En medio de los paisajes planos y de tierra de Australia, los visitantes tradicionalmente tenían una experiencia en su lista de actividades obligadas: escalar Ayers Rock, la inmensa formación de arenisca en el centro del país. En los 80, subí a Ayers Rock. Las camisetas eran un souvenir necesario; Hace una década, casi la mitad de todos los turistas en Australia todavía estaban marcando la caminata en sus listas de deseos. Pero desde 1993, cuando el gobierno restableció el nombre local de la roca, Uluru, y comenzó a crecer la conciencia de que la comunidad indígena la considera sagrada, subir a la cumbre ha sido controvertido.

Las más de 500 tribus aborígenes de Australia son como naciones individuales, cada una con su propio idioma y costumbres. Pero una creencia los une a todos: la idea de un vínculo ancestral con la Madre Tierra. Para la gente de Anangu que vive alrededor de Uluru, la roca es el lugar de donde vinieron y el lugar al que regresarán después de la muerte. Por eso, no lo suben; en cambio, realizan rituales y ceremonias, que a menudo se remontan a miles de años, dentro de los pliegues geológicos alrededor de su circunferencia.

En noviembre pasado, Australia Parques Nacionales junta, que supervisa Uluru, votó a favor de prohibir la escalada para siempre. Fue, dijo el director de la junta, la corrección de un error histórico: un reconocimiento de que los aborígenes han vivido en el continente durante 60.000 años y que su vínculo con la tierra es un derecho de nacimiento. La regla, que entrará en vigencia en octubre de 2019, también es una evidencia de la forma en que los Anangu están moldeando cada vez más la experiencia del visitante. Al igual que con los recorridos por la naturaleza canadiense diseñados por miembros de sus comunidades de las Primeras Naciones, los viajeros a Australia ahora tienen la oportunidad de entender el sitio no solo como un telón de fondo de Instagram, sino como un testimonio vivo de una de las culturas más antiguas del mundo.

Uluru resultó ser un lugar difícil de comprender para los australianos blancos. Cuando el explorador William Gosse lo avistó en el horizonte en 1873, el primer hombre blanco en hacerlo, escribió sobre su asombro por su peculiar apariencia. Desde la distancia, su vista oscurecida por las dunas de arena, Gosse pensó que estaba mirando una serie de cuevas, en lugar de los restos de una enorme cadena montañosa.

Los primeros turistas llegaron en 1938, pero se necesitaron 12 años más para que se construyera un camino de tierra que conectara Uluru con la ciudad turística de Alice Springs. Un lugareño llamado Len Tuitt estableció un campamento básico en Uluru en 1953; en 1958, más de 2.000 visitantes condujeron hasta 12 horas a través del desierto hasta el sitio. Ese número subió a más de 23.000 en 1968, después de las mejoras en las carreteras y la construcción de una pista de aterrizaje.

En el boom del turismo, los Anangu fueron olvidados. No fue hasta 1985, dos años después de que la princesa Diana subiera a la polvorienta roca roja con un vestido de algodón blanco, que el gobierno australiano devolvió oficialmente el sitio a sus guardianes tradicionales. Después del giro de estrella de Meryl Streep como madre cuyo hijo desaparece en Uluru en la película de 1988 Un grito en la oscuridad Un dingo se comió a mi bebé se convirtió en un eslogan mundial. Al crecer en Australia en ese momento, era consciente de Uluru como un destino popular para los turistas internacionales, pero no conocía a nadie que lo hubiera visto. El conocimiento del pasado indígena del país no era lo que es hoy, y visitar la misteriosa roca fue una propuesta costosa y descabellada.

Incluso después de que el Parque Nacional Uluru-Kata Tjuta fuera catalogado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO a mediados de los años 90, la colección cercana de hoteles y campings era, en el mejor de los casos, un ejercicio de kitsch poco entusiasta. Cuando un organismo gubernamental encargado de adquirir tierras para grupos indígenas compró la propiedad a una empresa privada en 2010, el Ayers Rock Resort, como se lo conoce ahora, se sometió a renovaciones sustanciales. Los alojamientos van desde un camping con servicios y apartamentos con autoservicio hasta cuatro hoteles diferentes. La opción de cinco estrellas, Velas en el desierto (el doble desde $ 298), podría recordarle a un motel de lujo con su piscina perpetuamente atestada y unidades cuadradas sin ascensor. Aún así, esto es el centro de Australia, y con un potente aire acondicionado y un animado restaurante, Sails es una cómoda base de operaciones. Septiembre pasado, Longitud 131 ° (el doble desde $ 2,266), un lujoso refugio con tiendas de campaña que está separado de Ayers Rock Resort, con vistas a Uluru, relanzado después de un largo cambio de imagen. La soledad allí es absoluta y la atención al detalle es exquisita, pero es posible que se pierda la energía del complejo de alojamiento principal, donde los huéspedes pueden aprender sobre la importancia del sitio para los aborígenes a través de sesiones diarias de narración de cuentos en el teatro Mani-Mani y artesanía indígena. demostraciones en el Museo y Arte de Wintjiri.

