Durante años, los viajeros no le pidieron más a la Toscana que su luz y su paisaje, su legado renacentista, su comida y su vino. Si los hoteles tenían pocas comodidades, si la persona que extendió la pasta en la cocina resultaba ser la misma que hizo tu cama, había mucho encanto y buen volante —Buena voluntad — para dar vueltas. Un viaje a la región fue su propia recompensa.
La Toscana se convirtió en uno de esos destinos raros, icónicos e inagotables a los que la gente regresa una y otra vez, y otra vez. Han pasado treinta años desde que la Provenza se convirtió en rivales de moda. Pero mientras que el sur de Francia a veces puede ser culpable de olvidar lo que atrajo a la gente en primer lugar, Toscana nunca vendió su alma ni sucumbió a su propia popularidad. Icono, sí; diva, no.
Hoy, una nueva generación de hoteles ha llegado a la región, justo a tiempo para mantener fresca la experiencia. Uno de ellos es parte de la reciente pueblo Fenómeno: la transformación de antiguas aldeas rurales en propiedades únicas, todo en uno, que incluyen restaurantes, tiendas y viñedos. Otras dos son villas independientes con una rica historia y una arquitectura importante. Todos ofrecen comodidades sublimes para las criaturas y aspiran a un nivel de servicio de crackerjack fuera de serie. Son tan sofisticados que no estarían fuera de lugar en el tramo más elegante de la costa de Amalfi. A medida que la Toscana crece, es hora de volver.
El Borgo, Poggio alle Mura
Castello Banfi es una de las fincas vinícolas más grandes de la Toscana y, desde la apertura de su nuevo hotel, Il Borgo, probablemente la más elegante. Federico Forquet se atribuye el mérito del estilo; la familia italoamericana Mariani por el vino. Sus Brunellos más famosos son la reserva de viñedo único Poggio all'Oro y el cru Poggio alle Mura sin filtrar. Forquet comenzó su carrera como asistente de Balenciaga, abriendo su propia casa de alta costura en Roma en 1962, cuando fue apodado el italiano Dior. En aquellos días, cualquier princesa italiana que se precie de sus saleros Buccellati se vestía de Forquet. Diez años más tarde abandonó el mundo de la moda, pasó al diseño de jardines y, basándose en su origen napolitano, decoró casas de suspiro viscontian esplendor para clientes como Marella Agnelli y Oscar de la Renta, personas conocidas por estar entre los capataces domésticos más duros. de nuestro tiempo. Habiendo alcanzado el estatus de Elder Statesman (¿Elder Tasteman?), Forquet acepta solo aquellos trabajos que encuentra lo suficientemente atractivos como para alejarlo de su casa a una hora de Banfi, en Cetona.
A veces los trabajos involucran los interiores de hoteles bañados en oro: el Caruso, en Ravello; la Villa San Michele, en Fiesole; y ahora Il Borgo. La propiedad de 14 habitaciones en la cima de una colina fue sacada de una aldea construida en el siglo XVIII para albergar a los trabajadores agrícolas y al personal doméstico que trabajaba en el castillo del siglo VIII justo encima. La población alcanzó su punto máximo en alrededor de 300 en la década previa a la Primera Guerra Mundial y se mantuvo estable hasta 1950, cuando la reforma agraria introducida por el gobierno italiano desmanteló el antiguo sistema de aparcería. La recepción de Il Borgo ocupa el tienda y el servicio de recogida y entrega de correo que cerró poco antes de que los Marianis adquirieran Banfi en 1984. Para ese año, el número de habitantes se había reducido a menos de 20. Hoy, la antigua aula es la habitación 37. No es que se tenga idea de lo que se usaba seguir en estos espacios. Aún así, saber agrega textura.
