Manfred Mülhaupt fue uno de los primeros en reconocer el potencial de Spinnerei. Llegó a principios de la década de 1990, en cuclillas con amigos artistas hambrientos en uno de los muchos edificios en desuso de Spinnerei. Recorrieron en bicicleta sus amplios pasillos, pintaron de día y luego bailaron toda la noche. 'Los primeros dos, tres, cuatro años, no pagamos nada', dijo. No pasaba nada, por lo que tuvo tiempo suficiente para hacer su trabajo. Si tuvieras una fiesta, todo el mundo vendría porque Leipzig no tenía bares. No nada.'

Hoy, el Spinnerei vuelve a vibrar con vida creativa. Alberga tiendas, un restaurante, galerías de arte de talla mundial e incluso un cine de autor. La luz del sol fluye a través de las ventanas abatibles de hierro fundido, iluminando el trabajo de las docenas de artistas y diseñadores que tienen talleres aquí, incluidos carpinteros, escultores, fabricantes de porcelana y varios pintores de la famosa escuela New Leipzig. Incluso puedes quedarte en Spinnerei. Mülhaupt ha construido una casa de huéspedes de cuatro habitaciones, la Meisterzimmer, de las habitaciones donde él y sus amigos alguna vez se sentaron en cuclillas. Me encantó la gran cantidad de detalles originales que ha conservado: puertas pesadas, accesorios de baño y muebles rescatados de la antigua fábrica. Spinnerei, una fábrica textil que ahora alberga galerías y tiendas. Ériver Hijano

Al igual que el Spinnerei, Leipzig ha encontrado un nuevo vigor. Hace veinticinco años, junto con la mayor parte de la ex República Democrática Alemana, estaba en ruinas económicas. Durante la década posterior a la caída de la Unión Soviética, perdió casi la mitad de su población. Decenas de miles de edificios estaban vacíos, incluidas enormes fábricas, elegantes villas Art Nouveau y edificios de apartamentos de finales del siglo XIX con adornos de estilo renacentista y gótico.

Pero Leipzig, la ciudad más grande en el estado oriental de Sajonia, ha crecido más rápido que cualquier otra en Alemania, agregando más de 100,000 residentes desde 2000. (Su población total es ahora de 570,000). El magnetismo tiene desventajas. En los últimos años, la afluencia de artistas y la asequibilidad de la ciudad han llevado a los forasteros a proclamar a Leipzig como 'el nuevo Berlín'. Muchos lugareños con los que hablé encontraron eso insultante. ¿Por qué Berlín, que está a poco más de una hora de distancia en tren de alta velocidad, era la medida del valor de una ciudad alemana? Pronto Leipzig tuvo otro apodo, aún peor, popularizado por los principales medios de comunicación: 'Hypezig', una señal de creciente malestar y reacción contra su reciente atractivo.

Esto representa tanto la oportunidad de Leipzig como su riesgo. Se hizo popular porque era muy impopular. La ciudad tiene la reputación de ser menos insular y más acogedora que, digamos, Múnich o Berlín, pero no necesariamente comparte sus secretos con facilidad. 'Leipzig no se trata realmente de edificios o instituciones', explicó Mülhaupt. 'Es la gente. Son sus ideas. Es su voluntad de probar algo '. De izquierda a derecha: Leipzig, Alemania, tiene una sorprendente cantidad de espacios verdes, incluido el Parque Clara-Zetkin, que bordea el río Elsterflutbett; Barfußgässchen, una fila de restaurantes en el centro de la ciudad. Ériver Hijano

Visitar Leipzig ahora es experimentar un trabajo urbano en progreso, uno que es menos un ascenso y más una resurrección. En esta ciudad que fomentó a Bach, Mendelssohn, Goethe y Nietzsche, el espíritu centenario de experimentación y el perdurable ethos de la posibilidad parecen más fuertes que nunca. La fuerza motriz de Leipzig es la hospitalidad: nuevas ideas, nueva creatividad, nuevas personas. Y nada de esto es una desviación de su rica historia. De hecho, es sobre esa base venerable que el Leipzig contemporáneo está construyendo su magia moderna.