El Ayers Rock Resort se compromete a capacitar a los empleados aborígenes, que en la actualidad constituyen el 39 por ciento de su personal. Un trabajo está garantizado para cualquier australiano indígena que lo desee, y 55 empleados aborígenes ocupan puestos por encima del nivel de entrada. Chris Tannock, un joven de 26 años de la tribu Yimen de Queensland, vino a estudiar a la academia de entrenamiento en el lugar hace siete años. Ahora, el subdirector del complejo turístico, Tannock, dijo que ha desarrollado un nuevo orgullo por su herencia trabajando allí. No es algo para poner en un escenario, dijo sobre la cultura aborigen. Estas son personas reales con historia real.

Aunque Uluru en sí tiene 550 millones de años de desarrollo, se puede recorrer en una mañana: ya sea en una caminata alrededor de la circunferencia de 5.6 millas o, si se siente aventurero, en un paseo en motocicleta al amanecer. Quizás la experiencia más memorable en Ayers Rock Resort es una cena llamada como por ejemplo, que significa hermosa duna en el idioma anangu. Se lleva a cabo en una plataforma de observación a unas pocas millas de Uluru, donde los comensales pueden ver cómo la superficie de la roca cambia de naranja a violeta oscuro. A medida que cae la noche, a los invitados se les sirve un festín de ingredientes nativos como wallaby, roselle (un tipo de hibisco) y quandong (un melocotón nativo).

Para mí, la verdadera magia vino después de la comida, cuando un guía indígena reveló patrones en el cielo nocturno. Explicó que para algunas culturas aborígenes, las constelaciones no están representadas por las estrellas, sino por los espacios oscuros entre ellas. Esbozando la forma de un emú en medio de las constelaciones centelleantes, señaló sus patas, su plumaje e incluso su pico. Al principio tuve que entrecerrar los ojos. Pero luego, después de pasar una vida bajo el cielo del sur, también pude verlo.

Un recorrido por la Australia indígena

Uluru no es el único sitio aborigen que vale la pena visitar. Para obtener más información sobre el pasado y el presente de los indígenas de Australia, considere esta ruta sugerida de Viaje a Camelback Odyssey Cassandra Bookholder, nativa australiana y miembro desde hace mucho tiempo de la lista A de asesores de viajes de T + L, que se especializa en itinerarios personalizados. Tours de nueve días desde $ 9.500.

Día 1

Vuele al aeropuerto de Cairns en la costa norte de Queensland y transfiera a Lodge Silky Oaks (se duplica desde $ 333), en la selva tropical de Daintree.

Días 2-3

Pase un día con los hermanos Kubirri Warra, guías apasionados por la historia indígena. Después del té en la casa de su madre, dirigen paseos por la vida silvestre y enseñan técnicas tradicionales de pesca y caza. Al día siguiente, vea peces y tortugas nativas en un tour de esnórquel en el río Daintree antes de disfrutar de la cena, la narración de cuentos y la música con miembros de la comunidad Kuku Yalanji de la zona.

Día 4

Vuele directamente al aeropuerto Ayers Rock de Uluru para su estancia en Sails in the Desert, una propiedad de lujo en el complejo.

Días 5-6

Visite Kata Tijuta, la otra impresionante formación rocosa del parque, antes de recibir una lección de pintura aborigen de puntos en el complejo. Termine su primer día con un recorrido por la instalación del artista Bruce Munro, Campo de luz —Ahora extendido hasta fines de 2020. Por la mañana, haga un recorrido por la flora comestible y medicinal con la comunidad de Anangu. Este conocimiento será útil en una clase de cocina al aire libre esa noche.

Día 7

Vuele al aeropuerto de Sídney y regístrese en el nuevo Spicers Potts Point (dobles desde $ 302), un hotel boutique en el tranquilo vecindario de Potts Point.

Días 8 a 9

Vea la ciudad a través del lente de la historia aborigen con un guía turístico a pie indígena, o navegue por el puerto de Sydney y los sitios históricos de Goat Island. Después del almuerzo, visite la galería de arte Cooee o las galerías de arte aborigen para ver lo mejor del arte indígena actual. En su último día, visite el Parque Nacional Ku-ring-gai Chase, hogar de arte rupestre antiguo. Las opciones de excursiones dirigidas por nativos incluyen cruceros por el río, caminatas para encontrar plantas medicinales y búsqueda de alimentos como larvas de brujas.