Observé la tierra de cerca desde el aire. La tierra marrón chocolate de Sudáfrica, desnuda y surcada de ríos que se volvían azogue con el sol de la mañana, dio paso a los pastizales en Mozambique. Aparecieron lagunas perfectamente redondas, cuya árida circunferencia sugería agua salobre. Ese indicio de salinidad fue un preludio al mar, pero no una preparación para lo que vendría después.

El avión se inclinó y el sol entró por las ventanas, proyectando óvalos de oro macizo sobre las paredes de la cabina. Miré hacia las islas del archipiélago de Bazaruto y el mar entre ellas, una marea baja que fluía en 20 tentadores tonos de azul. La extensa extensión de un banco de arena había atravesado los bajíos. Lo primero que pensé fue en una escultura en arena, que recordaba aquellas obras del cubismo temprano: 'Tête de Femme (Fernande)' de Picasso. , ' tal vez, en el que todas las facetas de un rostro se ven a la vez, innumerables planos colapsados ​​en un solo rostro. El mar parecía casi actuar como una sombra, resaltando y profundizando las líneas de aquel semblante penetrante.

Desde la izquierda; Un miembro del personal de Sussurro se prepara para llevar a los huéspedes a un crucero al atardecer; La luz del sol del final de la tarde llega al salón de Sussurro.

Michael Turco

Simplemente pienso que el agua es la imagen del tiempo, escribió el poeta Joseph Brodsky en 'Watermark', su meditación sobre Venecia. Mi primer vistazo al archipiélago de Bazaruto evocó esa sensación que tantas culturas tienen del mar como metáfora de la divinidad: ahora en el Espíritu de Dios moviéndose sobre la superficie de las aguas en el Génesis, ahora en Vishnu flotando en un mar cósmico. Agua: es el elemento que mejor representa esa sensación de quietud, movimiento y simultaneidad que sabemos, en el fondo de nuestro corazón, ofrece un vislumbre de lo divino.

El archipiélago de Bazaruto es una cadena de cinco islas en el sur de Mozambique, en el borde del Océano Índico. Está ubicado en el cruce de dos corredores de vida silvestre, que especies como las ballenas jorobadas y los tiburones punta negra y martillo utilizan para migrar a lo largo de la costa oriental de África. La región también tiene muchos sistemas climáticos variables que le otorgan una extraordinaria diversidad de hábitats, desde llanuras de arena y manglares hasta lagos de agua dulce.

Estaba solo, junto al mar. Esto no era un lujo en el que tuviera que pensar. Emanaba del lugar mismo y lo sentí en cada fibra de mi ser.

El archipiélago es hermoso más allá de lo imaginable, pero no fue solo la belleza lo que encontré tan conmovedor esa mañana. Durante la pandemia me había llegado un sentimiento de fragilidad. Estaba saliendo de meses de aislamiento. Mi primer intento de visitarlo en noviembre del año pasado fracasó: Omicron atacó y Mozambique fue uno de los ocho países africanos afectados por restricciones de viaje relacionadas con el COVID.

El viaje tuvo que ser cancelado, pero, naturalmente, de todos modos me enfermé mientras estaba sentado en el norte del estado de Nueva York. Había sido un invierno largo y amargo que casi me había hecho temer viajar. Al descender hacia el sur desde JFK en un vuelo de United de 15 horas a Johannesburgo, navegando hacia el hemisferio sur, me encontré equilibrando la emoción de estar nuevamente en el mundo con una nueva sensación de precariedad. El apasionante espectáculo del archipiélago tenía un toque de tristeza. Recordé el miedo que casi me impidió salir de casa. Si alguna vez se necesitara una prueba de lo maravilloso que es el mundo, ahí estaba, en esa extensión translúcida de mar y arena debajo de mí, la imagen de todo lo efímero y duradero.

De izquierda a derecha: Buceo en Kisawa, que tiene su propio centro de investigación marina; En el archipiélago de Bazaruto, los bancos de arena emergen del Océano Índico durante la marea baja.

