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La costa suroeste de Inglaterra se encuentra en medio de una transformación silenciosa y sofisticada, con la apertura de numerosos hoteles, posadas y restaurantes nuevos. La campiña de Cornualles, Devon y Dorset, aunque salvaje, ha sido durante mucho tiempo un imán para los artistas, incluida la destacada escultora Barbara Hepworth, que vivió en St. Ives a partir de 1949, y más recientemente, restauradores como Mark Hix, que abrió Hix Oyster & Fish House en Dorset hace unos años. Acompañado por mi novio, Olly, pasé una semana viajando de hotel en hotel, una pequeña ciudad portuaria a la vez.
Londres a St. Ives (300 millas)
Salimos de la A30 en St. Ives, un idílico balneario con calles estrechas y sinuosas. Es una especie de meca del arte entre las antiguas minas de estaño de Cornualles. Al detenerse en Salt House, en una calle bordeada de casas de campo tradicionales, podría pensar que ha tomado un giro hacia Palm Springs.
La posada es un cubo contemporáneo construido con hormigón, madera y vidrio en lo alto del Atlántico, obra de los elegantes trasplantes londinenses Alan y Sharon Spencer. Nuestra habitación (una de las dos únicas) está decorada con un par de sillas mini-Pop Ligne Roset de color cereza y un colgador de bolsos rojo en forma de mano que da la A-OK, con ventanas del piso al techo que dan a St. Ives Bahía. Pasamos la noche en la terraza privada de la habitación, viendo desaparecer el sol.
Un camino costero conduce desde el B & B a la ciudad, lleno de galerías de arte. Comparada con sus contrapartes de Londres, la Tate St. Ives de color blanco reluciente es pequeña y fácilmente navegable, y está al otro lado de la calle de un tramo de arena prístina. No muy lejos, nos detenemos para contemplar el museo y jardín homónimo de Barbara Hepworth, que está salpicado de sus esculturas abstractas en bronce y piedra.
St. Ives a Mousehole (15 millas)
El notable paisaje pagano es como Hepworth describió una vez la punta de Cornualles. Conduciendo por la Ruta B3306 hacia Land’s End, el punto más occidental de Inglaterra, podemos ver por qué. El camino es un remolino de negro en una extensión de verde mientras atravesamos los pastos de ganado en pasto hacia el Gurnard's Head, un bar restaurante con habitaciones en Zennor. Con un plato de pescado fresco y patatas, el simpático barman nos cuenta que los propietarios acaban de hacerse cargo del hotel Old Coast Guard en el puerto pesquero de Mousehole, a 10 millas de distancia.
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Para un lugar del tamaño de Mousehole, una mancha de un pueblo con un pequeño puerto amurallado, el Old Coast Guard es enorme. Aún así, se siente íntimo. Después de cenar en un comedor con mesas de roble y pino envejecidas enmarcadas por una gran chimenea de piedra, el gerente general despeja nuestros platos; el ama de llaves nos cuenta sobre el arte local que se vende en el hotel. En cuanto a las 14 habitaciones, son acogedoras con cálidas paredes amarillas y toques bien pensados, como radios Roberts de la vieja escuela y té de Cornualles.
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Mousehole a Fowey (60 millas)
Pasamos por St. Michael's Mount, una isla frente a la ciudad de Marazion con un legendario castillo medieval, luego regresamos a las carreteras principales a través de tierras de cultivo hacia la histórica ciudad portuaria de Fowey.
Aquí hay un festival anual que celebra Rebecca la autora y ex residente Daphne du Maurier, y la hotelera Angelique Thompson, que nos recibe con un vestido de seda y medias de red, parece capturar el ambiente gótico. Thompson abrió la peculiar Upton House con su esposo la primavera pasada. La habitación Snow Bubble, nuestra para pasar la noche, es un estudio en blanco, un cabecero de piel color crema enjoyado aquí, una alfombra de piel de oveja allá, con una dosis de kitsch. (Incluso hay una bola plateada brillante suspendida del techo). Olly se sienta en la silla burbuja mientras miro al baño, con su bañera en forma de huevo y ducha Bossini, que está iluminada desde el interior y derrama rayos de luz con el agua. Como todo lo demás, se puede comprar en la boutique de la planta baja.