La ubicación encaramada del hotel se traduce en vistas extravagantes y una sensación de aislamiento privilegiado. Doblado en el castillo hay una sala de lectura que es la última palabra en comodidad con flecos y tapizados, un museo con la mayor colección privada de cristalería romana antigua del mundo (más obras en vidrio de Dalí, Cocteau y Picasso), y un espectacular patio donde se celebran conciertos de jazz en verano.
Con las lecciones aprendidas como los creadores de Jumby Bay, el complejo turístico de una isla privada frente a Antigua, los Marianis están vendiendo una versión de la vida en un pueblo italiano de todo lo que el dinero puede comprar y que, por supuesto, nunca existió. Los pueblos italianos no suelen tener piscinas de tan magnífica moderación y pureza que podrían haber sido diseñadas por el arquitecto John Pawson, o claustros con cortinas de glicinas y plantados con jardines de rosas con bordes de caja. Pero si eres el tipo de persona para quien vacaciones rima con discreción, Il Borgo podría ser un problema. La gente siempre está saliendo por la puerta principal y saludando a sus vecinos al otro lado del camino. En otras palabras, no hay mucho anonimato, aunque los terrenos son tan amplios que siempre puedes escapar a un rincón frondoso y apartado.
Una de las cinco dependencias escalonadas que marchan hasta las murallas del castillo alberga La Taverna, una trattoria terrestre cuyo plato estrella, pinci, un espagueti espeso, se mezcla con el clásico toscano. ragú (la pequeña cantidad de tomate es lo que lo hace toscano). La puerta de al lado es una enorme y hermosa tienda de vinos que también vende copas y otros accesorios de vino, aceite de oliva Banfi, cerámicas coloridas de alfareros regionales, jabones artesanales e incluso una categoría de joyería, joyas de vino, no estoy seguro de saberlo. De todos modos, enganchar un pequeño racimo de uvas de bronce alrededor de una copa de Poggio all'Oro parece bastante cruel. Un condimento que con razón no se llama vinagre balsámico, ya que no estamos en Emilia-Romagna, sino salsa etrusca, se fabrica en una cámara dedicada siguiendo una versión modificada del tradicional sistema soleras solía hacer auténtico balsámico. Con todas estas características agradables para los visitantes, Banfi es una de las pocas propiedades en el área que fomenta los visitantes sin cita previa, aunque es necesaria una cita para visitar la bodega. Son cinco minutos en coche o 20 minutos a pie por los viñedos.
En cuanto a Forquet, a mucha gente no le gustan los muebles de ratán y las telas a cuadros. Quieren saber cuál es el problema. Bueno, el gran problema es la forma en que mezcla casualmente estos elementos modestos con otros ricos, como tonos austriacos hinchados y orquídeas en macetas plateadas pulidas hasta que puedes verte en ellas. Fantasía: paredes pintadas con un enrejado envuelto en parras, un madera falsa repisa de chimenea tallada con uvas, es otro ingrediente en el mejor trabajo de Forquet.
El verdadero triunfo de Il Borgo es que, a pesar de algunos de sus adornos, no es ni pretencioso ni excesivamente formal. Algunas cosas son inexplicables, como las Pringles servidas con bebidas en la sala de lectura. Y es posible que desee repensar las cabezas de flores flotantes en los inodoros. Pero a cada hotel se le permite una o dos notas falsas. Dobles desde $ 540.
Villa Mangiacane, San Casciano en Val di Pesa
Este hotel es para personas que han estado en Florencia antes y quieren conocer el distrito vinícola de Chianti fuera de él sin sacrificar el fácil acceso a la ciudad. Siete millas y media separan Villa Mangiacane de la capital toscana, una distancia que el hotel invita a cubrir en un servicio de transporte gratuito. Puede viajar a Florencia a última hora de la tarde para una rápida terapia de compras y regresar a Mangiacane a tiempo para Negronis en la logia, un espacio extenso y glamoroso con frescos a gran escala de escenas de caza y jarras de aceite de oliva hasta la cintura de cerca de Impruneta, pero también taburetes japoneses lacados, mesas balinesas talladas y otomanas cubiertas de piel de cebra. La arquitectura puede ser vernácula, y esa torre en la distancia es definitivamente el Duomo, pero la villa habla el idioma internacional del diseño de complejos turísticos con orgullosa fluidez. Para bien o para mal, se ha hecho un esfuerzo muy deliberado para mantener las cosas globales.