Leipzig se encuentra en una encrucijada histórica. En la Edad Media, saltó a la fama como un centro comercial en la intersección de la Via Regia, una importante ruta transcontinental de este a oeste, y la Via Imperii, una vía de norte a sur.

'La razón principal por la que Leipzig se convirtió en lo que es hoy es su historia', dijo el fotógrafo Jörg Dietrich, que toma fotografías panorámicas de paisajes urbanos. Mientras paseábamos por las calles, él descifró las historias tejidas en los alrededores para mí. ¿Los pintorescos canales aptos para kayak? Parte de un plan incumplido del siglo XIX para conectar las fábricas sin litoral de Leipzig con el puerto marítimo de Hamburgo, a 250 millas de distancia. ¿El collar de lagos que ofrecen navegación y playas de arena a solo media hora en bicicleta del centro de Leipzig? Minas de carbón a cielo abierto, deliberadamente inundadas durante los últimos 20 años para transformar las cicatrices del pasado industrial en áreas de recreación. ¿El Fockeberg, una colina verde de 500 pies que ofrece vistas panorámicas? Escombros de la Segunda Guerra Mundial: restos del Reich, amontonados y plantados para crear un idilio pastoral.

La ubicación de Leipzig también la convirtió en un nexo para la difusión de nuevas tecnologías e ideas. Su universidad, la segunda más antigua de Alemania, fue fundada en 1409; Goethe y Nietzsche eran alumnos. El primer diario del mundo comenzó a publicarse aquí en 1650. A finales del siglo XIX y principios del XX, Leipzig se convirtió en un gigante industrial, de ahí el Spinnerei, así como en un centro ferroviario; su estación central es la terminal más grande de Europa. 'Sin esta historia, no tendríamos estos espacios', dijo Dietrich. Una galería en el Museo de Arte Contemporáneo de Leipzig. Ériver Hijano

La pérdida de otra época presagiaba la ganancia de esta. Tome el Museo de Arte Contemporáneo de Leipzig, que, como corresponde, pone las historias del pasado en conversación con el arte y las preocupaciones sociales del presente. Establecido después de la reunificación de Alemania, el museo ocupa una exuberante finca en el centro de la ciudad que combina una villa construida para un científico en 1892 con un anexo sorprendentemente moderno agregado en 2004. La accesibilidad se incorporó a la arquitectura. El anexo de un solo nivel no tiene escaleras, solo una rampa de suave pendiente, y ventanas gigantes en el lateral dan a la concurrida Karl-Tauchnitz-Straße. 'Es un adelanto. Le dice algo a la gente de afuera. Se trata de transparencia ', me dijo la curadora Julia Schäfer. Hasta que se exhibió arte en esas ventanas, algunos transeúntes confundieron el edificio con un concesionario de automóviles.

Durante mi visita, el museo se estaba preparando para su exposición de primavera de 2018, 'Gaudiopolis', que utiliza como trampolín la Ciudad de la Alegría, un experimento utópico que involucra a huérfanos refugiados en la Budapest de 1940. Despliega arte para preguntar cómo serían la compasión, la democracia y la alegría en nuestros tiempos. En el pasado, el museo ha encargado un trabajo que refleja la evolución de las realidades sociales de Leipzig: una película de 2015 de la artista vienesa Anna Witt se centra en un refugiado reciente de Siria que vino a vivir a Leipzig, así como uno que huyó de Alemania Oriental en la década de 1980. . 'El punto no es poner el arte en un pedestal o verlo como una obra maestra', dijo Schäfer. 'Es para hacer conexiones'.

El personal curatorial también usa el espacio para cultivar la comunidad. El museo se encuentra al otro lado de la calle de la famosa Academia de Artes Visuales e involucra a los estudiantes en colaboraciones. Un antiguo establo alberga una escuela de piano. Y en 2010 y 2012, dos antiguos estudios fueron redecorados por artistas y convertidos en suites para huéspedes, lo que lo convierte en quizás el único museo del mundo que funciona como posada. 'No hay servicio de habitaciones', dijo Schäfer. '¡Pero hay arte!'

