¿Cuándo fue la última vez que resolvió un rompecabezas? ¿Dormiste 10 horas seguidas? ¿Bebiste un vaso de leche entera?

¿Cuándo estuvo por última vez en Vermont?

El otoño pasado me puse en marcha en busca de las mejores posadas de Vermont. Era octubre y tenía ganas de comer caramelos y el olor a humo de leña. Esperaba encontrar lugares fantásticos y sin sorpresas reales. Después de todo, esto era Vermont. ¿De cuántas formas se puede decir 'acogedor colonial de tablillas'?

Encontré seis posadas muy diferentes en seis lugares muy diferentes. Está la majestuosa mansión de ladrillos a orillas del lago Champlain; la casa de 200 años donde Kipling vacacionaba, en el pueblo más idílico del estado; el lujoso resort Green Mountains con una de las mejores listas de vinos del país. Cualquiera que piense que Vermont solo conoce una nota no ha estado allí últimamente.

¿Cuándo estuvo por última vez en Vermont?

Una mansión en el lago
Posada en Shelburne Farms

Shelburne Farms te lleva a los días en que los hombres usaban chuletas de cordero, las bañeras tenían pies y todos los modales de los niños en la mesa estaban por encima del promedio. Todo, desde los sillones de cuero hasta los morillos, tiene el doble de tamaño normal. Lila Vanderbilt y su esposo, el Dr. William Seward Webb, construyeron esta enorme mansión al estilo de la reina Ana hace un siglo; la casa se convirtió en una posada de 24 habitaciones en 1986. Esta sigue siendo una granja lechera en funcionamiento con un centro de educación ambiental en el lugar, y el cercano Museo Shelburne tiene una vasta colección de artefactos de Vermont.

Aquí no le molestarán los relojes despertadores, los faxes en la habitación y otras intrusiones modernas. Tampoco encontrará calefacción más allá de las chimeneas de la planta baja, así que empaque capas si está aquí después del Día del Trabajo. (La posada está cerrada desde mediados de octubre hasta mediados de mayo). El lujo adquiere un significado diferente en Shelburne Farms. Los huéspedes no vienen por albornoces suaves. Y no puede encender la chimenea de su habitación; las leyes de los lugares emblemáticos lo prohíben. Dicho esto, ¿a quién le importa? Eres el señor de la mansión. Pide prestada una canoa para surcar las olas del lago Champlain. Vermont se parece más a Maine aquí: llano, rocoso, atado al agua. Las gaviotas se posan en los pastos. Pida un almuerzo tipo picnic con sándwiches de queso cheddar ahumado y pasee por los terrenos diseñados por Frederick Law Olmsted. Puede caminar todo el día: por los jardines de estilo inglés, hasta la destartalada lechería o hasta el Farm Barn de 1886, uno de los edificios rurales más magníficos de este lado de la línea Mason-Dixon.

También puede conducir hasta Burlington para encontrar tiendas y vida nocturna y parejas jóvenes con chaquetas Patagonia, pero eso arruinaría la fantasía. Es mejor ceñirse a su reserva privada de 1.400 acres, fumando una pipa y leyendo a Henry James.

La cena es donde se cuelan los pocos toques contemporáneos. Mi sopa picante de maíz y langosta fue cubierta con crema fresca de cilantro y servida con tortillas crujientes. Podría haber estado en Santa Fe, si no hubiera sido por el empapelado borgoña flocado y el piso de mármol de tablero de ajedrez. La buena tradición tiene su parte: comí un espléndido costillar de cordero con salsa de manzana y acedera.

Mi primera habitación, la habitación sur luminosa y sobria, era casi demasiado espaciosa; la escala de Shelburne Farms puede hacerte sentir empequeñecido. Preferí el diseño menos incómodo de Brown Room, con sus tonos de arce y melaza.

Los niños son bienvenidos en la posada y les encantarán las casas de muñecas gigantes en el ático. El resto del edificio puede ser un poco sofocante para ellos, a menos que estén en una fase de Louisa May Alcott. Para los adultos, la emoción de Shelburne Farms es la oportunidad de interpretar el papel de William y Lila Webb, gobernando silenciosamente estos faroles, aunque solo sea por un fin de semana.

