Era principios de septiembre, una semana popular para casarse en Palermo, y los invitados con todas sus mejores galas daban vueltas frente a esas espectaculares iglesias barrocas, tomando café en los bares cercanos antes de sus diversas ceremonias. (Resulta que nadie anda con tanta elegancia como invitado a una boda siciliana).
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Cuando la luz comenzó a desvanecerse, pareció una buena idea detenerse a tomar un negroni antes de la cena. Nos agachamos a través de un arco en una calle estrecha y oscura para encontrar Caffè Internazionale: un esbelto patio a la sombra de enredaderas lleno de mesas dispersas, donde nos recibieron con un cordial saludo de los propietarios, la artista italiana Stefania Galegati y su esposo afroamericano. , Darrell Shines. Además de servir un excelente cóctel, la pareja organiza conciertos y talleres de arte en la serie de salones laberínticos del fondo. El lugar estaba tranquilo la noche que visitamos, así que charlamos con Galegati y Shines mientras sus hijos correteaban por el patio a la luz dorada del atardecer. Desde la izquierda: Via Orologio de Palermo, parte del centro histórico recientemente peatonalizado; mesas de restaurante alineadas en las calles de Trapani. Simon Watson
Más tarde, con hambre (es difícil no sentir hambre en Palermo), paramos en un agujero en la pared llamado Ke Palle, en Via Maqueda, donde pedimos arancini del tamaño de pelotas de tenis, crujientes y calientes por fuera. , sus interiores colapsando en un delicioso pantano de berenjenas, arroz y queso. Los comimos, junto con algunos panel, cuadrados dorados de sabor terroso de masa de garbanzos fritos, sentados en un banco, mirando a un grupo de niños jugar un partido de fútbol intensamente serio en una plaza, sus porterías una fuente y un conjunto de puertas de la iglesia.
No siempre ha sido así en Palermo. El mismo hecho de que pudiéramos pasear por el centro de la ciudad es evidencia de un cambio radical, un renacimiento impulsado por victorias constantes pero duramente ganadas contra el crimen organizado y un paisaje urbano renovado. Lo que, hace aproximadamente una década, habría sido una caminata espeluznante en una serie de senderos estrechos y llenos de baches en medio del tráfico rugiente y los humos es hoy un agradable paseo peatonal, con muchas calles principales que ahora albergan edificios antiguos restaurados y nuevos intrigantes. restaurantes.
Las calles inhóspitas fueron solo un síntoma de abandono en la capital siciliana, cuyo centro quedó abandonado por décadas de pobreza, inacción del gobierno local y crimen organizado, obra de La Cosa Nostra, o la mafia siciliana. Mary Taylor Simeti, una estadounidense que llegó a Sicilia en la década de 1960 y se quedó, escribió En la isla de Perséfone: un siciliano diario en el apogeo de los problemas de Palermo en la década de 1980. En él, el autor retrataba un centro de la ciudad plagado de antiguos edificios derrumbados, donde el Teatro Massimo, su magnífica ópera, permanecía cerrado y silencioso y donde, sobre todo, la comunidad estaba maldecida con los asesinatos regulares de la mafia. Los momentos más notorios de este violento período fueron los asesinatos de los magistrados Paolo Borsellino y Giovanni Falcone, ambos asesinados en 1992 mientras investigaban La Cosa Nostra. Muchos otros magistrados también fueron asesinados, lo que se suma a una lista de 527 sicilianos inocentes o no mafiosos asesinados desde que ocurrió el primer asesinato en 1871, y la gran mayoría de las muertes tuvieron lugar desde finales de la década de 1970 hasta mediados de la de 1990.
La lucha contra la mafia ha sido larga y ardua, y aún no ha terminado. El actual alcalde de Palermo, Leoluca Orlando, quien también presidió la ciudad a fines de los 80 y nuevamente en los 90, ha sido uno de los opositores más acérrimos de La Cosa Nostra. Durante su mandato actual, que comenzó en 2012, se ha centrado en transformar la imagen de la ciudad de un semillero del crimen organizado en una comunidad que mira hacia el exterior que recibe tanto a inmigrantes como a turistas, honrando la posición histórica de esta isla como un cruce. entre culturas y continentes.