La música alemana está floreciendo ”, escribió el compositor Robert Schumann en 1840. Describió su ciudad natal adoptiva de Leipzig como un jardín musical que rivaliza con los de las ciudades más grandes de Europa. Esa tradición musical continúa. Solo hay que pasear por la ciudad para experimentarlo. En una tarde, escuché: Un violinista callejero que no podía tener más de 10 años tocando una gavota de Bach en la concurrida Petersstraße, una calle comercial peatonal; un coro infantil a cappella en la plaza del mercado; un pianista practicando escalas - arriba y abajo, arriba y abajo - en un barrio residencial; y cuernos a todo volumen en la ventana del cuarto piso del invernadero fundado por Mendelssohn en 1843. De izquierda a derecha: Hotel Paris Syndrome por el artista Jun Yang, una de las dos suites para huéspedes que se pueden reservar y que funcionan como instalaciones en el Museo de Arte Contemporáneo de Leipzig; bondage, un plato del restaurante Falco que incluye lengua de ternera, langostinos y ganache de wasabi. Ériver Hijano

A mediados del siglo XVIII, los comerciantes y los líderes cívicos crearon un conjunto musical para su propio entretenimiento. Antes de eso, casi todas las orquestas europeas se habían ensamblado como entretenimiento para la realeza o la aristocracia; éste era para el pueblo, y su primer local fue una taberna. Finalmente, la orquesta se mudó a la Gewandhaus, la 'casa de la ropa', utilizada por los comerciantes textiles, y fue renombrada para ese espacio en 1781.

En la actualidad, la Gewandhausorchester es una de las orquestas más importantes del mundo. Este año celebrará su 275 aniversario dando la bienvenida al dínamo de dirección letón Andris Nelsons como su nuevo Gewandhaus Kapellmeister. Su accesibilidad radical perdura. Puedes escuchar a los músicos de Gewandhausorchester tocar casi todos los sábados a las 3 p.m. en la Thomaskirche del centro de Leipzig, acompañando a los famosos muchachos de la iglesia; coro. La entrada cuesta solo $ 2.50.

J. S. Bach se desempeñó como director del coro aquí durante 27 años. Apropiadamente, los programas del sábado destacan su trabajo, una oportunidad única de escuchar música clásica interpretada en el espacio para el que fue escrita. Un sábado, me apretujé en un banco abarrotado del santuario gótico, que prácticamente no ha cambiado durante cinco siglos. Qué historia ha sido testigo de este espacio: el domingo de Pentecostés de 1539, Martín Lutero, que ya había sido excomulgado de la Iglesia Católica Romana, predicó un sermón aquí.

Cuando los primeros compases de un motete de Bach llenaron el espacio, se me llenaron los ojos de lágrimas que me sorprendieron. Crecí jugando a Bach. Pero pasaron años para que la agonía del ensayo madurara y se convirtiera en algo que se acercaba a la apreciación, y todavía evoco la ansiedad más rápidamente que la alegría.

La pieza que estaban tocando, basada en las primeras líneas del Salmo 149, se llama Canta al señor una nueva canción : Canten al Señor un cántico nuevo. Debutó en 1727, a principios del mandato de Bach, cuando aún estaba construyendo su reputación. Ni siquiera había sido la primera opción de la iglesia para el trabajo, ni la segunda.

Me imaginé a un Bach con peluca probando su nueva composición en la congregación con esperanzada anticipación. Escaneé la multitud diversa. La luz de la tarde entraba a raudales por las vidrieras para bailar sobre las mejillas húmedas de un anciano. Frente a él, una pareja de mediana edad estaba sentada, con las manos entrelazadas y la cabeza metida en su cuello y hombro. Dos jóvenes, vestidos más para un club nocturno que para una iglesia, miraron el techo estriado.

Los músicos & apos; de Gewandhausorchester; Los contratos les exigen actuar no solo en la sala sinfónica y la ópera, sino también en la Thomaskirche. La experiencia también les parece sagrada. 'Estás tocando esta pieza compuesta por Bach donde pudo haberla escrito', dijo el violinista de origen turco Kivanç Tire cuando lo conocí a él y a la violista Tahlia Petrosian después del concierto. ¡Bach es nuestro dios!

