Las salvajes cadenas de picos cubiertos de hielo a lo largo de la división continental de Canadá han atraído a los viajeros con buen tiempo durante más de un siglo. Pero solo en las últimas tres décadas los principales centros turísticos han permanecido abiertos todo el año y, gradualmente, se han revelado los secretos invernales de las Montañas Rocosas canadienses. Las áreas de esquí alpino con poca gente combinan nieve profunda y paisajes cercanos al desierto. Puede esquiar en acres de terreno virgen, pasear en trineo por bosques oscuros de hoja perenne y (la última moda) pasear en trineos tirados por perros por los valles alpinos. Estos selectos escondites en las montañas van desde hoteles históricos hasta posadas rurales exclusivas y albergues rústicos en el campo, pero todos comparten tres características: renovaciones recientes, mucha hospitalidad canadiense occidental, sin ostentación ni pretensiones.

Hotel Banff Springs
Parque Nacional Banff, Alberta
Un símbolo perdurable de las Montañas Rocosas canadienses, este castillo francés con escocés se eleva sobre los abetos en un grupo de torres y torreones de cuento de hadas. De la primera de mis muchas visitas al Hotel Banff Springs, no recuerdo mucho: estaba en el útero. Pero en cada viaje de regreso, siempre ha sido emocionante conducir hasta un puesto avanzado de opulencia tan improbable en el borde de la selva.

Sin embargo, durante años, el 'Castillo de las Rocosas' del Canadian Pacific Railway fue más divertido de ver que quedarse en él. Las habitaciones oscuras equipadas con muebles con cicatrices de batalla parecían reflejar la opinión del legendario gerente general de CP William Cornelius Van Horne. , que consideraba dormir 'una pérdida de tiempo'. ('Además', agregaba, 'no sabes lo que está pasando'). El ferrocarril originalmente construyó chalets en el área como lugares para alimentar a los pasajeros del tren, y estos se convirtieron en grandes castillos de piedra que eran destinos, no sólo estaciones de paso.

En los últimos siete años, CP ha gastado más de $ 80 millones (los montos se dan en dólares estadounidenses) puliendo Banff Springs, la mayoría de los cuales data de la década de 1920. Las 770 habitaciones y suites fueron renovadas y las áreas públicas maravillosamente idiosincrásicas fueron restauradas. No se hizo nada con el personal. Alegres y tartán, parecen haber interiorizado el lema latino en las crestas de sus chaquetas, esclavitud noble (Servicio Noble).

El hotel intenta mantener a los clientes pagando en las instalaciones con decenas de tiendas, 17 restaurantes y muchas actividades. El restaurante más grande, el Rob Roy Dining Room, parece un salón medieval y sirve comida marcadamente desigual. Un filete de salmón marinado en salsa de soja y whisky y perfectamente horneado sobre una tabla de cedro puede venir con guarniciones frías de arroz y verduras. Tendrá más suerte con el pescado crudo del Samurai, cuyo nombre evoca imágenes de Belushi Sushi.

En mi visita el invierno pasado, mi habitación estándar no era enorme, pero sí lo suficientemente grande para una cama king-size, un sofá con mesitas, una mesa de café, un escritorio y un armario de roble. Usted pensaría que el código de construcción de 1920 habría requerido paredes del grosor de un búnker, pero podía escuchar claramente a mis vecinos & apos; perchas tintineando en el armario.

La verdadera gloria de Banff Springs siguen siendo sus espacios públicos, especialmente Mount Stephen Hall, una sala de recepción señorial con vigas en el techo de roble tallado, balcones falsos, un paseo en el claustro, un piso de losas y enormes ventanas arqueadas de vidrio emplomado que miran hacia el Spray. Valle del río.

Solace, el nuevo spa de $ 12 millones del hotel, fue un éxito inmediato entre los huéspedes y los lugareños, que conducen desde Calgary en excursiones de un día y para paquetes de fin de semana. ¿Quién diría que esos amables habitantes de Alberta estaban tan tensos? Los 24 masajistas generalmente están completos de jueves a domingo. La pieza central del spa es una piscina mineral cubierta de estilo húngaro de 98 grados con una cúpula con tragaluz. Una puerta conduce a una terraza exterior donde una bañera de hidromasaje humea en medio de los bancos de nieve. Es una manera tan relajante de terminar el día que a la hora de cierre los empleados prácticamente tienen que arrastrar a los esquiadores fuera del caldero burbujeante debajo de los muros de piedra oscura del castillo.