La peatonalización de las arterias principales ha sido parte de la misión de Orlando en los últimos años; también le complace que se haya dicho que la última marcha del Orgullo Gay de Palermo atrajo a una multitud de 200.000 personas. Lo conocí en el ayuntamiento en Piazza Pretorio, su suite de oficinas espléndidamente palaciegas con sus candelabros de cristal de Murano, antigüedades y sofás tapizados en profundidad. Me dijo que durante gran parte del siglo XX, Palermo fue la capital de la mafia. Era conocida en todo el mundo como la capital de la mafia. Las palabras mafia y Palermo eran casi intercambiables. Había personas en esta silla que eran amigos de los jefes de la mafia. De hecho, hubo un alcalde que no solo era amigo de los jefes de la mafia, él estaba un jefe de la mafia. De izquierda a derecha: invitados en el Teatro Massimo, el hogar restaurado de la ópera de la ciudad de Palermo; las calles de Trapani. Simon Watson
Sin embargo, ahora, un cuarto de siglo después de los asesinatos de Borsellino y Falcone, Palermo ha sido nombrada Capital de la Cultura de Italia en 2018, una inversión de su oscura historia y un logro del que Orlando está inmensamente orgulloso. La apuesta de la ciudad por el título enfatizó sus vínculos con los mundos africano y árabe, relaciones que han sido fundamentales para la identidad de Palermo desde al menos el siglo XII, cuando se construyeron sus gloriosas iglesias árabe-normandas. (La más notable de ellas es la catedral a las afueras de Palermo en la ciudad de Monreale, cuyo interior es una bruma dorada de historias bíblicas recogidas en mosaicos bizantinos exquisitamente detallados).
De hecho, el año 2018 puede representar un hito para la ciudad: de junio a noviembre también acogerá Manifesta 12, uno de los festivales bienales de arte más importantes de Europa, cada edición del cual se lleva a cabo en una ciudad diferente. Las exhibiciones e instalaciones están programadas en algunos de los lugares más llamativos de Palermo, incluida una iglesia del siglo XVII dañada por la guerra, un teatro en desuso y los gloriosos jardines botánicos de la ciudad, donde Matthew y yo caminamos una tarde entre arboledas de bergamota, naranja, limón, y cidra; a través de invernaderos del siglo XIX llenos de cactus gigantes; y más allá de los ficus gigantes con raíces aéreas que se arrastran.
Hay algunas inauguraciones importantes en la ciudad este año: el Palazzo Butera, por ejemplo, un lujoso edificio del siglo XVIII en el distrito de Kalsa comprado en 2015 por el rico norte de Italia Massimo Valsecchi y su esposa, Francesca. Abrirá como museo para su colección de arte, que contiene obras con nombres que van desde Annibale Carracci hasta Gerhard Richter. Francesco Pantaleone, propietario de una de las pocas galerías de arte contemporáneo de la ciudad, está trabajando con los Valsecchis para realizar una instalación espectacular que coincidirá con Manifesta 12: el artista noruego Per Barclay inundará los establos del palacio con una fina capa de aceite. , creando una superficie similar a un espejo que reflejará sus procesiones de columnas y bóvedas de abanico en su brillo oscuro. (Pantaleone y Barclay han emprendido un proyecto similar en el pasado, inundando cuidadosamente un oratorio palermitano con una capa de leche, de modo que su elaborado estuco de Serpotta parecía surgir de un lago pálido y tranquilo). De izquierda a derecha: Busiate coronado con papas fritas en Saragó; una exposición del artista israelí Shay Frisch en la galería ZAC, en el barrio cultural Zisa de Palermo; Oficina central de correos de Palermo. Simon Watson
Este verano también verá la reapertura completa del magnífico museo arqueológico de la ciudad, conocido como Museo Archeologico Regionale Antonio Salinas. Ubicado en otro palazzo glorioso, con galerías que se abren a patios frescos, solo era parcialmente accesible cuando lo visitamos. El museo exhibirá, entre otras cosas, esculturas del gran complejo de templos griegos de Selinunte, en la costa sur de Sicilia. Incluyen asombrosamente vívidos del siglo V a.C. relieves, fragmentos de su pintura original aún adheridos a ellos, que muestran escenas gráficas del mito clásico, como Acteón siendo destrozado por sus propios perros de caza.
Para tratar de comprender mejor el impacto de La Cosa Nostra en los residentes de Palermo, Matthew y yo hicimos un recorrido antimafia por la ciudad con un grupo llamado Palermo NoMafia. Fue dirigido por un activista llamado Edoardo Zaffuto, quien, en 2004, formó parte de un grupo de exasperados amigos de unos 20 años que iniciaron un movimiento de base contra el gobierno. cordón, el pago de protección extorsionado a las empresas locales por la mafia. En ese entonces, dijo, la mafia era como un parásito. Estaban pidiendo dinero y obteniéndolo de todo el pueblo. Siempre serían cantidades relativamente pequeñas y asequibles, con la idea de que todo el mundo acabaría pagando, lo que confiere una especie de legitimidad a la práctica.