La inspiración emprendedora, no divina, llevó a Petrosian a lanzar una serie de after-parties musicales llamadas Klassik Underground. Quería darles a los solistas visitantes la oportunidad de tocar en un escenario diferente, y estrellas como Joshua Bell han aceptado su invitación. Más o menos una vez al mes, poco después de que la sinfonía empaca sus instrumentos en la sala de conciertos, algunos de los músicos vuelven a reunirse a 20 metros de distancia, en el Moritzbastei. Estas antiguas bodegas, vestigios de las fortificaciones de Leipzig del siglo XVI, se han convertido en un centro cultural.

Los boletos cuestan solo $ 12 y el formato es decididamente experimental. Para el concierto de Klassik Underground de junio pasado, la soprano Christina Landshamer cantó una cantata de Bach acompañada por músicos de Gewandhausorchester e imágenes creadas por el pintor de Leipzig Tilo Baumgärtel, que se proyectaron en las paredes y techos abovedados de Moritzbastei. Petrosian utiliza la tecnología para difundir el alcance de la música; cada programa se graba en video y luego se publica en línea.

'Hay muchas oportunidades en Leipzig que no tendrías en ningún otro lugar. Desde ese punto de vista, las cosas no mejoran ', dijo Petrosian, quien es australiano. 'En las ciudades más grandes, sería muy difícil hacer proyectos paralelos, y no sería tan venerado como aquí'. Desde la izquierda: los viajeros pueden navegar por la ciudad utilizando el histórico y asequible sistema de tranvía; una habitación en Meisterzimmer, una casa de huéspedes en Spinnerei. Ériver Hijano

Más tarde esa noche, visité Horns Erben, un bar y lugar de música en una destilería reformada al sur del centro de la ciudad. Claudius Bruns, un escritor y cantante de cabaret que administra Horns Erben y vive en el piso de arriba, fue un pionero en reencarnar viejos espacios industriales en nuevos lugares de reunión, una práctica que continúa hoy en los bares, restaurantes y clubes que aparecen constantemente en toda la ciudad. .

Cuando Bruns se mudó, gran parte del espacio de Horns Erben no se había actualizado desde principios del siglo XX; había inodoros viejos y calentadores antiguos en las habitaciones. Hoy, la carpintería brilla. Se quitaron las alfombras de grado industrial, dejando al descubierto las tablas del suelo originales. Detrás de una pared, Bruns descubrió una puerta Art Deco. Los diversos armarios y recovecos del edificio todavía están abandonando artefactos del tenso siglo pasado en Alemania: botellas de vidrio de la era de Weimar; una caja de cigarrillos de los años cuarenta; y más recientemente, un alijo de carteles de Alemania Oriental de la década de 1970 que dan instrucciones sobre qué hacer en un ataque nuclear estadounidense.

El rico pasado de Horns Erben inspiró a Bruns a montar un espectáculo de teatro de improvisación mensual en el bar de arriba. Él llama al género 'teatro histórico improvisado'. La serie se basa en la vida comunitaria de un bar ficticio a lo largo de las décadas, comenzando en 1920. Cada programa examina tres meses de historia alemana. Están ahora en la década de 1950.

Los espectáculos de la guerra, me dijo Bruns, fueron especialmente intensos: 'Los actores decían' ¡Bienvenidos! ¡Salve, Hitler! Me alegro de que los judíos ya no estén aquí. & Apos; 'La audiencia estaba inquieta. Los artistas se esforzaron por mantenerse en el personaje. 'Se sentía tan extraño en esta habitación, que no es una habitación nueva. Suponemos que en ese momento había algunos nazis aquí. Al mismo tiempo, es historia. No nos está estrangulando '.

