No hay nada peligroso o amenazante en Madagascar. En los safaris de África continental tienes que permanecer en un vehículo, porque los leones te comerán y los hipopótamos te pisotearán y los rinocerontes y búfalos cargarán. En Madagascar, los animales solo te mirarán con asombro. En la mayor parte de África hay serpientes venenosas y escorpiones espantosos, pero en Madagascar no hay nada venenoso. Los malgaches son las personas más agradables del mundo, encantados de que hayas venido tan lejos de visita. Vas allí por los lémures, los extraños primates de la isla, que son tímidos y apacibles pero que no se preocupan por tu visita, y la gente es la misma. Hay algo en miniatura y virgen en la vida en Madagascar.

La cuarta isla más grande del mundo es otra Galápagos, llamada por algunos ecologistas 'el octavo continente'. Se separó de la costa oriental de África hace unos 160 millones de años y se desarrolló de forma aislada; El 80 por ciento de las plantas y animales malgaches son endémicos y compite con Brasil en su biodiversidad. La extraña flora y fauna parece ser el resultado de una loca colaboración entre el Dr. Seuss, Jim Henson y Dios. Los seres humanos han estado aquí solo durante 2000 años y, aunque han eliminado algunas especies, no han dominado la naturaleza; simplemente hay demasiado y muy pocos. Los biólogos que trabajan en Madagascar son apasionados. Alison Richard, vicerrectora de la Universidad de Cambridge (la presidenta de facto de la universidad; el príncipe Felipe es el rector), va todos los años a mantener su investigación sobre lémures a pesar de ser la persona más ocupada de Inglaterra. Russ Mittermeier, presidente de Conservation International, encontró tiempo cuando no administraba una de las organizaciones conservacionistas más grandes del mundo para escribir Lémures de Madagascar , y lo visita cada pocos meses.

Un amigo con el que viajaba se había puesto en contacto con Russ y nos acompañó nuestro primer día, complementando los excelentes consejos del personal de Explore, Inc., la amable y muy capaz empresa de safaris con sede en Colorado que organizó nuestro viaje. Volamos desde Antananarivo, la capital, conocida para abreviar como Tana, a Diégo-Suárez, en el extremo norte de la isla, y nos registramos en el cercano Domaine de Fontenay, un hotel sencillo pero encantador dirigido por una pareja que hace una cocina excelente. ellos mismos. Russ nos llevó a dar un paseo por el Parque Nacional Montagne d’Ambre y vimos varios lémures de Sanford. Russ ha introducido la idea de la observación de aves de hacer una lista de vida de primates y nos interesó en catalogar las especies que vimos; al final del viaje, teníamos hasta 22 tipos de lémures. No esperaba entusiasmarme con los lagartos, pero Russ ayudó a encontrar un camaleón Brookesia minima, uno de los vertebrados más pequeños de la tierra, que vive solo en Madagascar y no sobrevive bien en cautiverio. Estaba perfectamente formado y tenía menos de una pulgada de largo, incluida la cola. Podría (y lo hizo) posarse en la punta de mi pulgar muy cómodamente, con espacio para pavonearse hacia arriba y hacia abajo. Luego vimos otros camaleones de varias formas, tamaños y colores, y Russ estaba muy interesado en recogerlos; vagaron arriba y abajo de nuestros brazos y piernas; el más grande tenía 40 centímetros de largo. Eran colores asombrosos, con colas que se enrollaban como helechos cabeza de violín.

Esa noche, usando linternas, dimos un paseo por una reserva privada adjunta al hotel. Vimos lémures nocturnos y lémures ratones y enanos cuyos ojos brillan cuando se les ilumina con un rayo, como tiras reflectantes en los bordes de las carreteras, y vimos todo tipo de geckos y camaleones, incluido el gecko de cola de hoja, cuya enorme cola se asemeja a una fronda marrón moteada. Vimos una polilla que parecía una muestra de papel florentino y otra que parecía estar hecha de muaré translúcido. La zona no se había explorado mucho durante la noche y había sorprendentes variantes de lagartos conocidos. Russ nos mostró lo que los hacía distintos y propuso que una era una nueva especie y que fuimos los primeros en registrarla. Me sentí como Darwin. Madagascar tiene tantas criaturas que no existen en ningún otro lugar que es difícil seguirle la pista, especialmente porque partes de la isla solo están semi-exploradas. Regularmente se encuentran nuevas especies y se han redescubierto algunas que se suponían extintas. 'La taxonomía de los lémures enanos es un lío vergonzoso', dijo Russ.