405 Spray Ave., Banff, Alberta; 800 / 441-1414 o 403 / 762-2211, fax 403 / 762-5730; $ 196 por persona, basado en ocupación doble, todo incluido.

Rimrock Resort Hotel
Parque Nacional Banff, Alberta

En los últimos años, los visitantes de Banff se han enfrentado a un agradable dilema. ¿Deberían renunciar a los encantos nostálgicos de Banff Springs por el Rimrock más sofisticado, que abrió en 1993 con 345 habitaciones y 21 suites? Es una decisión difícil, pero mi respuesta es un sí reacio, debido a que las habitaciones son más grandes (en aproximadamente un tercio ), comida superior e incluso vistas más elevadas.

El hotel está a 200 metros cuesta arriba, a 800 metros del castillo de Van Horne. Desde mi habitación, podía mirar el río Bow disparando la brecha entre la montaña Tunnel y la gran losa de piedra caliza inclinada del monte Rundle. Al otro lado del valle de Bow, una cadena nevada brillaba bajo el sol. Imaginé osos hibernando en los bosques que se extienden por debajo del Rimrock hasta el valle del río Spray, donde los lobos parían en primavera. En su entrada, el Rimrock es poco atractivo, una estructura de tres pisos revestida con piedra caliza de caras rotas y estuco verde bosque, techado en hojalata verde. Una vez dentro, se da cuenta de que ha entrado en los pisos superiores de un edificio en forma de herradura de nueve pisos; la mayor parte del hotel se extiende por debajo, escalonado por la ladera de la montaña.

De frente está el Grand Lobby, con una inmensa chimenea de mármol blanco que contrasta elegante con las habituales chimeneas de piedra de las Montañas Rocosas canadienses. Los paneles de caoba y las alfombras tejidas a mano sobre los pisos de madera contribuyen al ambiente de club. Un candelabro fantástico es una maraña salvaje de ramas de metal frondosas en oro pálido jaspeado.

Aunque Rimrock se anuncia a sí mismo como un hotel resort, la mayor parte de la acción se realiza fuera del sitio. Banff, una comunidad de 7.000 habitantes, está a una milla de distancia. Los autobuses transportan a los esquiadores hasta Mount Norquay, Sunshine Village y Lake Louise, y hasta las tiendas y museos de la ciudad. En el terreno, puede patinar en una pista al aire libre en forma de media luna o hacer ejercicio en un amplio gimnasio.

Classico, el restaurante para cenas de Rimrock, encaja perfectamente en el mosaico canadiense. Un chef suizo con formación japonesa se desenvuelve admirablemente con platos tan tradicionales del norte de Italia como (¿estás listo?) Lomo de caribú untado con té de almendras. Una extraña reunión de influencias étnicas, pero de alguna manera funciona.

100 Mountain Ave., Banff, Alberta; 800 / 661-1587 o 403 / 762-3356, fax 403 / 762-1850; se duplica desde $ 95.

Chateau Lake Louise
Parque Nacional Banff, Alberta

En 1990, Canadian Pacific completó una expansión y revisión de $ 65 millones de esta propiedad histórica de 511 habitaciones. Francamente, el hotel resort Swiss Alpine lo necesitaba. Como Banff Springs, había estado viviendo de la gloria gastada. Ahora, una vez más, el castillo es digno de su célebre entorno, con vistas al lago de montaña más famoso de Banff hasta el macizo nevado del monte Victoria.

El cambio más obvio está en el vestíbulo, ahora por fin adecuado para un hotel emblemático. (En años pasados, siempre se sentía como si estuviera usando la entrada de servicio). Su atención se ve inmediatamente atraída hacia el techo azul pálido, tres pisos más arriba, del cual cuelga un candelabro en forma de rueda de unos 15 pies de ancho, adornado por un cuarteto. de lecheras de madera tallada sosteniendo antorchas eléctricas.

