Las dunas de arena blanca de cinco kilómetros de largo en Lancelin se elevan abruptamente desde el matorral costero, un azucarero inclinado sobre una alfombra peluda. Noventa minutos al norte de Perth a través de una autopista para los perezosos llamada Indian Ocean Drive, puedes hacer sandboard en su cara de 45 grados. Pero en la primera mañana de mis 800 millas viaje hacia el Cabo Noroeste, no iba a ser tan fácil de desviar. El itinerario que había impreso indicaba el almuerzo con una hora de anticipación, así que me mantuve firme en busca de langosta en Cervantes, un pueblo con moscas más arriba en la costa.
Campvan cerca de Exmouth, en Australia Una caravana estacionada en el Parque Nacional Cape Range, en el Cabo Noroeste. | Crédito: Sean Fennessy
Veinte minutos más tarde, otro conjunto de dunas de azúcar apareció a mi izquierda, seguido poco después por una carretera pavimentada que cortaba hacia el Océano Índico, ahora brillantemente visible en el horizonte. Esta vez se me ocurrió que el punto de un viaje no es necesariamente el destino. Giré a la izquierda hacia el rico olor a yodo de las algas varadas y, al final de la acera, me encontré con una mujer que paseaba a su perro por un asentamiento de chozas de metal ondulado. Debía de tener 80 años, estar delgada y curtida por el sol, y tiernamente acercó mi apretón de manos hacia ella, con la dulzura de una abuela.
¿A dónde vas? ella preguntó. Arrecife Ningaloo, dije.
¿Por qué allí? ¿Por qué no quedarse aquí? Es el paraíso.
Aquí resultó ser Wedge, un asentamiento de ocupantes ilegales perdido en el tiempo donde Annie McGuinness había vivido durante 45 años. Ella insistió en que me quedara a tomar el té y conociera a sus vecinos, ambos llamados Chris. Todos los Tom, Dick y Harry de aquí se llaman Chris, me dijo Annie mientras servía té con pastel y panecillos de salchicha. Después, me dio una calcomanía de Save Wedge en el parachoques y se preocupó por las inútiles mejoras modernas, como el camino pavimentado que me conducía hasta ella. A los autos les gusta el betún, pero a nosotros no, dijo Annie mientras me acompañaba de regreso a mi camioneta. Me costó toda la aventura de llegar aquí.
Con respecto a Annie y su espíritu pionero, descubrí que todavía había muchas aventuras por encontrar a lo largo de la escasamente poblada Costa de Coral de Australia Occidental. La ruta de mi viaje de una semana conectó varias subregiones distintas, cada una con su propio sabor. Indian Ocean Drive, al norte de Perth, condujo a comunidades tranquilas junto al surf y parques Nacionales . El Medio Oeste, centrado alrededor de Geraldton, albergaba flores silvestres, avistamiento de ballenas y la herencia de los primeros asentamientos europeos. El hábitat marino virgen de Shark Bay y los paisajes desolados estuvieron a la altura de su designación como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Y finalmente, el Cabo Noroeste más allá de Exmouth era un lugar donde los buceadores partían de playas vacías.
Acantilados rojos cerca de Kalbarri, Australia Los acantilados se sumergen en el Océano Índico en Kalbarri. | Crédito: Sean Fennessy
En el camino, el espectacular paisaje varió desde las playas de arena blanca de Wedge hasta los acantilados costeros rojos en Kalbarri y los ondulantes campos de trigo en Greenough. Las personas que conocí eran amables y amables, y el viaje de cada día tenía largos tramos de carretera vacía. No hay nada que ver, un visitante habitual de Perth me contó sobre el tramo de ocho horas de Shark Bay a Exmouth. Es hermoso. Entendí lo que quería decir. Toda la semana fue como un viaje en el tiempo a los viejos tiempos, cuando un lugar pintoresco aún podía estar sin hacinamiento, sin prisas y sin comercializar, como Baja en la década de 1970 o la costa central de California una generación antes.
La mayoría de los extranjeros no conocen esta región, la mayoría de los australianos no conocen esta región y la mayoría de los australianos occidentales no conocen esta región, dijo un australiano en su camino de regreso a Perth desde Coral Bay. Es virgen.
Día 1: Fremantle a Jurien Bay
El desfase horario me tenía despierto antes del amanecer, así que usé las horas extra para caminar por Fremantle, una histórica ciudad portuaria a 30 minutos al suroeste de Perth, mientras los baristas atontados calentaban sus máquinas de café expreso. Nubes vestidas con hierbas de viuda lloraban sobre el puerto cuando me puse en camino, pero cuando llegué a Lancelin, la luz del sol se reflejaba en las dunas. La cabaña de la langosta en Cervantes sirve el cray icónico de WA, o langosta de roca, en su forma pura: dividida, a la parrilla y apilada sobre un montón de papas fritas. Después del almuerzo, volví a Parque Nacional de Nambung para ver Pinnacles, un misterioso conjunto de monolitos de piedra caliza recortados por arenas impulsadas por el viento.