Partimos hacia Ankarana al día siguiente, con nuestro guía Philippe, el hijo de la reina de Antakarana. Tuvimos la suerte de ver de cerca algunos lémures coronados. También vimos un gecko teñido de verde que pensé que había sido inventado por personas que soltaron ácido, con algunos puntos carmesí en la espalda, como si lo hubiera equipado Anna Sui. Entonces vimos el tsingys , grandes agujas y olas ondulantes de piedra caliza, talladas por el mar y luego levantadas por el desplazamiento de las placas tectónicas. ¿No era suficiente que Madagascar tuviera plantas y animales tan extraños? ¿Tenía que tener también una geología extraña? Luego llegamos, con Philippe, a una enorme cueva en la que se dice que viven los espíritus de sus antepasados ​​reales.

Al día siguiente, vivimos nuestra primera experiencia al estilo del Tercer Mundo: nuestro vuelo, para el que teníamos boletos, no existía, pero con una conexión inesperada finalmente nos dirigimos a Tsara Komba, nuestro hotel paradisíaco. Es propiedad de un francés y es completamente informal, pero con ese toque chic de una manera muy continental, con una elegante área central donde se sirven las comidas y solo tres habitaciones, cada una de las cuales es un bungalow privado con una gran terraza con vista al agua.

Nuestro guía nos recogió en barco a la mañana siguiente, ya que no hay carreteras, coches ni bicicletas en Nosy Komba, la isla donde nos estábamos quedando. Madagascar es una isla grande; y Nosy Be es una isla más pequeña frente al norte de Madagascar; y Nosy Komba es una isla más pequeña frente a Nosy Be; y fuimos a Nosy Tanikely, una isla más pequeña frente a Nosy Komba. Nosy Tanikely eran unas palmeras, playas blancas, una colina en el medio con un faro abandonado y la cabaña del farero, en la que aún vive el farero, único residente de la isla. Hicimos snorkel a lo largo del arrecife y vimos hermosos corales, uno como un bosque de espárragos de color crema con puntas azules, y muchos peces, incluido uno pálido y regordete con párpados turquesas brillantes que se asemejaban a un asistente de vuelo de Aeroflot. Las tortugas marinas eran pesadas, con enormes aletas se movían como alas, aleteando constantemente, de vez en cuando inclinándose para sortear las esquinas.

Me encantó lo que dijo nuestro guía sobre la minoría islámica en Madagascar. 'No somos fundamentalistas. Los fundamentalistas no beben alcohol. Pero decimos, bebe alcohol, pero trata de no emborracharte. La ley islámica dice que no se deben comer murciélagos frugívoros ni cangrejos. Pero nos gusta la carne de cangrejo, así que nos saltamos los murciélagos frugívoros. Los fundamentalistas dicen que una mujer debe cubrirse el cabello, pero nosotros decimos que una mujer no necesita hacerlo a menos que tenga frío ''.

Después del almuerzo, caminamos hacia el parque donde la gente alimenta a los lémures negros, que saltan de los árboles y se sientan en tu hombro si sostienes un plátano. Había madres lémures con bebés escondidos debajo de sus vientres, y el deleite sensual de la intimidad con estos animales medio salvajes era inconmensurable. A última hora de la tarde, el aire y el agua en Nosy Komba tenían la temperatura ideal, la brisa era el cielo, no había insectos y todo lo que quería era encontrar la manera de quedarme un año, sentado en la terraza de mi bungalow mirando a otro. una pequeña isla en la distancia media y las grandes sombras de la costa de Madagascar más allá, mientras pequeñas piraguas navegaban bajo velas cuadradas o triangulares, y algunas sin velas simplemente se remaban, y no había otra alma a la vista en ninguna dirección, y el aire oliendo a mar y a flores.

Luego fuimos a Anjajavy L’Hôtel. En la década de 1990, el propietario le dijo a su agente de viajes parisino que quería visitar Madagascar, y el agente dijo que no había hoteles a la altura de sus estándares, por lo que voló por la costa a lo largo del canal de Mozambique hasta que encontró el lugar perfecto y construyó un fabuloso establecimiento de lujo, el único de su tipo en este país: aire acondicionado, acceso inalámbrico a Internet, una hermosa piscina, villas de palisandro esparcidas a lo largo del mar. Se llega en el avión privado del hotel; nuestro vuelo fue una hora exquisita. El hotel ha declarado su propia zona horaria, una hora por delante del resto de Madagascar, un paquete individual de horario de verano. El propietario es francés y la dirección sudafricana, por lo que todo es elegante y todo el mundo habla inglés. El lugar se encuentra en 1,100 acres de zonas verdes. Hay lanchas para esquí acuático y pesca de altura y expediciones privadas. El té de la tarde se sirve en un montículo cubierto de hierba donde varias especies de lémures alcanzan a los turistas, incluidos los sifakas de Coquerel, elegantes lémures de pelaje marrón y blanco. También hay pájaros increíbles que vienen por las migas.

