André Breton, el líder del movimiento surrealista nacido en Francia, llamó a México el país más surrealista del mundo cuando lo visitó en 1938. Estoy aquí en la Costa Alegre, una franja dichosamente subdesarrollada de la costa del Pacífico de México, para ver su nuevo lujo conceptual: un adinerado descendiente del mundo de Breton que se inspira tanto en las piscinas infinitas como en la fantasía de ensueño de una pintura de Frida Kahlo.
Así que, naturalmente, estoy dispuesto a buscar el Hotelito Desconocido (su nombre significa Pequeño Hotel Desconocido) siguiendo instrucciones vagas enviadas por correo electrónico por el encargado de la reserva. Hotelito… en algún lugar del Pacífico, decía el sitio web. No hace falta decir que me pierdo mucho: caminos de tierra picados, burros pastando, campos bucólicos, raspaduras de cactus en el coche de alquiler. Finalmente nosotros (mi compañero de viaje es un amigo de la ciudad de Nueva York) llegamos a una puerta similar a una fortaleza, sin señales, atendida por guardias armados que miran sin comprender cuando les doy mi nombre.
Siempre me ha gustado este tramo de México por su descarada decadencia. Anclado por Puerto Vallarta, el Costa Alegre se extiende al sur de la Bahía de Banderas en los estados de Jalisco y Colima, a lo largo de la Carretera 200, también conocida como Carretera Pacífico. Desde al menos la década de 1960 (cuando La Noche de la Iguana, protagonizada por Richard Burton y Ava Gardner, fue filmada en Puerto Vallarta), la región ha atraído a visionarios utópicos del ocio, naturalistas, surfistas y excéntricos de todas las líneas de bronceado. Han encontrado una cultura local tolerante que incluye a los indios huicholes, que hacen artesanías rituales de peyote alucinantes, algunas con pompones fluorescentes, y la exuberante y acogedora belleza de las buganvillas y los campos de hierba, el aire nocturno que se siente como la seda y el clima. tan cerca de la perfección que muchas casas se construyen sin paredes.
Uno de esos practicantes decadentes fue el diseñador de moda italiano Marcello Murzilli, quien llegó a Costa Alegre en la década de 1990 para hacer realidad su sueño de un hotel de lujo ecológico caprichoso. Construida cerca de un santuario de vida silvestre designado por la unesco, la propiedad Fellini-meets-Robinson-Crusoe estaba salpicada de unas pocas docenas de palafitos (chozas de paja sobre pilotes). Atrajo a una clientela repleta de estrellas, incluida la modelo Rachel Hunter, quien quemó accidentalmente parte del hotel mientras estaba allí por un tiempo. Playboy sesión de fotos en 2004. Los nuevos propietarios de Hotelito, un consorcio con sede en la cercana Guadalajara, recientemente completaron una renovación de $ 20 millones, ampliando las comodidades y preservando la visión entrañable de Murzilli.
Nos conducen a través del laberinto de jardines psicodélicos de Hotelito, donde los trabajadores están rastrillando inútilmente la arena con el viento. Nuestra palafito es poético hasta que se pone el sol y rápidamente se hace evidente que no hay luz eléctrica en mi habitación, un vestigio de los días de Murzilli, sin duda. Sin sentirme muy surrealista, entro en pánico y recojo suministros en el área de recepción (una lámpara de lectura a pilas, agua potable, etc.). Pero pronto se encienden cientos de antorchas y velas de cera parpadeantes y toda la propiedad se ilumina con una belleza exótica.
Más tarde esa noche, nos unimos a un puñado de invitados vistiendo caftanes enjoyados y nos reunimos en el restaurante, diseñado en un sofisticado estilo ranchero de Philippe Starck. Como náufragos glamorosos, bebemos margaritas junto a una gran barra de madera, escuchamos jazz y miramos más allá de una serie de botes de remos fucsia en la laguna hasta la orilla exterior, donde las olas del océano rompen y una hoguera ruge bajo las estrellas.