Michael Turco

Mozambique se asienta como una Y desplomada en el cuadrante sureste de África, con su cola en Sudáfrica y sus cuernos mirando al norte hacia Tanzania, Malawi y Zimbabwe. El río Zambezi corre a lo largo de su esbelta cintura, separando un norte predominantemente musulmán, de habla swahili, de un sur cristiano bantú. Una costa de unas 1.500 millas contempla el Océano Índico, una geografía que, a lo largo de la historia, ha hecho que el sur de la Península Arábiga y la costa occidental de la India se sientan tan parte de la historia de Mozambique como el continente de África lo es. Fue el mar el que atrajo a los comerciantes árabes hasta estas costas durante mil años, a partir del siglo X, y el mar que atrajo a Vasco da Gama en 1498, en su camino hacia la India. Su llegada marcó el comienzo de la presencia portuguesa en Mozambique, que continuó de manera desigual durante casi 500 años, impulsada por la codicia por el oro, el marfil y, como era frecuente en África, por esclavizar a la gente.

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Vilankulo, una ciudad costera de unos 25.000 habitantes, es la puerta de entrada al archipiélago de Bazaruto. Una vez que salí de la languidez de la inmigración en su diminuto aeropuerto, me recibió Mario De Figueiredo, un piloto de campo con un helicóptero de color rojo brillante. Al transportarme entre tierra firme y la isla Benguerra, De Figueiredo me señaló pueblos con casas circulares hechas de materiales locales. madjeka (paja) y Junco (Junco). Vi caminos de arena sin pavimentar entre una rica y brillante vegetación de palmeras y árboles cargados de frutas, dunas y lagos de agua clara.

De Figueiredo creció en los últimos años del dominio portugués en Mozambique. Fue necesaria la caída del dictador Antonio Salazar en 1968 para que Portugal finalmente comenzara a renunciar a partes de África sobre las que mantenía un dominio obstinado, aun cuando las mantenía deliberadamente subdesarrolladas. En menos de un año, tres naciones obtuvieron su independencia: Guinea-Bissau en 1974 y Angola y Mozambique en 1975, este último a manos de un movimiento de libertad liderado por marxistas llamado frelimo. Describiendo la precariedad de ese momento en su libro de 1992 'Una guerra complicada , ' el Neoyorquino El escritor William Finnegan escribió: La tasa de analfabetismo superaba el 90 por ciento. En todo Mozambique había menos de mil graduados de secundaria negros.

De izquierda a derecha: la vista a través de una ventana en forma de ojo de buey en el restaurante de Kisawa; Francisco Americo Zivane, uno de los tres instructores de buceo de Kisawa.

Michael Turco

De Figueiredo abandonó el país en 1974, a los 14 años, y se mudó a Portugal como parte de un éxodo masivo de africanos de ascendencia europea. Apenas transcurrieron dos años de paz antes de que la recién independizada nación se sumergiera en una guerra civil que duró 15 años. Es difícil exagerar cuán miserable fue ese conflicto. Un millón murió y 4,5 millones fueron desplazados internos. Este país, el más pobre de los pobres, estaba plagado de minas terrestres y tenía una población brutalizada de dislocados (pueblos dislocados), mutilados (amputados), y bandidos armados (bandidos armados).

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El objetivo del Frelimo era establecer el primer estado marxista negro de África en Mozambique. Fue también lo que el académico Sayaka Funada-Classen describió en 'Los orígenes de la guerra en Mozambique' como el primer desafío serio a la autoridad colonial en el sur de África. Los regímenes de apartheid vecinos no estaban dispuestos a tolerar un Estado así en sus fronteras, especialmente uno que daba refugio al Congreso Nacional Africano de Nelson Mandela. Vieron al nuevo país como una amenaza mortal y, como resultado, Mozambique se vio arrastrado a una espantosa guerra por poderes, convirtiéndose en uno de los últimos grandes teatros de la Guerra Fría. China y la Unión Soviética apoyaron al gobierno contra una insurgencia que fue respaldada primero por Rhodesia del Sur y luego, una vez que ese país se convirtió en Zimbabwe en 1980, por Sudáfrica. Fue necesario el fin de la Guerra Fría y la desaparición del apartheid para que esta nación devastada conociera un mínimo de paz.

Desde la izquierda: la piscina de una villa en andBeyond Benguerra Island; la entrada a andBeyond, el primer resort de lujo abierto en el archipiélago de Bazaruto.

Michael Turco

Esa noche en y más allá de la isla Benguerra, las estrellas estaban al revés. El cielo que James Joyce describió como un árbol celestial de frutos húmedos de color azul noche revelaba constelaciones (la Cruz del Sur, Hidra y Carina) que son visibles sólo al sur del ecuador. Me uní a Michael Turek, el fotógrafo de este artículo, y a un puñado de otros invitados junto a una fogata en la playa antes de cenar, y juntos escuchamos las historias de De Figueiredo. Habiendo sido expulsado de su país natal cuando era adolescente, ansiaba regresar. Veinticuatro años después, en plena crisis de la mediana edad, regresó al sur de África y finalmente se formó para ser piloto.