En 2017, Bruns creó otro programa de improvisación sobre fascistas y apos; resurgimiento en la Alemania contemporánea. 'No podemos fingir que no están allí', dijo. De hecho: en septiembre, cuando los alemanes reelegieron a la centrista (y alumna de la Universidad de Leipzig) Angela Merkel como canciller, también enviaron representantes de extrema derecha al Reichstag por primera vez desde la era nazi. Aquí en Sajonia, la extrema derecha populista y antiinmigrante obtuvo más de una cuarta parte de los votos. En algunas partes del estado, alcanzó el 35 por ciento, más que en cualquier otro lugar de Alemania. 'Es tan aterrador', dice Bruns. 'Pensé que lo habíamos superado'. Los diseñadores de moda Eva Howitz y Frieder Weissbach en Cospudener See, un lago artificial. Ériver Hijano

Puede ser difícil conciliar esos impulsos xenófobos con el testimonio insistente que escuché de los lugareños, los trasplantes y los visitantes de que Leipzig es una ciudad alemana excepcionalmente abierta. Una tarde, conocí a las figuras de la moda locales Eva Howitz y Frieder Weissbach para tomar algo. Sus diseños de calzado y ropa, que llevan la etiqueta Howitzweissbach, combinan las tradiciones artesanales de la región (zapatería en la cercana Weißenfels, trabajo textil del pueblo de Jahnsdorf) con formas escultóricas y arquitectónicas que se enseñan en las academias de Leipzig. Howitz y Weissbach ignoran el calendario convencional de la temporada de la moda, y su trabajo, que tiene un seguimiento particularmente fuerte en Australia y Kuwait, se ubica desafiante fuera de la corriente principal de su industria. En Leipzig, se sienten libres tanto de las presiones comerciales de la escena de la moda más grande en Berlín como del conservadurismo cultural de los alrededores de Sajonia. Leipzig es un poco una isla. Tenemos una heterogeneidad que se puede sentir '', dijo Weissbach, citando la mezcla inspiradora de estudiantes, artistas, emprendedores y músicos de la ciudad. 'Te conviertes rápidamente en un amigo cuando vienes aquí', añadió Howitz.

Este es el Leipzig que encontré. Tal afán por complacer a menudo se manifiesta de formas poco convencionales, incluso en la mesa. Por ejemplo, Falco, el único restaurante con dos estrellas Michelin en la antigua Alemania Oriental fuera de Berlín. El chef Peter Maria Schnurr sí sirve un elaborado menú de degustación de ocho platos de $ 308, que incluye un platillo a sabiendas y ostentoso como comentario social llamado `` high roller '', una combinación que incluye vieiras crudas, caviar real, aceite de avellana y apio. Pero el espíritu gobernante del restaurante, que se encuentra en el piso 27 del Westin Hotel y lleva el nombre de los halcones que anidan fuera de sus ventanas, es decididamente más igualitario. Ofrece un precio fijo más modesto de $ 123 y, en el bar, uno de $ 55. Si eso todavía es demasiado caro, 'venga a gastar 12 euros y coma postre', dijo Schnurr, un personaje exuberante tan decidido a desafiar las convenciones de la buena mesa que una vez vistió a sus meseros con sudaderas con capucha y pantalones de chándal rojos de Adidas.

Encontrará un espíritu igualmente hospitalario al otro lado de la ciudad en Das Japanische Haus ('la casa japonesa'), un centro comunitario establecido en 2011 por la arquitecta nacida en Fukuoka, Noriko Minkus. Muchos edificios en el este de Leipzig permanecen sin renovar. Abundan los grafitis. La gentrificación preocupa a Minkus, pero los alquileres siguen siendo asequibles para espacios como Das Japanische Haus. Patronos de Das Japanische Haus, un centro comunitario. Ériver Hijano

El nombre subestima la misión de Das Japanische Haus: reúne a personas de todas las naciones. A las 4 pm. todos los jueves y sábados, decenas de personas se reúnen para preparar una comida comunitaria. (Ven a las 6 si solo quieres comer. No hay un precio fijo; pagas lo que puedes pagar. La casa se financia con donaciones y subvenciones). Minkus me mostró la hoja de registro de la cena más reciente. Los asistentes enumeraron sus países de origen: Alemania y Japón, por supuesto, pero también más de otros 30 países, incluidos Siria, Estados Unidos y Botswana.

'El concepto es cocinar y comer juntos', dijo Minkus, una figura implacablemente alegre. No todo el mundo conversa fácilmente; el idioma más común es el inglés, no el alemán. El menú suele ser vegano, para calmar tantas preocupaciones dietéticas como sea posible. Todo el mundo puede cortar verduras. Todo el mundo tiene hambre. Todo el mundo es bienvenido '', dijo, haciéndose eco de un estribillo ahora familiar. 'Todos.'