Hotelito es el primo descalzo y chic de Costa Careyes, una comunidad turística / área de juegos de fantasía a unas dos horas al sur. El empresario italiano Gian Franco Brignone fundó el retiro exclusivo en 1968 para sus amigos de la jet set, incluidos Egon von Fürstenberg y el multimillonario franco-británico James Goldsmith. (Goldsmith más tarde compró la parcela vecina, llamada Cuixmala, y construyó un complejo que ahora es propiedad de su hija Alix Marcaccini).
Paramos en Costa Careyes por algunas noches y celebramos una velada de cumpleaños para un tipo playboy de Los Ángeles. Bastante normal para el curso por aquí, donde las fiestas tienden a estallar con rondas de margaritas y todos están invitados, esa es mi idea de la utopía. Brignone está allí, todavía con su chilaba insignia, sosteniendo un bastón de madera flotante en su mesa a la sombra en el restaurante mediterráneo Playa Rosa, en la playa principal de Careyes. El compromiso de Brignone con la buena vida bohemia es evidente en la arquitectura circundante: plataformas de meditación, góndolas eléctricas, un nido humano, castillos de color naranja y rosa intenso en las laderas tropicales. Las percepciones se deforman, de la mejor manera, y pronto los huéspedes se encuentran bañándose desnudos o viendo el amanecer en La Copa del Sol, la copa gigante de cemento Niemeyeresque de Brignone en un acantilado con vista al Pacífico que atrapa el sol en ciertas épocas del año. La hija arquitecta de Brignone, Emanuela Brignone Cattaneo, está en la misma frecuencia y recientemente ha diseñado varias villas nuevas, llamadas las Constelaciones; mi favorita es una torre rectangular pintada con un arco iris.
Después de unas cuantas noches en Costa Careyes, regresamos a la costa y nos registramos en Las Alamandas, con una desesperada necesidad de unas vacaciones de nuestras vacaciones. La hacienda boutique estilo rancho es propiedad de Isabel Goldsmith, la hija mayor de James Goldsmith, y, a pesar de la necesaria puerta de entrada sin marcar, no es tanto surrealista como lujosa. (La Sra. Goldsmith heredó la parcela elegida de 1,500 acres de su abuelo Antenor Patiño, hijo del rey de hojalata boliviano Simón Patiño). Una mezcla de Palm Beach, Beverly Hills y Gstaad, Las Alamandas tiene pocos carteles, pocas reglas y servicio de dinero antiguo. Hay 16 habitaciones, tres villas nuevas y hay una pista para acomodar jets privados; Me sentí más como un huésped estimado de la Sra. Goldsmith que como un cliente que paga. Deambulé por los grandes salones amueblados con antigüedades españolas, me senté en las tumbonas a la sombra de las palmeras cubiertas con felpa de felpa rosa, y vagué de una playa salvaje a otra. En Las Alamandas no se aconseja a los huéspedes cómo relajarse, ya lo saben.
Puerto Vallarta, con sus tiendas de baratijas, bares abarrotados a lo largo del malecón, y la expansión de concreto de condominios y centros comerciales, es una ciudad que muchos tratan de evitar, pero que estoy interesado en conocer. En los últimos años, los artistas y una creciente comunidad gay han redescubierto el barrio antiguo, que alguna vez fue el centro del boom turístico de la década de 1960, donde estrellas de Hollywood como Richard Burton y Elizabeth Taylor poseían casas; los recién llegados están renovando las villas coloniales españolas y abriendo restaurantes y casas de huéspedes. La zona más fresca está en las colinas, detrás de la ciudad, con calles estrechas y empedradas bordeadas de mansiones en ruinas construidas por capitanes de barcos y capitanes de puerto del siglo XVIII. Esa es la ubicación de nuestra próxima parada, Hacienda San Ángel, una serie de villas unidas, incluida la que Burton compró como regalo de San Valentín para su esposa Susan Hunt, luego comprada por Janice Chatterton, una estadounidense que abrió la Hacienda en 2003. Un coleccionista obsesivo, Chatterton ha llenado cada grieta de las suites para huéspedes, los patios frondosos y la capilla al aire libre con alfombras orientales, antiguas camas españolas talladas, altares católicos y estatuas de santos. Me recuerda a un primo más pequeño y limpio del Chateau Marmont.