Al principio, él y sus amigos organizaron acciones de guerrilla: pegaron carteles por la ciudad que proclamaban: Todo un pueblo que paga cordón es un pueblo sin dignidad. Con el tiempo se transformaron en un movimiento de consumidores. Ahora su organización, Addiopizzo (extorsión de despedida) tiene alrededor de 1,000 restaurantes, tiendas y otros negocios registrados que se niegan resueltamente a doblegarse ante los criminales. (Una pegatina naranja en la ventana con el lema Yo pago a los que no pagan, o pago a los que no pagan, identifica estos establecimientos.) De izquierda a derecha: Francesco Colicchia, dueño de Colicchia, una confitería en Trapani; una instalación de arte en el barrio cultural Zisa de Palermo; Carlo Bosco y Maria Giaramidaro, propietarios del restaurante Saragó, en Trapani. Simon Watson
La gira de Zaffuto comenzó fuera del elegante Teatro Massimo, ahora hogar de una floreciente compañía de ópera. El programa ha incluido una puesta en escena del clásico italiano Rigoletto del actor y director italoamericano John Turturro, así como repertorio más aventurero como el de Bartók Castillo de Barbazul y el de Schoenberg realizado con poca frecuencia La mano del destino. Al mirar el gran exterior neoclásico del edificio, era difícil imaginar que de 1974 a 1997 el teatro estuviera vacío, supuestamente en renovación, pero en realidad víctima de la esclerosis inducida por la mafia de la ciudad.
Pero la mafia, advirtió Zaffuto, está lejos de desaparecer. Lo seguimos por estrechas callejuelas entre los derruidos edificios que enmarcan el Mercato del Capo, Matthew y yo mirando fijamente ricotta salata, diminutos chiles feroces llamados dientes diaboli, y alcaparras de Pantelleria saladas para llevar a casa. Cuando entramos al mercado propiamente dicho, Zaffuto señaló al dueño de un puesto: su mesa era un exceso de albahaca verde, coliflor romanesca y cómicamente largos, de color verde pálido. cucuzze o calabacín italiano, que había colocado un tosco letrero de cartón en su mesa anunciando el asesinato, la semana anterior, de su hermano, víctima de una lucha interna en curso entre facciones criminales.
El recorrido terminó, como deberían ser todos los paseos sicilianos, con la promesa de una comida abundante, esta vez en la Antica Focacceria San Francesco, donde fue fácil olvidar la turbulenta historia de Sicilia en medio de platos de caponata dulce y fuerte hecha con berenjena, tomate y mucho de apio. Para los amantes de la carne, hubo pani ca'meusa, o panecillos rellenos de bazo de ternera frito y espolvoreados con ricotta. De izquierda a derecha: Barcos en el puerto de Trapani; comprando productos locales en el Mercato del Capo de Palermo. Simon Watson
El renacimiento cultural que ha disfrutado Palermo en los últimos años ha comenzado a extenderse al lejano oeste de Sicilia, tradicionalmente la parte más salvaje, pobre y dominada por la mafia de la isla y, como resultado, menos destino turístico. Pero hoy, en medio de las innegables dificultades que caracterizan la vida en el extremo sur de Italia tras la larga estela de la crisis de la deuda europea, aquí también hay signos de reactivación. Comenzamos un recorrido por la región conduciendo hasta el Valle de Belice, donde, en 1968, el pueblo de Gibellina fue destruido por un terremoto. Posteriormente fue reconstruida como Gibellina Nuova en un nuevo sitio, con la ayuda de una serie de destacados artistas y arquitectos. Un artista, el umbro Alberto Burri, centró su atención en las ruinas del casco antiguo, con la intención de transformarlo en Cretto di Burri, una vasta obra de land art. En la década de 1980 se agotó la financiación del proyecto y la obra quedó inconclusa hasta 2015, cuando, para conmemorar el centenario de Burri, finalmente se completó su visión del lugar. El Cretto di Burri, una obra de land art recién terminada en Gibellina, al oeste de Palermo, construida para conmemorar un pueblo destruido por un terremoto en 1968. Simon Watson
La idea de Burri era encerrar las ruinas de los edificios de Gibellina en bloques de hormigón gris duro, dejando despejadas las carreteras y los callejones, de modo que todo el lugar sea, en efecto, un laberinto. Viéndolo desde lejos, mientras nos acercábamos por caminos que serpenteaban a través de campos y viñedos, parecía un pañuelo romboide que cubría la ladera. Caminando por el interior, nos perdimos rápidamente entre sus caminos sinuosos. Todo estaba en silencio excepto por el thwunk-thwunk de una turbina eólica cercana. Zarcillos de alcaparras se abrieron paso a través del cemento, un recordatorio de que un día la naturaleza recuperará esta ruina moderna, un monumento extrañamente solemne a una ciudad perdida.