102 Harbor Rd., Shelburne; 802 / 985-8498; se duplica desde $ 170; abierto del 17 de mayo al 19 de octubre.

The Quintessential Village Inn
Taberna vieja

El pequeño pueblo de Grafton es casi inquietantemente perfecto. No podría construir un modelo mejor de la vida de Vermont, no si tuviera millones, a menos que fuera la Fundación Windham, un colectivo sin fines de lucro que se ha dedicado precisamente a restaurar esta aldea colonial. Pero Grafton no es Epcot New England. Aquí hay un pueblo genuino, con residentes reales que son como todos los demás, solo que se ven mejor porque viven en Grafton. A principios del siglo XIX, Grafton era una próspera ciudad industrial en la ruta escénica Boston-Montreal; la Old Tavern, que abrió en 1801, fue finalmente visitada por Ulysses S. Grant, Hawthorne, Emerson, Thoreau y Rudyard Kipling. A finales de siglo, la industria de la lana de la región estaba fracasando y Grafton se desvaneció en los bosques circundantes. Luego, en 1963, un par de filántropos crearon la Fundación Windham, que desde entonces ha restaurado 55 edificios aquí, incluida la Old Tavern.

Grafton todavía realiza reuniones en la ciudad y puede leer las actas que se muestran fuera de la oficina de correos:

1. Sobre el tema del camino de entrada de Muelrath. A. La junta no está contenta con la respuesta que Muelraths ha dado sobre el tema de arreglar su entrada. Después de una larga discusión, se acordó que Gregory se reuniría con los Muelrath en su camino de entrada a las 8 a.m. del martes para repasar lo que se necesitaba para solucionar el problema.

Al llegar a la posada al atardecer y ver una luz en cada ventana y un porche lleno de mecedoras, es difícil decidir qué hacer primero. ¿Deberías descargar tranquilamente tus maletas y registrarte? ¿O deberías saltar del coche para ver el último atardecer de uno de esos rockeros? Así es como los forasteros visitan Vermont. Hay tantas posibilidades de inactividad que tiende a entrar en pánico al tratar de encajarlas todas.

Me encantaron las ediciones encuadernadas en piel de Rubaiyat y Anna Karenina en la biblioteca de la posada.

Me encantó el jersey de punto irlandés colgado sobre un sillón de orejas, como si fuera la casa de alguien. Y me encantó especialmente el pub, tallado en un granero de madera de dos pisos y decorado con artefactos de caza y agricultura.

Hay 14 habitaciones en la taberna principal, otras 52 en ocho edificios repartidos por la ciudad. Me llevaron al otro lado de la calle a mi habitación en el Homestead House de 1858, donde encontré una cama de arce con dosel con dosel de encaje, un par de lámparas de lectura bien colocadas y un escritorio estilo Shaker sorprendentemente cómodo. Los buhardillas dejan entrar el sonido de un arroyo corriendo. Cuando la vieja puerta de madera se cerró silenciosamente y se trabó detrás de mí, me di cuenta de que se trataba de una versión sutilmente contemporánea del pasado, con bisagras aceitadas, termostatos y ascensores cuidadosamente ocultos. The Old Tavern es como un camino rural recién pavimentado: obtienes todo el paisaje sin ninguno de los baches.

Había planeado una siesta, pero después de ver el pub y su gran chimenea, decidí tomar una copa en su lugar. El camarero del bigote de manillar sugirió una botella de McNeill's, una cerveza de Vermont que he estado tratando de localizar desde entonces. La Serie Mundial estaba en marcha y, aunque la posada estaba casi llena, solo había un invitado en la sala de televisión del pub. Los demás disfrutaban tranquilamente de botellas de Merlot, algunos armando rompecabezas.