Todas las habitaciones fueron renovadas en la gran mejora y aproximadamente la mitad tienen vistas al lago; Alojarse en uno de estos es un privilegio que cuesta un 20 por ciento más; vale la pena, a menos que su idea de una habitación con vista signifique ver la televisión desde la cama. Las suites dúplex son un lujo satisfactorio, con dos baños, un comedor para cuatro y un balcón en la habitación de arriba.

La comida en el comedor largo y estrecho de Edelweiss, lamentablemente, permanece como antes. Las vistas al lago no podrían ser más hermosas, el servicio más amigable, el salmón de Columbia Británica más seco, las verduras más blandas. Prefiero las fondues y escalopes del Walliser Stube con paneles; comer allí es como cenar en la biblioteca de una casa solariega bávara.

Las áreas públicas del hotel, repintadas, repintadas y rebrilladas, nunca se vieron mejor. Las ventanas arqueadas en el Lakeview Lounge invitan a descansar, pero el campo de energía crepitante del Chateau pronto sacude a todos, excepto a los huéspedes más sedentarios, de sus sillas de lectura y escritorios. Afuera, en el gran país de las maravillas blancas, los esquiadores de fondo parten para explorar algunos de los senderos nórdicos más espectaculares de las Montañas Rocosas. Los viajes en trineo de perros se reservan con una semana de antelación. Los patinadores sobre hielo en las fiestas nocturnas en el óvalo despejado frente al Chateau se calientan con castañas asadas y chocolate caliente en un castillo de esculturas de hielo. Los románticos con amor en el corazón y anticongelante en las venas se acurrucan bajo las alfombras de los trineos y se dirigen hacia el valle con otras almas de ideas afines en un cúter tirado por caballos de la cruz belga.

Lo que hace del Chateau un destino internacional es la zona de esquí de Lake Louise, a tres millas al norte de la montaña Whitehorn. En cuanto al paisaje, nada en América del Norte lo supera. Desde el lado frontal de Whitehorn, la depresión del Bow Valley desciende a sus pies y se eleva nuevamente en una gran pared montañosa que forma la División Continental. Más de 100 senderos atraviesan los claros, tazones y bulevares de Whitehorn, y Sunshine Village y Mount Norquay están a solo 35 millas por la autopista Trans-Canada. Durante el día, los esquiadores de mejillas rubicundas se pasean de un lado a otro con las botas de monstruo de Frankenstein, lo que infunde al Chateau un zumbido alegre y un sentido de propósito. Por la noche, la multitud cuesta abajo convierte el Glacier Saloon, en el nivel inferior, en un centro de fiestas políglotas, donde las relaciones internacionales y la nieve del 'ego' (tan indulgente que si caes, ni siquiera tu orgullo se lastima) se discuten sobre pintas. de lager local.

Lake Louise, Parque Nacional Banff, Alberta; 800 / 441-1414 o 403 / 522-3511; fax 403 / 522-3834; dobles desde $ 80.

Post Hotel
Lago louise, alberta

Esta sofisticada propiedad Relais & Châteaux de 98 habitaciones a lo largo del río Pipestone se encuentra a tres millas por una sinuosa carretera de montaña desde Chateau Lake Louise. Expresa una versión antiséptica de la rusticidad canadiense con mucho pino teñido de transparente en estilos contemporáneos de líneas limpias, acentuado con artesanías y obras de arte regionales.

Los alojamientos más sencillos consisten en una habitación modesta con dos camas individuales y un balcón o patio, perfectamente adecuado pero estandarizado. A partir de ahí, puede aspirar a una habitación de lujo con una cama tamaño queen, bañera de hidromasaje y sala de estar separada, o realmente extenderse en una suite tipo loft.

Ciertamente, los lugares más románticos (y privados) son un par de cabañas junto al río de una habitación. Las alfombras de algodón con motivos nativos cubren los pisos de pizarra verde con incrustaciones de calor radiante (agradable para las frías mañanas de invierno). En un rincón hay una cama de matrimonio con una cómoda de pino de tres cajones a los pies. Un sofá de dos plazas de cuero verde cazador se enfrenta al punto focal de la cabina: una chimenea de piedra.