Hubo rumores de problemas en el norte nuevamente, lo que provocó el cierre de uno de los complejos turísticos de andBeyond, cerca de Vamizi. Cuando le pregunté a De Figueiredo al respecto, dijo: Se trata de dinero. El descubrimiento de rubíes, oro y gas natural amenazaba la paz conseguida con tanto esfuerzo en Mozambique, pero aquí, en la playa, en un país dos veces más grande que California, el peligro parecía abstracto y lejano.

En el bar con piso de terrazo sonaba una grabación de André Marie Tala, ese genio musical de Camerún, que evocaba un optimismo desgarrador que siempre he asociado con los primeros días de la independencia en el mundo poscolonial.

En Mozambique redescubrí mi amor por el mar. La mañana que conocí a Tessa Hempson, científica principal y directora de programas de la organización conservacionista Océanos Sin Fronteras, todavía estaba lleno de emoción después de mi primera inmersión en 15 años. Habiendo remasterizado las artes mágicas de igualar, respirar y lograr flotabilidad neutra, me deslicé sobre el fondo marino, contemplando primero la materia cerebral enroscada del coral cerebro, luego los peces arlequín anaranjados que entraban y salían del coral digitado de dedos rechonchos. Las anémonas de mar coriáceas, con sus numerosos zarcillos, se abanicaban debajo de mí, revelando sus brillantes interiores de color púrpura.

Más adelante, las damiselas con salsa de chocolate celebraban una fiesta diferente, con un código de vestimenta estrictamente monocromático. Revoloteaban con corbata blanca y frac, arriba y sobre el nudoso cuenco de un plato de coral, adhiriéndose a las reglas de su fraternidad. Ser buceador es ser el peor tipo de intruso: mal vestido, intrusivo, lleno de un sentido de derecho. Las criaturas marinas están heladas en su desdén. Incluso pedirte que te vayas es dignarse fijarse en ti y llamar la atención sobre tus malos modales, lo que ellos se niegan rotundamente a hacer.

Hempson, que se describe a sí misma como una niña de la selva, que creció rodeada de vida silvestre en un área entre Johannesburgo y Maputo, me dijo que había pasado la mañana haciendo rodar tiburones martillo sobre sus espaldas. Había oído que darles la vuelta a las criaturas las tranquilizaba, pero pensé que era una leyenda urbana. Hempson confirmó que era cierto. ¿Cómo se llama eso? Yo le pregunte a ella. Un estado tónico, dijo con facilidad, como el gin tonic. Una vez que tiene a los tiburones ronroneando felices debajo de ella, instala dispositivos telemétricos en sus vientres.

Un techo hecho con madjeka o paja tradicional en Kisawa.

Michael Turco

El seguimiento de los superdepredadores, junto con el seguimiento de la erosión de las playas y la grabación de paisajes sonoros del mar para captar todo, desde el ruido antropogénico hasta el canto de las ballenas, es parte del trabajo de campo de un día para Hempson. El aspecto más difícil de su trabajo es inculcar su amor por el mar entre quienes ella describe como partes interesadas. Entre ellos se incluyen las comunidades locales, para quienes los peces y otras criaturas marinas son a veces la única fuente de proteínas comestibles, pero también el tipo de gente rica e influyente que puede permitirse el lujo de vacacionar en los centros turísticos de Benguerra. (El archipiélago ha sido declarado recientemente un lugar de esperanza, uno de un puñado de lugares especiales que son críticos para la salud del océano, por Mission Blue, el movimiento conservacionista liderado por la legendaria oceanógrafa estadounidense Sylvia Earle.)

Para Hempson, una logia como andBeyond juega un papel fundamental. A nivel humano, explicó, el resort ha sido pionero en la isla. Ayudó a construir la escuela, la clínica, la iglesia y el centro comunitario. Sus Hippo Water Rollers (recipientes de plástico con asas) han hecho que sea fácil conseguir y transportar agua limpia. La empresa ofrece formación profesional e involucra a la comunidad en el trabajo de conservación y la educación.

En el frente medioambiental, andBeyond, con su largo contrato de arrendamiento en el archipiélago, no sirve simplemente como punto de partida para el trabajo de campo de Hempson. También tiene el potencial de estimular los viajes de lujo impulsados ​​por el impacto, lo que a su vez podría influir en las políticas al más alto nivel. Para cambiar el comportamiento, me dijo, hay que llegar a las personas a nivel emocional. El trabajo de Hempson, que realiza en conjunto con la Fundación África, encarna lo que las Naciones Unidas llaman colaboración intersectorial, que a su vez es crucial, dice la ONU, para el logro de sus objetivos de desarrollo sostenible.