Había oído cosas buenas sobre la cena en Old Tavern, así que me sorprendió encontrar mi comida bastante aburrida. El entorno era encantador, aunque pesado, en una habitación de techo bajo con pinturas ecuestres y sillas Chippendale, y el menú era ciertamente extenso, con 16 entradas (desde que se redujeron a cinco) y una página de ofertas especiales. Disfruté de la sopa de cheddar y cerveza característica de la posada. Pero los platos principales no estaban inspirados: mucho pescado al horno. Mi simple trucha de almendra no estuvo a la altura de la recomendación de la camarera. Puede que me haya cansado después de cocinar al día en otras posadas. (Y además, ¿quién quiere salsa chipotle servida en peltre antiguo?)

Antes de salir a la mañana siguiente, tomé prestada una bicicleta y fui a Grafton Village Cheese Company para abastecerme de chutneys, mermeladas y queso cheddar. Siguiendo el río, pasé la zona histórica. Incluso vi una casa móvil dentro de los límites de la ciudad, oculta por un pinar. Pero pronto volví a Grafton & apos; s Village Store, al lado de la posada, donde consideré comprar una bola de fuego o una botella de zarzaparrilla, algo de pueblo pequeño.

Al salir por la puerta, pasé junto a un trío de skate punks con camisetas de Nine Inch Nails que estaban holgazaneando en el porche. —Buenos días —dijeron, quitándose las gorras de sus zarzaparillas.
Main St., Grafton; 800 / 843-1801 o 802 / 843-2231, fax 802 / 843-2245; dobles desde $ 125, incluido desayuno continental; abierto todo el año.

Un retiro sibarita
Posada en la granja de aserraderos

Sabía que estaba en una posada diferente cuando encontré los últimos números de Vogue y Fortune en mi mesita de noche. The Inn at Sawmill Farm, la única propiedad de Relais & Châteaux en Vermont, es todo un logro: este granero reformado, con sus tablas del suelo crujientes y vigas toscas, es a la vez la más rústica de las posadas que visité y la más urbana. .

Llegué justo después de la puesta del sol, frustrado por un viaje más largo de lo esperado (Vermont puede ser pequeño, pero sus carreteras secundarias continúan para siempre). Todo eso se desvaneció al pasar por el patio, bajo un majestuoso grupo de abedules iluminado por focos. Me acordé, en un extraño momento de desplazamiento, de una noche en el Hotel Bel-Air en Los Ángeles, ciertamente no el destello que esperarías en las Montañas Verdes. Pero ahí estaba: la niebla que se elevaba del estanque; el rico aroma de la madera quemada; los bungalows escondidos en sus arboledas. Y no olvidemos los tres Jaguars en el estacionamiento.

Dentro del granero principal de 1803, el ambiente es completamente de Nueva Inglaterra. Ollas y teteras de cobre cuelgan sobre la chimenea de ladrillo de la sala de estar. Diez de las 20 habitaciones para huéspedes se encuentran en este edificio; el resto está en cinco cabañas separadas. Suelen tener chimeneas y bañeras de hidromasaje, y cada una tiene su propio carácter: Cider House II es una suite acogedora con una cama con dosel y adornos en azul Federal; el Woodshed se siente más como una casa de campo en forma de A, con una ventana imponente que da a un estanque.

Me llevaron por un pasillo de tablillas de cedro a mi habitación, la número 9, que parecía tener un problema de identidad de género: junto con el papel tapiz de rayas de caramelo, las sábanas rosas y las cortinas de chintz con flores había algunas vigas blancas de granero expuestas. (Quizás esta era la granja de Rita Hayworth). Vivaldi gorjeó desde un pequeño altavoz en la pared. (Suena empalagoso, de alguna manera no lo es; ni siquiera lo noté hasta más tarde esa noche). No hay teléfonos en las habitaciones. Tampoco hay cerraduras en las puertas, señaló el empleado de noche. No debería preocuparme. No estaba preocupado, pero me pregunté si las alarmas de los autos estaban encendidas en esos Jaguars. Después de seguir los clásicos musicales hasta el comedor, la música impregna el lugar, como una alfombra de felpa, me encontré sentado cerca de un senador de vacaciones. Podría haberme acurrucado con la lista de vinos como un cuento antes de dormir: la posada tiene una bodega de 36.000 botellas que se apoya mucho en Francia, al igual que la comida. Consideré las vieiras al curry como primer plato, pero en su lugar probé la tarta de hongos silvestres (excelente, notablemente rica), luego pasé por encima de las ancas de rana en Riesling a favor del venado que me hizo olvidar todo lo demás.