El chef Wolfgang Vogt, que se hizo cargo de la cocina del Post en 1994, supervisa lo que generalmente se considera la mejor comida de la zona. En el comedor, las pantallas de las lámparas en forma de jaula cubiertas con tela de rayas y flores cuelgan de un techo de vigas abiertas sostenidas por pilares de madera toscamente tallada. En mi última visita estaba solo, así que me senté cerca de un camarero & apos; estación. ¡Suerte la mía! La chimenea cercana desprendía aromas invernales de humo de leña, y los camareros nunca estaban demasiado ocupados para elaborar un menú que combina ingredientes locales con timbres internacionales: un aperitivo de terrina de venado sazonada con pimienta en granos y salsa de arándanos; costillar de cordero de Alberta con tortas de papa con queso Cambozola; pato con salsa de vinagre de moras y sirope de arce acompañado de tortitas de arroz salvaje. El chef pastelero Robert Wenk, que solía preparar postres para el príncipe heredero de Arabia Saudita, prepara vacherin glacé, tortas Linzer y una selección de tartas de frutas al estilo suizo llamadas WŠhe. El digestivo perfecto: un paseo entre los bancos de nieve de regreso a tu cabaña de troncos.

200 Pipestone Rd., Lake Louise Village, Alberta; 800 / 661-1586 o 403 / 522-3989, fax 403 / 522-3966; se duplica desde $ 130.

Lodge Emerald Lake
Parque Nacional Yoho, Columbia Británica

Vi por primera vez este albergue histórico hace unos veranos desde los famosos lechos de fósiles de Burgess Shale, en lo alto de una cresta de montaña. Mientras nuestro guía charlaba sobre las Opabinias de cinco ojos y otras criaturas desaparecidas de los mares del Cámbrico, miré a través del Lago Esmeralda, muy abajo, hacia una cabaña medio escondida entre los árboles de la costa. Sus chalés eran del color gris plateado de los abedules esparcidos entre los abetos; los techos verdes abuhardillados sugerían las aguas del lago. Olvídate de los fósiles raros, pensé. ¿Cuál es ese lugar y cómo llego?

Resultó ser Emerald Lake Lodge, y resultó aún más encantador y remoto en invierno. Desde la autopista Trans-Canada en Field, Columbia Británica, conduzca cinco millas hacia el norte hasta un estacionamiento al final de la acera. Una llamada al albergue desde la cabina de facturación produce rápidamente una camioneta que lo lleva a usted y a su equipo por un carril nevado, a través de un pequeño puente de madera y a una península de 13 acres donde no se permiten vehículos privados. Pasarelas de ladrillo serpenteantes entre bancos de nieve tan altos como el ojo de un mastodonte conectan el albergue principal, construido en 1902 por el ferrocarril, con 85 habitaciones en 24 chalés de dos pisos, sus aleros bordeados de carámbanos. El efecto es de un pueblo de montaña en terrazas, olvidado por el mundo en invierno.

Las mejores habitaciones tienen vistas al lago Esmeralda congelado. Algunos huéspedes se quejan de que los pasos de los huéspedes de arriba se pueden escuchar en las suites de la planta baja, que tienen salas de estar y porches separados. Mi habitación del segundo piso era silenciosa, grande y corriente, con paredes de color topo, alfombra beige, alfombras de algodón Navajo y una cama de matrimonio con un edredón de plumas. Mis características favoritas: un rincón para desayunar con cafetera, un balcón con vista al lago y una chimenea donde se colocaban leña y leña cada mañana.

Con un nuevo servicio de transporte de esquí desde el albergue hasta el telesilla, los que descienden cuestan fácilmente a las laderas del lago Louise, a solo 40 kilómetros al oeste. La mayoría de los huéspedes, sin embargo, se contentan con explorar el paisaje local. Los esquiadores de fondo se deslizan por un sendero de la costa y se dirigen a Emerald Basin para disfrutar de vistas espectaculares de la Cordillera Presidencial, o salen a Field para almorzar hamburguesas de búfalo en el restaurante Yoho Brothers.