Cuando le conté a Hempson que había visto un dugongo esa mañana después de mi inmersión, con su cuerpo liso y arqueado reflejando el sol y su hocico bigotudo olfateando de un lado a otro, casi se cae de la silla. Eso es increíble, dijo. Es difícil explicarle a la gente lo valioso que es eso. Antes de llegar a Bazaruto, dijo Hempson, solo había visto tres dugongos. Se los consideraba prácticamente extintos hasta que unas 50 criaturas aparecieron en el archipiélago. No pensábamos que quedaran tantos en toda la costa africana, y mucho menos en una zona.

De izquierda a derecha: En Kisawa, cada suite tiene más de 1,600 pies cuadrados de espacio; la piscina de una villa en Kisawa, donde las estructuras están diseñadas para hacer eco de las dunas circundantes.

Michael Turco

DE ACUERDO ! La palabra había adquirido una especie de misterio y glamour mucho antes de que yo cruzara las puertas del deslumbrante nuevo resort del mismo nombre en el extremo sur de la isla Benguerra. En el Dhow Bar de andBeyond, el nombre se había pronunciado en un silencio lleno de asombro. Un abogado búlgaro habló con reverencia de sus vastas villas de 1.600 pies cuadrados, descartando rápidamente la necesidad de excavaciones tan grandes. Un constructor sudafricano, entre cervezas y charlas sobre Bitcoin, miró a su esposa y dijo, en alusión a su precio de 5.000 dólares la noche: No podemos permitírnoslo, cariño. ¡Somos de clase trabajadora! El estatus legendario de Kisawa (la palabra significa inquebrantable en tswa, el idioma de la isla) era tal que cuando me recogieron en andBeyond, sentí como si me estuvieran transfiriendo al Ritz.

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Mientras tanto, la isla de Benguerra se había vuelto cada día más mágica, como la isla de Calibán, llena de ruidos, sonidos y aires dulces, que deleitan y no duelen. Me llevó a Kisawa el Q (abreviatura de Querino) Lucas Huo, con pañuelo, que trabaja como gerente de marina, actividades y enlace comunitario en Kisawa. En el camino, se detuvo para señalar manadas de sunis, antílopes no más grandes que látigos, que se abrían paso entre los arbustos y miraban tímidamente en nuestra dirección. Pasamos árboles cargados de macuacua y masala (naranja mono) , con el que los isleños elaboran una especie de cerveza. Q me hizo probar la fruta. Era como un mangostán asiático, sin hueso y maravillosamente ácido.

Un cielo bajo y magullado se había cernido sobre nosotros toda la mañana; Justo cuando aparecieron las villas de Kisawa, empezó a llover. Una bendición, dijo Q. Las villas tenían largos techos de madera arqueada. madjeka, enmarcado por un mar que se extendía por acres en tentadoras bandas de azul.

Desde la izquierda: Visitantes que llegan a y más allá de la isla Benguerra en helicóptero; Un empleado brinda servicio de habitaciones en andBeyond.

Michael Turco

Si tuviera que describir Kisawa en el lenguaje del turismo (o, de hecho, en el lenguaje de mis compañeros de viaje en el Dhow Bar), hablaría del mayordomo que proporciona a cada bungalow, las piscinas privadas, la enfilada de habitaciones divididas por grandes correderas. puertas revestidas con una estera local llamada cinturón . Hablaría de los largos sofás color cúrcuma y los muebles de todos los rincones de África, las sillas de secoya y ratán de Camerún, las cestas con forma de bulbo de Nigeria. Hablaría de Joseph Moubayed, el chef de ojos cobalto, que reúne las diferentes facetas de su formación (Líbano, Senegal y Francia) para crear comida de tal ligereza y sutileza que me dejó adivinando el origen de sus sabores. (¿Era ese cangrejo con vista, ¿Un guiso local elaborado con hojas de yuca hirviendo y mezclándolas con leche de coco? O muhammara infundido con sabemos ¿Una fruta nativa, prima del tamarindo, con un jugo picante? Espera: ¿Acaba de usar naranja mono en el ceviche para darle esa acidez desgarradora en el fondo de la boca?) Podría hablar de todo esto, pero nunca capturar la sensación que tenía todas las noches en Kisawa, saliendo hacia la terraza principal. en el Moke eléctrico exclusivo de mi villa, conduciendo por caminos sinuosos con vistas plateadas del mar y el centelleo de otras villas en la distancia. Los senderos iluminados con antorchas conducían a restaurantes repletos de luz, donde Moubayed cocinaba pescado. pasteles y pierna de cordero al curry.