Las tardes son para el sibarita que hay en ti, las mañanas para el hacendado rural. Los estanques están llenos de truchas; coge uno y el chef lo preparará. Los suaves 19 acres de la posada son ideales para caminatas cortas o para el esquí nórdico en invierno (las pistas de descenso de Mount Snow están justo al final de la carretera). La ciudad de West Dover es realmente solo una franja

de oficinas de bienes raíces a lo largo de la Ruta 100, no es el típico pueblo de Vermont al que podría haber venido, pero no está lejos de Weston, Grafton y de grandes lugares con follaje, y la posada, después de todo, es la razón por la que todos están aquí.

Después de un desayuno espectacular, me senté junto a la chimenea, bebiendo sidra y viendo cómo llegaba una tormenta. Durante el resto de la mañana, el viento arrojó hojas a la piscina y ramas contra las ventanas, mientras el viejo granero crujía y gemía. Allí, antes del incendio, no podría haber estado más contento.

Crosstown Rd., West Dover; 800 / 493-1133 o 802 / 464-8131, fax 802 / 464-1130; dobles desde $ 320, incluyendo cena y desayuno; cerrado del 1 de abril a mediados de mayo.

La tranquila vida en el campo
Posada en el Common

Aquí está lo primero que me desmayó en el Inn on the Common: caminar por el sendero y escuchar el crujir de las hojas secas debajo de mis zapatos. (Nota para los posaderos de Vermont: siempre rastrille las hojas en la acera delantera para que crujen bajo los pies. Los huéspedes que lleguen jurarán lealtad para siempre).

El Reino del Noreste, en la frontera de Quebec, está atrasado algunas décadas incluso con el calendario de Nueva Inglaterra: la ciudad de Granby, a 40 kilómetros al este de la posada, no recibió electricidad hasta 1963. Saltaba feliz sobre caminos de grava, escuchando a la radio francocanadiense; pasando por laderas tan arrugadas como un shar-pei, ante antenas parabólicas encaramadas como hongos rotos en los pastos, pasando por letreros amistosos de granjas de llamas (¡lleva las llamas a tu vida!). En el porche de Lake Parker Country Store había un tablero de anuncios cubierto con tarjetas de visita caseras:

LIMPIEZA DE ESTUFAS
¿NECESITA UN SISTEMA SEPTICO EN SU FOSO?
LLAMAME A CASA
LECTURAS DE CHAKRA

En medio de todo esto está Craftsbury Common, una de esas aldeas de Ur-Vermont con más postes de cerca que personas, una calle principal y partidos de fútbol de liga de fútbol en el green de la ciudad. Los posaderos Penny y Michael Schmitt se mudaron aquí en 1974 desde Manhattan. (Es cierto que muchas posadas de Vermont están dirigidas por ex neoyorquinos, lo que podría llamarse Newhart Contingency).

Los Schmitt & apos; regla número uno de la posada: es Vermont, estúpido. Los visitantes vienen por la vida rural, no por muchas distracciones contemporáneas. Fueron necesarias varias solicitudes antes de que Penny pusiera relojes en las habitaciones; todavía se opone a los teléfonos y ni siquiera menciona los televisores. ('Para aquellos que lo disfrutan', hay un televisor en la sala de estar de la posada, con una videograbadora y una biblioteca de películas).

Lo que han creado los Schmitt es una posada maravillosamente dormida en una aldea maravillosamente dormida. Casi había olvidado cuál era la etapa REM hasta mi primera noche aquí; me desperté sintiéndome como si hubiera pasado una semana en un spa.

Hay 16 habitaciones en tres edificios de estilo federal, uno de los cuales tiene vista al campo común y sus partidos de fútbol. Me quedé en el número 3, un lugar soleado de color verde mar que se convirtió en un porche del segundo piso; ahora tiene la simplicidad aireada de una casa de playa, con paredes de madera y ventanas envolventes. La vista era de un paisaje de Palladio: una hilera de cipreses marchando por el césped, que se extiende hacia las colinas en una serie de terrazas. Los caminos de grava conducen a las canchas de tenis de arcilla y a una hermosa pérgola rodeada de rosas blancas, lirios blancos y glicinas blancas. La posada celebró cuatro ceremonias de boda aquí el año pasado.