Cuando llega la hora del cóctel, los invitados con suéteres que Bill Cosby codiciarían ir a la casa de campo principal (el lugar es tan remoto que hay pocas visitas sin cita previa). En el salón Kicking Horse, Big Rock y cerveza Kootenay están de barril en una barra de roble rescatada de un bar de carretera de Yukon, mientras una enorme chimenea irradia un calor abrasador. Si siente la necesidad de empezar a recitar 'El tiroteo de Dan McGrew', probablemente sea hora de ir a cenar.

Comerás algo que se llama cocina de las Montañas Rocosas: clásica francesa e innovadora californiana con ingredientes regionales. Un aperitivo de plato de caza incluye tiras de búfalo secadas al aire y paté de jabalí. El lomo de venado se marina en salsa de soja y aceite de oliva y se cubre con salsa de arándanos frescos y secados al sol. El Golden State se registra con medallones de lomo de cerdo marinados en aceite de oliva con chiles y servidos con chayote, una calabaza en forma de pera.

Más tarde, puede jugar al billar en una mesa antigua en el salón de arriba, luego dirigirse a la noche clara de la montaña para beber vino caliente y sidra caliente junto a un fuego crepitante en un pozo de la costa. Revitalizados por el aire alpino, algunos invitados se ponen los esquís y atraviesan el lago Esmeralda en la oscuridad salpicada de estrellas.

Field, Parque Nacional Yoho, Columbia Británica; 800 / 663-6336 o 250 / 343-6321, fax 250 / 343-6724; se duplica desde $ 96.

Lake O & apos; Hara Lodge
Parque Nacional Yoho, Columbia Británica

Si no le importa intercambiar algunas comodidades insignificantes, como acceso en automóvil y baños privados, por algunos de los paisajes más gloriosos de las Montañas Rocosas canadienses, el lago O & apos; Hara es para usted. El Canadian Pacific Railway construyó este refugio rústico justo sobre el monte Victoria desde Chateau Lake Louise en 1926 como una base de campo para excursionistas, escaladores y montañistas de esquí de travesía. Su inaccesibilidad preserva el ambiente grandioso pero frágil que rodea el albergue de ocho habitaciones, así como la calidad de la experiencia O & apos; Hara. Comparado con Banff Springs o el Chateau, el lago O & apos; Hara es prácticamente desconocido. Eso está bien para sus apasionados clientes leales.

Dejando sus autos en un estacionamiento junto a la autopista Trans-Canada, la mayoría de los huéspedes esquiaban 2 1/2 horas hacia el sur por un camino de incendios que se eleva gradualmente, empacando su equipo o tirando de él en trineos como refugiados. ¿Demasiado riguroso? Siempre se podía dejar que los enérgicos y rencorosos huskies hicieran el trabajo y llegaran al albergue en la limusina del interior canadiense: el trineo tirado por perros.

El lago en sí es un óvalo nevado de menos de una milla de ancho en un callejón sin salida formado por un trío de montañas almenadas cubiertas de glaciares. Soportes de prados subalpinos de armazón de hoja perenne entrelazados con arroyos que corren bajo los estantes cristalinos de hielo. La belleza de este anfiteatro íntimo ha inspirado durante mucho tiempo a fotógrafos, escritores y pintores, entre ellos John Singer Sargent.

O & apos; Hara mima a sus privilegiados con electricidad, plomería interior y un nivel de comodidad superior al de la mayoría de las propiedades a las que no se puede acceder en automóvil. (Once cabañas a orillas del lago y cuatro cabañas en la cima de la colina están cerradas en invierno). La planta baja del albergue principal está abierta al techo con vigas. Arriba, ocho habitaciones pequeñas, siete con dos camas individuales, una con una doble, se alinean en un balcón que da al salón y al comedor de abajo.

Cada mañana, durante el desayuno, dos guías revisan las opciones de esquí de travesía del día. Un grupo puede decidir cruzar el glaciar Biddle; el segundo podría optar por telemarcar en el glaciar Opabin o en la meseta de Odaray. Después de sus excursiones, los esquiadores cansados ​​de las piernas bajan en tropel a la cabaña de la sauna y toman una cerveza de un cubo que está atascado en un banco de nieve antes de meterse dentro. Algunos vapores, vencidos por el calor, salen de su infierno de cedro, corren por la nieve y saltan a una tina de madera con agua helada.