Fowey a Salcombe (60 millas)
Después de cruzar el río Tamar y entrar en Devon, llegamos a Salcombe, un centro de vela en South Hams.
El hotel South Sands se encuentra en una playa dorada y tiene 27 habitaciones espaciosas y una decoración náutica elegante en azul y blanco que recuerda a los hoteles de Nantucket. Los camareros vestidos con camisas de cuadros a cuadros y pantalones de color caqui nos sirven mejillones del río Exe antes de tomar el ferry de la propiedad hasta la calle principal de Salcombe para ir de compras. Inspirado por el estilo preppy-chic del hotel, compro rayas tanto en Quba & Co. como en Jack Wills, dos empresas de ropa del Reino Unido influenciadas por la herencia náutica de los South Hams.
Salcombe a Bridport (80 millas)
La ruta panorámica de la A379 hacia Dorset pasa por Slapton Sands, un tramo inusual de playa (y carretera) flanqueado por agua en ambos lados. No hay autopistas importantes que lleguen al condado, por lo que se siente más remoto que Devon y Cornwall.
Pero gracias a restauradores como su hijo nativo Mark Hix, ha habido una afluencia reciente de amantes de la comida. En Hix Oyster & Fish House, un restaurante con paredes de cristal con vistas al puerto de Lyme Regis, donde paramos para comer salmón ahumado, el personal busca ingredientes a diario.
A lo largo de la costa de Dorset se encuentra la Costa Jurásica, el único sitio natural de Inglaterra declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Otro punto destacado en el área es Bridport, una pequeña ciudad comercial apodada Notting Hill on Sea por su próspera escena artística y abundantes tiendas de antigüedades. En el centro de la acción se encuentra el Bull Hotel, una posada del siglo XVI; Joyas únicas como un sofá de caña indio restaurado y una vidriera llenan las 19 habitaciones.
Antes de la salida, caminamos por el borde de los acantilados cercanos, pasando algunas vacas y ovejas y dos mansiones blancas. Uno pertenece al cantante Billy Bragg; el otro fue comprado recientemente por Mary-Lou Sturridge (del exclusivo Groucho Club de Londres), quien planea convertirlo eventualmente en un hotel. Es una prueba más de que esta costa se está convirtiendo en una de las próximas grandes escapadas de playa de Europa.
Christine Ajudua es una escritora residente en Londres.
Hoteles
$ Menos de $ 200
$$ $ 200 a $ 350
$$$ $ 350 a $ 500
$$$$ $ 500 a $ 1,000
$$$$$ Más de $ 1,000
Restaurantes
$ Menos de $ 25
$$ $ 25 a $ 75
$$$ $ 75 a $ 150
$$$$ Más de $ 150
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Quedarse
Bull Hotel Bridport; thebullhotel.co.uk . $$
Viejo guardacostas Agujero de raton; oldcoastguardhotel.co.uk . $
Salt House St. Ives; salthousestives.co.uk . $$
South Sands Boutique Hotel y restaurante junto a la playa Salcombe; southsands.com . $$
Casa de Upton Fowey; upton-house.com . $$
Comer
Cabeza de Rubio Zennor; gurnardshead.co.uk . $$
Casa de ostras y peces Hix Lyme Regis; hixoysterandfishhouse.co.uk . $$$
Hacer
Museo Barbara Hepworth y jardín de esculturas St. Ives; tate.org.uk .
Monte de San Miguel Marazion; stmichaelsmount.co.uk .
Tate St. Ives St. Ives; tate.org.uk .
Tienda
los testamentos de Jack Salcombe; jackwills.com .
Quba & Co. Salcombe; quba.com .