Para explorar el lejano oeste de Sicilia, nos quedamos en el Baglio Sorìa , un hotel de 11 habitaciones, o quizás más exactamente un restaurante con habitaciones, propiedad de un viticultor local. El edificio se ha reconvertido a partir de un siglo XVII. Haz : la típica casa de campo amurallada donde vivían los terratenientes con sus sirvientes, sus habitaciones dispuestas alrededor de un patio central. Rodeado de arboledas de moreras y pistachos, Baglio Sorìa es un refugio agradable, con habitaciones sencillas, una piscina tranquila y un bar en el patio.
Cenamos en la terraza, deleitándonos con platos locales refinados a la perfección. El carpaccio de camarones con melón confitado y caviar de berenjena, seguido de linguini con erizos de mar cosechados esa mañana, fue particularmente memorable, especialmente con un acompañamiento de un vino blanco mineral, casi salado de los viñedos del hotel en la cercana isla de Favignana. Desde la izquierda: Porta Felice, una de las puertas originales de la ciudad de Palermo; fagottini negro con mejillones, calamares y salsa de tomate y azafrán en Osteria dei Vespri, en Palermo. Simon Watson
Desde el Baglio, hicimos muchas excursiones agradables: a la ciudad de Mazara del Vallo, por ejemplo, hogar de una de las flotas pesqueras más grandes de Italia, que tiene docenas de restaurantes de pescado en la orilla del mar. Las iglesias de la ciudad están construidas en una cálida toba dorada, sus pequeños parques están salpicados de palmeras y su distrito de Kasbah es un laberinto de callejuelas que reflejan la huella de la ciudad establecida aquí por los árabes en el siglo IX. Mazara del Vallo es solo uno de los pintorescos pueblos costeros de esta parte de la isla; también está Marsala, hogar del famoso vino. Y está Trapani, una ciudad encantadora y tranquila construida sobre una lengua de tierra que se estrecha en un punto, como una coma, a medida que se extiende hacia el mar.
Caminamos hacia esta punta de agua a lo largo de la Pueblo Viejo La calle principal, la elegante Corso Vittorio Emanuele, recta como una flecha, pasa por fachadas barrocas y Art Nouveau a ambos lados y vislumbra rodajas de un mar azul centelleante a través de las calles laterales. Al rechazar uno de estos, no pudimos resistirnos a las montañas de pasteles y tartas apiladas en la ventana de un tradicional Pastelería. Probamos un paraíso - un bizcocho empapado en ron cubierto con una capa de mazapán dorado enrejado, que hacía honor a su nombre.
En una pequeña isla cercana se encuentra la ciudad de Mozia, hogar sucesivo de fenicios, cartagineses y griegos. Sus habitantes más recientes a tiempo completo fueron los Whitakers, una familia anglo-siciliana que produjo el vino Marsala que tanto gustaba a los británicos en el siglo XIX. La pequeña isla está a 10 minutos en bote desde el continente, y cuando miras hacia la orilla, puedes ver viejas salinas extendidas detrás de ti y pirámides blancas que, desde la distancia, se asemejan a cenadores gigantes pero en realidad son colinas de sal marina. Toda la isla, que está parcialmente cubierta de enredaderas y matorrales, es un parque arqueológico, y la villa de los Whitakers, encantadora y algo anticuada, es su museo. El objeto destacado es el Motya Charioteer, un magnífico fragmento de escultura griega del siglo V que encontraron los obreros durante una excavación en 1979: es un objeto extraordinariamente sensual, con una tela pedregosa que se adhiere a las caderas y los muslos de la figura.