Después de una cena de, digamos, terrina de rebozuelos y hongos ostra y pechuga de pato en salsa Armagnac, los invitados se retiran a sus habitaciones o leen junto a la enorme chimenea de piedra de campo. A las 11 en punto, cuando el Glacier Saloon del Chateau comienza a saltar al otro lado del monte Victoria, las luces se apagan en este puesto avanzado civilizado.

Parque Nacional Yoho, Columbia Británica; 403 / 678-4110 en invierno, 250 / 343-6418 en verano; duplica $ 240 con las comidas; transporte en trineo de perros para uno o dos, alrededor de $ 150 ida y vuelta.

Lodge Purcell
Montaña calva, columbia británica

Es un vuelo de 12 minutos, esquivando acantilados y rozando las crestas, desde la ciudad de Golden en la parte inferior de la Fosa de las Montañas Rocosas hasta este refugio de 10 habitaciones en la cima de Bald Mountain en Purcells, una cordillera que es paralela a las Rocosas. Una vez que la flota de helicópteros ha terminado de transportar a los invitados, la quietud desciende nuevamente sobre el viejo Baldy. Estás a una altura de 7.200 pies, a nueve millas de la carretera más cercana. No hay televisión, ni teléfonos, solo contacto por radio con el aeropuerto de Golden. Esperas ser feliz. Purcell Lodge, una moderna estructura de postes y vigas de tres pisos, es el regazo de lujo para aquellos que disfrutan de las comodidades después de un día explorando algunas de las mejores pistas de esquí y telemarking en la naturaleza de América del Norte. terreno. Con su abeto barnizado y un uso ahorrativo del espacio, mi habitación del tercer piso parecía la cabina de un guardiamarina diseñada por una versión de lujo de IKEA. Las ventanas miraban al oeste hacia las montañas Selkirk, fuertemente glaciares, que surcan el horizonte con picos piramidales de más de 10,000 pies de altura.

La comida, que se sirve al estilo familiar, es sencilla y está bien preparada, pero no tan sofisticada como la de O & apos; Hara & apos; s. En el salón del segundo piso, los esquiadores voraces comienzan devorando mousse de salmón en galletas saladas y otros entremeses. Luego, un toque ganador y extrañamente formal: uno de los chefs, Adrienne Dacosta o James Freir, sale de la cocina con una chaqueta blanca almidonada para anunciar el menú: sopa de guisantes partidos, tal vez, luego cordero asado au jus o escalfado salmón en salsa de camarones y, para recomendar un vino, generalmente un varietal de la Columbia Británica.

Los montículos y las cuencas de la meseta cumbre de Baldy, que tiene 12 millas de largo y tres millas de ancho, brindan alivio local. Las pendientes, con verticales de 500 a 600 pies, son ideales para enseñar esa elegante genuflexión llamada giro telemark. Bajo la tutela del personal, puede pasar de escribir figuras 11 en la nieve (esquís paralelos que bajan directamente por una ladera) a tallar elegantes S, la caligrafía de un telemarcador.

No hay senderos acondicionados formales, solo una docena de rutas de esquí de travesía sin marcar. De los picos para esquiar en el área, el favorito es Mount Copperstain de 8,700 pies por sus cuencos de polvo prístino. El campo alrededor de Purcell es tan salvaje que no podrá cruzar otro conjunto de pistas en todo el día.

Bald Mountain, Columbia Británica; 250 / 344-2639, fax 250 / 344-5520; desde $ 90 por persona, todo incluido; Transporte en helicóptero desde Golden, B.C., $ 130 ida y vuelta por persona. No invitados menores de 14 años.

Lodge Jasper Park
Jasper, Alberta

El más remoto de los grandes hoteles de montaña de Canadian Pacific parece estar aún más alejado de los caminos trillados si vienes por Icefields Parkway, que se dirige hacia el norte desde la autopista Trans-Canada Highway en Lake Louise. En invierno, compartirás 143 millas con unas pocas docenas de automovilistas que desafían los pasos de montaña y los valles salvajes para ver algunos de los paisajes alpinos más formidables del continente.