Mangiacane, en sí misma una finca vinícola de 600 acres (aquí también se producen grappa y aceite de oliva), fue construida en el siglo XV por Giorgio Vasari para el cardenal Francesco Maria Machiavelli, tío del exaltado filósofo político Niccolò Machiavelli, quien escribió su notoria regla en energía, El príncipe, en la finca. La amistad de Vasari con Michelangelo ha fomentado la creencia de que colaboraron en la villa, pero esto probablemente no sea más que una ilusión por parte del actual propietario de Mangiacane, Glynn Cohen, nacido en Zimbabue y fundador de la empresa de transporte más grande del África subsahariana. Aún así, el pedigrí de la propiedad es tal que los planos originales se archivan en la Galería de los Uffizi. No está nada mal. Además de los Machiavellis, había pertenecido a otra familia antes de que Cohen lo comprara en 2000. Esto limitó los cambios no deseados y el desgaste, pero el edificio sufrió graves daños en la Segunda Guerra Mundial y quedó abandonado poco después.
La restauración de Cohen consiguió ocho habitaciones en la villa y 19 más en una granja reformada a unos doscientos metros de distancia. Naturalmente, las habitaciones de la casa de campo, algunas de las cuales tienen un atractivo un poco picante y louchense, cuestan mucho menos. Pero después de quedarme en uno, no puedo fingir que no me sentía como si me estuviera perdiendo la fiesta; después de todo, ¿para qué estaba aquí sino para la grandeza y el romance de la villa? Y, sin embargo, me resulta imposible arrepentirme. no habiendo desembolsado los $ 400 adicionales, más de la mitad del precio de mi habitación anexa, habría costado las excavaciones de nivel de entrada en la villa. Si se da cuenta, este es un argumento circular, uno tan antiguo como el viaje mismo. Crear recuerdos puede resultar caro.
Puede programar su estadía en Mangiacane para participar en las cosechas de uva y aceituna, aunque dudo que el hotel tenga muchos interesados. El servicio es entrecortado, a menos que piense que media hora es una cantidad de tiempo razonable para mezclar un Negroni. Mangiacane tiene el barniz pero no la superestructura de un hotel de lujo, donde todo es perfecto y posible. Por eso me sorprendió que la comida sea tan buena como está. La Bistec a la florentina es de la famosa Antica Macelleria Cecchini, en la vecina Panzano. El osso bucco se deconstruye en una salsa para ñoquis de patata. El chef Massimo Bocus saca la lógica de poner helado de chocolate, pan, flor de sal, y una mancha de aceite de oliva en el mismo plato. ¿Y no es maravilloso en esta época en que su camarera es local y habla un inglés terrible? Dobles desde $ 516.
Castello del Nero, Tavarnelle Val di Pesa
Desde Italia hasta Osaka, lo moderno y elegante es el aspecto predeterminado de las propiedades de cinco estrellas. Pero el Castello del Nero, un depósito del siglo XII de pintura trampantojo, techos artesonados y ventanas de vidrio emplomado soplado a mano, es sutil, reflexivo y sobrio. La mayoría de la gente está demasiado ocupada cronometrando el servicio de habitaciones para notar los pasillos de un hotel, pero aquí cuentan toda la historia: monásticos pero amigables, con paredes vidriosas de estuco veneciano, linternas perforadas, hermosos herrajes y no mucho más. El hombre que rechazó animar a Del Nero es Alain Mertens, un decorador belga de bajo perfil con clientes de alto perfil como Sting y, sobre todo, Madonna. La búsqueda de un hotel de lujo real, adecuado y de servicio completo en la Toscana termina aquí.