El suelo y el mar de Sicilia parecen producir infinitamente tales tesoros: otra escultura griega antigua aún más impresionante es el bronce Sátiro bailando, literalmente pescado en el Estrecho de Sicilia en 1998. Después de años de estudio y conservación, sin mencionar los viajes a exposiciones en Roma, París y Tokio, finalmente tiene su propio y excelente museo nuevo, el Museo de Satiro, en un Iglesia reformada del siglo XVI en Mazara del Vallo. Aunque le faltan los brazos y una de sus piernas, sigue siendo un objeto convincente, la figura parece girar en un frenesí de danza extática, con la cabeza echada hacia atrás y el pelo ondeando detrás, su cuerpo retorciéndose, con los ojos fijos. La escultura está bellamente exhibida, mientras que una película explica el fascinante proceso de su descubrimiento y el minucioso trabajo de conservación. (Un ex jefe de la mafia, que ahora colabora con las autoridades, admitió recientemente que sus superiores le ordenaron robarlo y venderlo a través de Suiza, según la prensa siciliana. Felizmente, la orden nunca se cumplió). De la galería, me llamó la atención que la escultura es una metáfora adecuada de la propia Sicilia: antigua, maltrecha, sujeta a los retrocesos, cuasi accidentes y catástrofes de la historia, y también fascinante por su poder y belleza. De izquierda a derecha: personal de Osteria dei Vespri, en Palermo; pescado fresco en el puerto de Trapani; recorriendo Palermo en un Piaggio Ape de tres ruedas. Simon Watson
Experimentar Sicilia occidental Divida un viaje de una semana entre Palermo y el oeste de la isla, y tendrá mucho tiempo para disfrutar de los siguientes lugares destacados.
Llegar allí Vuele al aeropuerto de Palermo (PMO) conectando a través de Roma u otro centro europeo importante. El centro de Palermo es transitable, pero conducir es la mejor manera de llegar a la parte occidental de la isla; encontrará muchas opciones de alquiler de coches cerca del aeropuerto.
Palermo Quedarse Grand Hotel Villa Igiea : Este hotel del siglo XIX es un icono del Art Nouveau italiano con vistas a la bahía de Palermo. se duplica desde $ 291.
Comer beber Antica Focacceria San Francesco : Este lugar histórico ha estado horneando panes planos tradicionales desde 1834, lo que lo hace más antiguo que la propia nación de Italia.
Café Internacional : Un bar en el patio, una cafetería y un espacio comunitario con exposiciones frecuentes en galerías y eventos artísticos. .
Ke Palle : Una cadena de arancini siciliana favorita que ofrece más de una docena de versiones del bocadillo de bolas de arroz frito.
Osteria dei Vespri: Este restaurante de la vieja escuela es una institución de Palermo, al igual que la carta de vinos, que cuenta con alrededor de 350 botellas. precio fijo desde $ 35.
Arte y cultura Museo Palazzo Butera: Esta lujosa residencia, que alberga una gran colección de arte contemporáneo, será la sede de la bienal de arte Manifesta 12 cuando llegue a Palermo en junio. 8 Via Butera; 39-91-611-0162.
Palermo NoMafia : Los beneficios de estos recorridos por la ciudad antimafia van a una organización que trabaja para poner fin a los pagos de protección. .
Museo Arqueológico de Salinas : Una amplia colección de artefactos antiguos, incluidos tesoros rescatados de naufragios fenicios, reabrirá en junio.
Teatro Massimo : Inactivo durante el apogeo de los problemas de la mafia de Palermo, el gran teatro de la ópera de la ciudad ahora alberga una variedad de producciones innovadoras en su famoso espacio barroco (y acústicamente perfecto).
ZAC - Arte Contemporáneo Zisa : Iconos del mundo del arte como Ai Weiwei se han exhibido en este espacio en el colorido barrio cultural de Zisa.
Trapani y Occidente Quedarse Baglio Sorìa : Haga de este hotel boutique en las afueras de Trapani su base para explorar el oeste de Sicilia. dobles desde $ 168.
Comer beber Zaragoza : Este restaurante en la punta de la península del puerto de Trapani sirve platos de mariscos como besugo asado y pimientos rojos.
Cultura artística Cretto di Burri : Este impresionante proyecto de land-art en Gibellina, a una hora al sur de Palermo, bien merece la pena. .
Museo de Satiro: El bronce griego más famoso de Sicilia tiene un nuevo hogar: un pequeño museo dentro de la iglesia de Sant'Egidio, en el pueblo de Mazara del Vallo, al sur de Marsala. Piazza Plebiscito; 39-923-933-917.
Museo Whitaker: Tome un ferry desde Marsala hasta este museo en la isla de Mozia para ver los tesoros de la colonia fenicia que vivió aquí en el siglo V a. C. Isla San Pantaleo; 39-923-712-598.