Un recorrido cultural por Leipzig

Los amantes del arte y la música tienen muchas opciones para elegir en esta ciudad próspera y progresiva, perfecta para una visita de tres o cuatro días.

Llegar allí

Si bien no hay vuelos sin escalas desde los EE. UU. Al aeropuerto de Leipzig / Halle, puede conectarse a través de Frankfurt o Munich en Lufthansa. Deutsche Bahn opera un servicio de tren sin escalas de alta velocidad desde Berlín que tarda unos 75 minutos.

Moverse

El centro histórico es fácilmente accesible a pie. Para llegar a los barrios de Plagwitz y Lindenau, donde se encuentran la mayoría de las galerías de arte, así como a East Leipzig, hogar de los bares y boutiques más nuevos, confié en la eficiente red de tranvías y autobuses (la mayoría de los viajes cuestan $ 3 cada uno; un día el pase cuesta $ 9).

Alojamiento

Me alojé en la discreta propiedad de Luxury Collection. Hotel Fürstenhof Leipzig (dobles desde $ 187), La versión de Leipzig de la tradicional gran dama europea. Construido en la década de 1770 como hogar de una familia adinerada, se convirtió en hotel en la década de 1880; todos, desde Marlene Dietrich hasta los rockeros AC / DC, se han registrado. Habitación principal (duplica desde $ 112) es una pensión de cuatro apartamentos excavada en un antiguo espacio industrial en el complejo Spinnerei. Los apartamentos tienen techos altos y ventanas enormes, pero cuidado, todavía no hay cortinas ni persianas. Me encantó la luz de la tarde, no tanto de la mañana. También puede reservar una de las dos suites en el Museo de Arte Contemporáneo de Leipzig (dobles desde $ 149), consideradas instalaciones de arte en la colección del museo. Uno, creado por el artista chino-austriaco Jun Yang, explora temas de falsificación e imitación; el otro, de la artista estadounidense residente en Berlín Christine Hill, está inspirado en los motivos de una ferretería.

Comer beber

Halcón (menús degustación desde $ 55), en el Westin Hotel, tiene varios menús fijos que varían en precio, pero todos incluyen la divertida cocina europea contemporánea de Peter Maria Schnurr. Para algo más casual, Punto (entradas $ 7– $ 12) sirve platos pequeños y pizzas de temporada. Para tomar una copa, prueba Rudi ; la selección de ginebras alemanas es excelente.

Experiencias

La mayoría de los sábados a las 3 p.m., puede escuchar al famoso St. Thomas Boys Choir y la Gewandhausorchester interpretando una cantata de Bach en el Iglesia de Tomás . En Plagwitz, Spinnerei tiene numerosas galerías, tiendas y un restaurante; Se ofrecen visitas guiadas al complejo los viernes y sábados. El subterráneo de Klassik (clásico bajo tierra.de) es donde los mejores músicos clásicos actúan después de horas. El Museo de Arte Contemporáneo incluye obras de pintores formados en Leipzig como Neo Rauch, pero también de los estadounidenses Sarah Sze y Dan Peterman. Los leipzigers están orgullosos de sus parques. Alquile una bicicleta en una de las muchas estaciones de Nextbike ($ 1 por 30 minutos, con un límite de $ 11 por un día completo). Un viaje de 30 minutos hacia el sur por senderos exclusivos lo llevará a Nordstrand, la playa en la costa norte de Cospudener See. Un sendero de siete millas rodea el lago y hay restaurantes tanto en la playa como en el puerto deportivo Pier 1. También puede alquilar un kayak ($ ​​7 la hora o $ 44 al día) o una canoa ($ 12 la hora, $ 62 al día) en el puerto de Leipzig (Stadthafen). Vaya hacia el norte por los canales hasta Plagwitz, o hacia el sur por Elsterflutbett hasta Cospudener See.

El contenido de este artículo fue elaborado con la ayuda del Hotel Fürstenhof Leipzig, a Luxury Collection Hotel.