Un miembro del personal, un estadounidense con un acento sureño caballeroso, nos entrega unas margaritas de bienvenida mientras nos sentamos en el vestíbulo admirando un poncho oaxaqueño que, según nos dice, perteneció a Yul Brynner. Podemos escuchar el rugido romántico de una banda de mariachis, así que nos dirigimos al restaurante de la azotea, que tiene vista a los techos de terracota teñidos y la Bahía de Banderas. Los comensales llenan las mesas mientras los camareros uniformados y bien peinados se apresuran a entregar bandejas llenas de chiles poblano y cabrería . Después de unas cuantas rondas más de bebidas, nos damos cuenta de que, si lo que buscamos es diversión estridente, debemos quedarnos quietos.
En cambio, nos dirigimos a Punta de Mita, aproximadamente a media hora en auto hacia el norte, que se ha convertido en el suburbio de lujo de Vallarta, donde sus cuidados resorts están escondidos en calas de arena cerca de algunos de los mejores lugares para surfear. Imanta, que se traduce libremente como atracción magnética, es una nueva propiedad con un tema exagerado, prehispánico y de civilización perdida que incluso los surrealistas habrían tenido dificultades para soñar. Es como si un antiguo templo maya hubiera sido transportado por aire al medio de una jungla en la ladera de una colina con una playa privada, tótems tallados y tumbonas con toldos blancos vaporosos. Los huéspedes no se quedan en las habitaciones; se alojan en casas independientes y minimalistas construidas con rocas gigantes extraídas en el lugar. Lo suficientemente grande para una familia de cinco, pero con solo una cama gigante, cada uno cuenta con una bañera tallada en la roca. Todos los signos del mundo moderno, incluidos los enchufes eléctricos y los televisores de plasma, están inteligentemente ocultos.
Para la cena navegamos a Sayulita, una bulliciosa ciudad de surf a pocos minutos de distancia, con puestos de batidos, taquerías y muchos hippies jóvenes bronceados que buscan una fiesta. Conocemos a mi amiga Nathalie Mignot, parte del clan de origen francés famoso por sus collares de perlas negras, en Pachamama, la boutique que dirige con su familia. También poseen una galería de arte y un hotel, Petit Hotel Hafa, así como una villa, Les Oiseaux Volants. Deambulamos por las amplias calles pasando por pequeños restaurantes y bares iluminados con velas que funcionan con generadores y conceptos de diseño extravagantes. Elegimos uno con columpios fijados a las ramas de los árboles en lugar de sillas. El chef italiano, surfista de día, cocina pasta casera en una pequeña estufa de campamento. Su esposa española también hace de mesera. Es un desafío comer linguini de mariscos en salsa de vino blanco mientras está sentado en un columpio tambaleante, pero aplaudo su esfuerzo por subvertir la experiencia culinaria convencional. Estoy bastante seguro de que André Breton también lo habría aprobado.
Llegar allí
Las principales aerolíneas ofrecen vuelos a Puerto Vallarta. Organice un traslado al hotel o alquile un automóvil.
Quedarse
Costa Careyes Resort Km 53.5, Crta. Barra de Navidad–Puerto Vallarta; careyes.com . $$
Cuixmala Km 45, Crta. Barra de Navidad–Puerto Vallarta; cuixmala.com . $$$
Hacienda San Angel 336 Miramar, Puerto Vallarta; haciendasanangel.com . $$$
Hotelito Desconocido Playón de Mismaloya, Tomatlán; hotelito.com . $$$$
Imanta Higuera Blanca, Bahía de Banderas; imantaresorts.com . $$$$
Las Alamandas Km 83,5, Crta. Federal 200; alamandas.com . $$$
Los pájaros voladores 4A Calle Delfín, Sayulita; 52-329/291-3468. $$$$
Clave de precios del hotel
$ Menos de $ 200
$$ $ 200 a $ 350
$$$ $ 350 a $ 500
$$$$ $ 500 a $ 1,000
$$$$$ Más de $ 1,000
Los pájaros voladores
Hacienda San Angel
El arte colonial decora los patios y rincones secretos de este romántico hotel de 19 suites.