Del Nero establece el listón en la región con una apariencia más que tranquila y una profesionalidad nítida (incluso si puede organizar una degustación formal personalizada de los 20 mejores Vernaces, digamos, en menos tiempo del que se necesita para encender un fósforo). Los spas en hoteles de este tamaño (hay 50 habitaciones) suelen ser pequeños y poco capitalizados. Pero la instalación de Espa aquí es tan completa y tan meticulosamente diseñada como cualquier otra en Milán. Si la sal marina, el romero y el aceite de oliva son un mejor lubricante para masajes que el aderezo para ensaladas, es otra historia. Y si tiene que hacer ejercicio, también puede hacerlo en un castillo medieval con techos de bóveda de cañón sostenidos por pilares de cintura ancha de ladrillo y piedra que se alternan. Nunca me había ejercitado en un gimnasio con tanto ambiente o historia.
El único lugar en el que Del Nero se desvía del mensaje es en el comedor. Esto no tiene nada que ver con la porcelana con cresta, que es preciosa, ni con la panzanella quenelles, que se forman junto a la mesa por el maître d’hôtel con una floritura fácil. La bandera roja es el aperitivo que viene antes del pre-aperitivo, una copa de martini de mousse de apio moteada con semillas de sésamo negro. La forma en que sabes que el hotel atrae a muchos estadounidenses es que cuando pides el Florentino, el camarero pregunta cómo le gustaría. En un verdadero restaurante toscano, nunca, nunca te preguntan, y el bistec llega raro. En Del Nero, el camino correcto es el tuyo. Si la Coca-Cola Light es tu bebida para el desayuno, nadie te hace sentir pequeño por pedirla. Suena cursi, pero el cliente realmente es el rey. Dobles desde $ 800.
Christopher Petkanas es un colaborador frecuente de T: Revista de estilo del New York Times .
Locanda del Glicine Una casa medieval convertida en un bed and breakfast en un pequeño pueblo de Maremma. Las habitaciones son modestas, pero la cavernosa bodega y el restaurante con paredes de ladrillo compensan con creces. 6–10 Piazza Garibaldi, Campagnatico; 39-056 / 499-6490; locandadelglicine.com ; se duplica desde $ 162.
Villa Bordoni La comida y el diseño se facturan por igual en esta casa en la ladera de Chianti. Arriba, las antigüedades personalizan las 11 habitaciones; En la planta baja, el chef del restaurante ofrece excelentes comidas recién preparadas y clases de cocina en el lugar. 31/32 Via San Cresci, Greve in Chianti; 39-055 / 884-0004; villabordoni.com ; se duplica desde $ 283.
Villa Il Poggiale Una casa renacentista con 24 habitaciones y el ambiente de una casa de campo informal. Los huéspedes llevan sus propias llaves en la puerta de entrada y se sirven bebidas a la hora del cóctel en el salón. 69 Via Empolese, San Casciano en Val di Pesa; 39-055 / 828-311; villailpoggiale.it ; se duplica desde $ 202.
Villa Le Luci Las siete habitaciones de la villa Belle Époque dan a la costa y al Mediterráneo más allá. Los adornos neobarrocos animan una decoración que de otro modo sería austera. 47 Via Umberto I, Castagneto Carducci; 39-056 / 576-3601; villaleluci.it ; se duplica desde $ 215.
Villa Poggiano Cerca del pueblo vinícola de Montepulciano, esta casa del siglo XVIII es reciente de una restauración de ocho años de sus habitaciones llenas de antigüedades. En el exterior, hay una piscina de 1930 con fuentes neoclásicas. 7 Via di Poggiano, Montepulciano; 39-0578 / 758-292; villapoggiano.com ; se duplica desde $ 282.
—Valerie Waterhouse