilo contemporáneo con elementos de las antiguas casas de baños japonesas. Los pisos incorporan diferentes maderas de todo el mundo, mientras que las paredes están construidas con los tradicionales tsuchikabe, una mezcla de arcilla y paja. Nagomi tiene ocho salas de tratamiento y una suite privada, que incluye camas de tratamiento para dos y una bañera de granito. Las opciones de tratamiento van desde un facial con vitamina C hasta masajes ayurvédicos y exfoliaciones corporales minerales.

Four Seasons Hotel Tokio en Marunouchi

El lema de este refinado hotel de lujo cerca de Ginza, cincuenta y siete habitaciones a cincuenta y siete pasos de la estación de Tokio, es acertado (los porteros del hotel incluso se encontrarán con los huéspedes del hotel en la plataforma Narita Express). Su intimidad prácticamente garantiza un servicio personalizado y, al estilo Four Seasons, el personal experto mima a los huéspedes sin ser empalagosos. Gracias a la ubicación emblemática del rascacielos y las ventanas del piso al techo, todas las habitaciones tienen vista, pero los mejores alojamientos son los que dan a la estación principal de trenes de la ciudad, y al elegante y brillante shinkansens (trenes bala). La decoración es minimalista contemporánea en todas partes, acentuada con espectaculares arreglos florales orientales y una mezcla de telas suntuosas. No se pierda un baño en el tradicional spa del hotel. onsen un baño, una sesión de ejercicios en el altísimo gimnasio o un recorrido por el cercano mercado de pescado de Tsukiji, donde un miembro del personal del hotel lo acompañará y le ofrecerá información privilegiada. Allí, para el desayuno, pruebe el sushi más fresco del mundo.

Enospa Hotel Spa

Enospa Hotel

Yagyu-no-sho

Murata

Niki Club

Hakone Ginyu

Gora Kadan

Un asistente de sala sirve un desayuno de varios platos que lleva una bandeja cargada con bocados como trucha a la parrilla, tofu de temporada, sopa de miso y una variedad de tés. Siéntese en la mesa baja y contemple una vista del cuidado jardín en este venerable Ryokan Posada.

Asaba