Las comidas se sirven al estilo familiar en una larga mesa común. Durante mi visita, los únicos otros invitados eran una pareja amable de unos setenta años, que se arrullaban en silencio antes de que la anfitriona me sentara a su lado. Me sentí como un acompañante en un baile escolar. Afortunadamente, los caracoles en mantequilla de ajo llegaron de inmediato, seguidos de una ensalada cubierta con corazones de alcachofa y caviar de sevruga. Los tres pedimos el muy buen pargo rojo ennegrecido en sartén, con pimientos asados ​​y queso feta.

Lo último que me hizo desmayar en el Inn on the Common: una larga caminata que di por los jardines empapados de rocío, comiendo frambuesas que me había dado el chef del desayuno. Y, finalmente, la imagen del arce que se aleja al frente. Es un punto focal adecuado para la posada, que, si bien ofrece las comodidades adecuadas hechas por el hombre, sabe hacerse a un lado y dejar que Vermont muestre su mejor perfil.

Main St., Craftsbury Common; 800 / 521-2233 o 802 / 586-9619, fax 802 / 586-2249; dobles $ 200- $ 280, incluyendo cena y desayuno; abierto todo el año.

Trae a la familia
Casa de túmulos

La gente me decía: 'Sé de escapadas románticas, pero ¿dónde se sentiría como en casa una familia?' La respuesta: Barrows House, una posada de nueve edificios en 12 acres en la histórica ciudad turística de Dorset. En Dorset puedes tener Vermont de la forma que quieras: escenas de pueblo en la ciudad, con su casa de juegos de verano y céspedes con cercas blancas; senderismo y esquí en las Montañas Verdes; tiendas outlet en Donna Karan y Armani en las cercanías de Manchester. Aquellos que quieren que Vermont sea todo para todas las personas, este es su lugar.

Y Barrows House es tu posada. Entre las 28 habitaciones, puede encontrar una que se adapte a sus gustos: en la casa principal del siglo XIX, que tiene acogedoras habitaciones tipo casa de muñecas con papel tapiz de flores; o la Stable House, con sus techos inclinados y chimeneas de gas (Robert Redford se sintió como en casa aquí, te lo dirán); o la moderna Schubert House, cuya suite en la planta baja tiene termostatos digitales, un televisor-VCR (el primero para mí en Vermont), una cocina compartida y una terraza acristalada con un sofá cama. Barrows House es ideal para grupos de amigos o para reuniones familiares; varias cabañas tienen habitaciones contiguas con sofás cama. Y aunque su suite puede estar equipada con todas las comodidades, solo necesita salir para encontrar un ambiente antiguo de Nueva Inglaterra.

Me alegré de ver a los niños retozando por el césped cuando llegué. Tantas posadas atienden exclusivamente a parejas, que había olvidado lo divertido que es ver a niños de cinco años jugar en un montón de hojas. Barrows House organizará una niñera mientras los padres disfrutan de una cena tranquila o de una obra de teatro. Hay muchos juegos y videos para mantener ocupados a los niños. Tampoco faltan las distracciones para adultos: canchas de tenis, una piscina al aire libre, bicicletas, una sauna y, por supuesto, todos esos puntos de venta en el camino. Cada tarde, los huéspedes agotados regresan en sus autos de alquiler, con los asientos traseros llenos de cajas de zapatos y cañas de pescar. Finalmente, aparecen en el pub de la posada, donde las historias de truchas gigantes compiten con las historias de descuentos del 50 por ciento en Cole-Haan. Todo es muy agradable, como corresponde a un pub cuya entrada está coronada por una cabeza de alce disecada, es decir, rellena como un oso de peluche.

Tuve una buena comida en el comedor de doble personalidad, la mitad abuela con estarcido de rosas, la otra un elegante solárium. El menú tiene muchos toques de la Cuenca del Pacífico y del suroeste, así como platos tradicionales como los tournedos de ternera. El consomé de faisán fue un excelente primer plato; el salmón asado con jengibre era igualmente bueno.