En el bar con suelo de terrazo, ventanas tipo ojo de buey y techos con vigas, sonaba una grabación de André Marie Tala, ese genio musical de Camerún, que evocaba un optimismo desgarrador que siempre he asociado con los primeros días de la independencia en el mundo poscolonial. Es una música que contiene la promesa de nuevos comienzos, cuando las esperanzas de autosuficiencia y autonomía aún no se habían visto frustradas por la violencia sectaria y la guerra civil.

Pedirle a un nuevo hotel que capture el ambiente del pasado es como pedirle a una casa nueva que se sienta habitada. Pero eso es exactamente lo que hace Kisawa, y llega al corazón de la elegancia natural que rezuma el lugar. Kisawa fue fundada por un miembro de la sociedad londinense: Nina Flohr, la heredera de VistaJet que ahora también es princesa de Grecia y Dinamarca, y que recientemente se casó con el hijo menor del rey Constantino. La participación práctica de Flohr en Kisawa es visible en todo el complejo, desde los deslumbrantes menús de Moubayed, que elaboraron juntos, hasta los toques decorativos como el tocadiscos y la colección de vinilos cuidadosamente seleccionados que encontré en mi habitación.

De izquierda a derecha: El almuerzo en Kisawa incluye un plato de salchicha con fenogreco, bulgur y siete especias; El diseño del spa de Kisawa se inspiró en la arquitectura local con techo de pasto.

Michael Turco

Flohr también supervisa el Centro Bazaruto de Estudios Científicos, el centro de investigación marina que Kisawa fundó y continúa financiando. Nina lo sembró y lo impulsó, dijo Mario Lebrato, director de la estación y científico jefe del BCSS. Describió el archipiélago como un cruce de caminos marinos y añadió: Este es un lugar muy caliente para los animales migratorios. El BCSS apoya la conservación mediante la recopilación de datos, explicó Lebrato, que pone a disposición de todos, desde el Ministerio del Mar de Mozambique hasta universidades, estudiantes e investigadores locales. Lo tratamos como una investigación, dijo Lebrato, sosteniendo un hidrófono que había estado usando para grabar paisajes sonoros del océano, pero eso tiene un valor de conservación.

Hubo ciertos momentos en Kisawa que ya recuerdo como entre los más felices de mi vida. Quizás fue el momento en que acababa de terminar una larga inmersión, en la que había visto tiburones de arrecife de punta negra dando vueltas como una sombra amenazadora sobre el coral, provocando un escalofrío en el fondo marino. Las tortugas bobas, con rostros pío, nadaban hacia rayos de luz llenos de plancton. Después, en un baño del tamaño de mi apartamento, con sillas de ébano de respaldo alto de Tanzania y una bañera que parecía un huevo de dinosaurio partido, la habitación se llenó de una luz marina difusa. Más allá había dunas cubiertas de campanillas de playa de color púrpura. Estaba solo, junto al mar. Esto no era un lujo en el que tuviera que pensar. Emanaba del lugar mismo y lo sentí en cada fibra de mi ser.

De izquierda a derecha: En Sussurro, un hotel boutique en Mozambique continental, la mayoría del mobiliario se creó en el lugar; Una garceta vuela sobre el Océano Índico al atardecer.

Michael Turco

Mozambique es el único país que tiene un arma moderna en su bandera. La visión de ese AK-47 enmarcado contra una estrella amarilla sobre un fondo rojo, frente a una oficina gubernamental en Vilankulo, fue un recordatorio de la terrible violencia que ha soportado su pueblo. En mi primer día completo en Mozambique, hablé con Isac Paulo Nhamirre, un hombre musculoso con el comportamiento de un soldado. Se describió a sí mismo como un enlace entre hoteles y complejos turísticos, la comunidad local y el gobierno. Recordaba, como si fuera ayer, cómo había estado en la hora del almuerzo, a los 18 años, en el colegio: eran las 14.25. – cuando llegaron reclutadores del gobierno y lo obligaron a unirse al ejército.