El término de la avenida es una tranquila ciudad ferroviaria de tres calles de ancho en el amplio valle del río Athabasca. La relativa inaccesibilidad de Jasper excluye a la ciudad del mercado de destinos internacionales. Buscarás en vano una boutique de Gucci, pero aún puedes comprar en la misma farmacia que estaba en el negocio cuando yo era un niño.

Lo que comenzó en 1915 como la modesta 'Ciudad de las tiendas' a tres millas al este de la ciudad a orillas del lago Beauvert es ahora prácticamente su propia aldea, con 442 habitaciones y suites en el albergue principal, cabañas de madera y cabañas de cedro, más de 100 edificios en todas. Manadas de alces deambulan por la propiedad boscosa, una infusión de la naturaleza en un centro turístico con densidad suburbana a lo largo de sus 'calles'.

Mi gran habitación, una de las cuatro de un chalet junto al lago, era más una posada que un mega resort. Paneles de madera con persianas corredizas separaban una sala de estar amueblada con piezas de pino macizo de un dormitorio con una cama de latón extragrande, un armario y un sillón de madera curvada. Sin embargo, el baño era pequeño, con una bañera truncada; una plantilla de piñas y ramas rodeaba las paredes.

Las suites y las habitaciones de los chalés más elegantes cuentan con salas de estar y chimeneas; algunas tienen bañeras de hidromasaje. Las cabañas frente al lago van desde retiros de cuatro dormitorios y cuatro baños hasta Milligan Manor de ocho dormitorios, lo que ellos llaman la 'Gran Experiencia de Lodge Canadiense', a $ 1,130 la noche.

El albergue principal, una enorme estructura de la era de Eisenhower con un techo estilo catedral, tiene vistas al lago Beauvert. El vasto interior está dividido por columnas de cedro y árboles en macetas con luces diminutas. Sofás tapizados y mecedoras de sauce con respaldo de radios y almohadas de algodón a rayas se agrupan alrededor de las mesas de café con tablero de granito. En las mesas auxiliares de corteza natural hay impresiones de fotos de archivo en pequeños marcos de ramitas.

El pequeño y club Edith Cavell Dining Room está muy por delante de cualquier cosa en Banff Springs o Chateau Lake Louise. Al igual que otros restaurantes ambiciosos en las Montañas Rocosas canadienses, Edith Cavell (¡su nombre es el de una enfermera inglesa asesinada por los alemanes durante la Primera Guerra Mundial appétit!) Enfatiza los ingredientes regionales y lo hace muy bien. Un favorito perenne es la sopa de hongos silvestres de Alberta endulzada con miel de fireweed y espesada con suficientes frijoles blancos y rojos como para empantanar a un alce que carga. El solomillo de ternera a la brasa, un alimento básico de Alberta, gana un nuevo interés con el aceite de cebollino picante y ratatouille. Cuando se trata de entretenimiento después de la cena, no hay duda de que Jasper Park Lodge y Vegas. Así que, al llegar la mañana, los huéspedes están ansiosos por practicar esquí de fondo, raquetas de nieve o dar un paseo en trineo. Los Downhillers se dirigen a 12 millas al suroeste hasta Marmot Basin, donde cualquier espera de más de dos minutos para la silla cuádruple se considera interminable.

El club de salud del lodge, aunque no representa una amenaza para el spa Solace en Banff Springs, está ocupado todo el día con niños jugando al billar, al ping-pong y al tejo. Una piscina de inmersión interior conduce a una piscina al aire libre donde puedes cazar furtivamente desde el cuello hacia abajo, mientras tu cabello mojado se congela en diseños intrigantes.

Una noche, patiné el óvalo de media milla en el diminuto lago Mildred y pasé por delante de unos niños que jugaban un partido de hockey. Los gritos, el golpe de los palos en el disco y el crujir de mis cuchillas me llevaron de regreso a mis días de hockey en estanques en las praderas canadienses. La oscuridad pronto envió a los chicos a casa, pero seguí patinando, dando vueltas al lago solo mientras la estrella vespertina guiñaba un ojo a una luna gibosa.

Jasper, Parque Nacional Jasper, Alberta; 800 / 441-1414 o 403 / 852-3301, fax 403 / 852-5107; duplica desde $ 85.