Mi suite en Schubert House era bastante agradable, aunque hubiera preferido una en las cabañas más tradicionales, como Halstead o Hemlock. Pero el mío tenía mucho espacio y me encantó la vista desde mi terraza acristalada hacia la cúpula del jardín. Después del desayuno, mi última mañana, tomé una siesta en el diván, disfrutando del sol brillante. No me desperté hasta mucho después de la hora de salida. No te avergüences, me dijeron. Aparentemente sucede todo el tiempo.

Rte. 30, Dorset; 800 / 639-1620 o 802 / 867-4455, fax 802 / 867-0132; dobles desde $ 190, incluyendo cena y desayuno; abierto todo el año.

Posada en Weathersfield Rte. 106, Weathersfield; 802 / 263-9217; dobles desde $ 195, incluye desayuno, té de la tarde y cena. Una casa de campo de 1790 con un estanque bordeado de espadañas y un espléndido comedor antiguo (¡con velas reales en los candelabros!), No lejos de las tiendas y restaurantes de Woodstock, pero tentadoramente tranquilo y sin pretensiones.

Casa 1811 Rte. 7A, Manchester; 802 / 362-1811; dobles desde $ 110, incluye desayuno. Al otro lado del Equinox, el hotel más llamativo de la ciudad, este elegante B&B de 14 habitaciones con hermosos jardines está cerca de las tiendas outlet de Manchester. La posada es más pequeña y un poco más refinada que la cercana Barrows House (ver), pero no sirve cenas.

Jackson House Inn 37 Old Rte. 4 Oeste, Woodstock; 802 / 457-2065; dobles desde $ 160, incluye desayuno. Este favorito de toda la vida estaba siendo renovado durante mi visita. Los nuevos posaderos agregarán cuatro suites (que abrirán este mes) y un restaurante francés (programado para principios del otoño). Podría ser el lugar ideal para ver girar los árboles.

Grandes tiendas campestres

Hecho No. 1: Hay más productores de salsa en Vermont que en todo Nuevo México.
Hecho No. 2: Los habitantes de Vermont pueden hacer salsa con casi cualquier cosa.
Hecho No. 3: La salsa con sabor a arce en realidad no es mala.

No puede conocer Vermont sin conocer sus tiendas en el país. Además de los estantes en expansión de salsa (manzana, pera, jengibre, eneldo), siempre hay una selección de artículos supuestamente utilitarios, como el Squirrel Baffler, un disco inestable de 20 pulgadas que se coloca sobre el comedero para pájaros y hace que los roedores curiosos caigan en picada. . También encontrará calcetines calentados a batería, giros de regaliz de seis pies y cubos de Rubik. (¡Sí! ¡Todavía están por ahí!) Entre los lugares más interesantes:

Tienda rural de Vermont Rte. 100, Weston; 802 / 824-3184. El bisabuelo de todos. Suéteres de lana, gouda ahumado, guías para observadores de aves, rompecabezas (necesitará uno de estos), planchas. . . . Se ha vuelto un poco como L. L. Bean: abarrotado, demasiado grande, pero aún podría enseñarle a Wal-Mart algo sobre cómo administrar una megatienda.

Tienda Grafton Village Main St., Grafton; 802 / 843-2348. Al igual que Old Tavern de la ciudad, esta pequeña tienda encaja casi demasiado bien, hasta el empleado que podría haber estado en un comercial de Pepperidge Farm. Pero este es el verdadero negocio, y todo el mundo pasa por ahí en algún momento.

Tienda Warren Main St., Warren Village; 802 / 496-3864. Un giro a la tradición: aquí encontrarás los esperados caramelos de un centavo y barriles de encurtidos de tradición, pero arriba hay teteras japonesas dignas de una ceremonia, diablos del Día de los Muertos, cuencos de arroz birmanos y algunas chaquetas de gamuza muy elegantes. También hay una gran cafetería que sirve coq au vin, fideos fríos de sésamo y cerveza de raíz IBC.

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--Nicole Whitsett