'Levántate, levántate, síguenos', dijeron. Recuerda que le dieron documentos para que los firmara. Hicieron una parada en su casa para avisar a sus padres que se alistaba. Que no iba a volver, dijo. Que ese hermoso momento (solo estaba en octavo grado, porque la guerra lo había obligado a comenzar la escuela muy tarde) había terminado. Nhamirre, que ahora tiene 37 años, pasó a servir en Burundi. No era un buen lugar para estar, dijo, recordando un mundo donde a niños soldados de 12 y 13 años les habían lavado el cerebro para matar sin pensar. Fue horrible.

En Susurro , un hotel boutique en el continente con vista a la laguna Govuro, a unas 55 millas al norte de Vilankulo, pasé la mañana de mi último día completo en Mozambique hablando con hombres que habían vivido la guerra. Sussurro es un lugar de belleza espartana (sin Wi-Fi ni aire acondicionado), un lugar con mosquiteros y largas tardes dedicadas a la lectura. Le había pedido a Nick Taylor, el gerente zimbabuense del hotel, que me ayudara a organizar una conversación con los veteranos de la guerra, en parte por la necesidad, en medio de toda esta deslumbrante belleza natural, de no perder de vista la experiencia vivida por quienes me rodeaban. Sólo cuando Taylor, quizás sorprendido por mi petición, me preguntó sobre qué estaba escribiendo, dije la palabra por primera vez en voz alta. Fragilidad.

Esta semana en Mozambique también había sido, de manera literal y metafórica, una especie de salida a la superficie. Me había devuelto mi sentido de curiosidad y asombro.

Me di cuenta de que era lo que había sentido todo este tiempo. La fragilidad de la paz, tanto en Mozambique como ahora en el mundo en general, que la guerra en Ucrania nos había enseñado a apreciar nuevamente. Pero también estaba la fragilidad ambiental, ese delicado equilibrio en el mar que personas como Hempson y Lebrato luchaban tan arduamente por preservar. Nada de esto habría sido evidente para mí si otro tipo de fragilidad, relacionada con nuestra forma de vida, no hubiera sido destrozada por la pandemia. Pensábamos que el impulso de nuestras vidas modernas era imparable. Pero resultó más frágil de lo que jamás hubiéramos imaginado.

La marea había retrocedido. En ese intervalo entre flujo y reflujo, hay una ventana de tiempo en la que es posible conducir por la playa desde Sussurro hasta el aeropuerto de Vilankulo. Pronto estábamos corriendo sobre la arena mojada en una camioneta Mazda azul. El mar estaba a mi izquierda, un terraplén de tierra roja a mi derecha, salpicado de palmeras deshilachadas, redes de pesca y restos de barcos hundidos.

El mar nos recuerda nuestra necesidad de respirar como mamífero. El dugongo puede permanecer bajo el agua durante un tiempo, pero lo que lo diferencia de las criaturas de sangre fría y escamas, es que eventualmente debe salir a la superficie para respirar. Esta semana en Mozambique también había sido, de manera literal y metafórica, una especie de salida a la superficie. Me había devuelto mi sentido de curiosidad y asombro. Una antigua inquietud y alegría habían regresado, recordándome por qué uno se aventuraba en el mundo. Al deshacerme de los miedos que había engendrado la pandemia, me enseñó lo que era respirar de nuevo.

Donde quedarse

y más allá de la isla Benguerra : Dentro del Parque Nacional Archipiélago de Bazaruto, le esperan villas perfectas para su luna de miel, pero los verdaderos atractivos son los expertos en vida silvestre, las excursiones de buceo y la navegación en un dhow.

DE ACUERDO : Este resort en la isla Benguerra tiene un diseño galardonado: las habitaciones fueron construidas con materiales sustentables como pastos nativos tejidos. Cada bungalow se encuentra en su propio acre privado, tiene su propia piscina y cuenta con un mayordomo.

Susurro: Esta propiedad boutique, inaugurada en 2021 en la península de Nhamabue, en el continente, cuenta con energía renovable y pesca y agricultura locales.

Cómo reservar

El legado no contado: Esta agencia de lujo está dirigida por Mark Lakin, miembro del Consejo Asesor de Viajes de T+L, que tiene una década de experiencia en la planificación de viajes a África. La empresa puede organizar un itinerario por Mozambique que incluya hacer snorkel con mantarrayas gigantes en el Océano Índico y hacer un picnic en bancos de arena remotos. ml@thelegacyuntold.com; 646-580-3026

Una versión de esta historia apareció por primera vez en la edición de noviembre de 2022 de Hotel Chávez bajo el título 'Por el agua renace' .'