Alquilamos un bote para ver pájaros al amanecer en Moromba Bay, un cuerpo de agua suave lleno de pequeñas islas redondas, como una flotilla de sombreros de pastillero, muchos de ellos erosionados desde abajo para que se estrechen sobre el agua. No había nada hecho por el hombre a lo largo de la costa subsiguiente en 20 millas, excepto aldeas de pescadores ocasionales construidas con madera y cañas en la arena. Paramos en un baobab sagrado, de unos 1.600 años, la escala más de un pequeño edificio de apartamentos que de un árbol. Cerca había otro, uno de los seis tipos de baobabs malgaches endémicos, ancho en la parte inferior, con un tronco recto y luego ramas locas en la parte superior, de modo que parece una diosa india con una falda abierta y docenas de brazos girando locamente. . Había manglares a lo largo de la orilla del agua en algunos lugares, y 'ensalada de mar', que comíamos por suculentos y salados puñados. Nos detuvimos en una playa aislada y nadamos; en otro, nos habían preparado un picnic en una choza de hojas de palmera.

De regreso al hotel, un grupo de sifakas estaba en los árboles justo afuera de nuestra villa, y les tomamos mil fotos; luego tuvimos masajes en nuestra terraza mientras se ponía el sol.

Luego nos dirigimos a Andasibe. Los colores de los arrozales verdes, verdes y la tierra roja, roja eran como el dibujo de un niño en crayón. Entramos en la Reserva Especial Analamazaotra para ver el indri de un metro de altura, la especie viva más grande de lémures (los fósiles muestran lémures gigantes extintos del tamaño de un gorila). Nuestro guía muy enérgico nos llevó a lo más profundo del bosque, y luego escuchamos nuestro primer indris, como ballenas jorobadas cruzadas con sirenas de ataque aéreo, un tono extraño y agudo que parece inconcebible viniendo de un mamífero terrestre, y mucho menos de un primate. Tienes que saber cómo seguir los sonidos: aunque se pueden escuchar a dos millas, la forma en que el sonido hace eco significa que los aficionados no pueden saber qué tan cerca o lejos están. Corrimos a través de una espesa maleza y, justo cuando estaba perdiendo la esperanza, nos encontramos justo debajo de ellos. Sus aullidos eran ensordecedores, esas grandes cosas enormes con caras negras y peludas inquisitivas, sentadas en los árboles y comiendo hojas, y luego saltando, con una gracia improbable, hacia otros árboles cuando habían terminado.

Al día siguiente, nos levantamos temprano y nos dirigimos al Parque Nacional de Mantadia, rápidamente subiendo una montaña y bajando y subiendo y bajando, y todos nos sentimos un poco abusados ​​cuando no habíamos encontrado nada después de dos horas. Luego nos encontramos con una gran tropa de sifakas diadema, atléticos y caprichosos. Vimos helechos arborescentes y un bambú endémico que crece como un arco enorme, algo así como una ventanilla de croquet de gran tamaño. Salimos del bosque y entramos en un camino mágico cubierto de polvo de grafito de la mina cercana. Parecía plateado a la brillante luz del sol, justo fuera de El mago de Oz , y si lo tocaba, su dedo parecía como si hubiera pasado una bandeja de sombra de ojos.

Luego nos dirigimos a una reserva insular donde los lémures están completamente acostumbrados a los humanos. Vimos lémures marrones comunes, que saltaban sobre nuestros hombros y se sentaban sobre nuestras cabezas y nos hacían reír y reír; y lémures rufos en blanco y negro; y otro sifaka con diadema, la criatura más dulce imaginable. Mientras los lémures marrones empujaban, agarraban y tragaban, el sifaka miraba con la cabeza hacia un lado, y si sostenías un trozo de plátano, extendía su mano, lo levantaba con cuidado y luego se lo comía en varios bocados. Tenía el pelaje más hermoso, de color naranja brillante y blanco e increíblemente suave. Cuando quería saltar, te dabas cuenta de lo fuerte que era, pero tenía un aire de dulzura imposible, como si fuera muy tímido pero quisiera ser amistoso. Los lémures marrones se quedaron durante una hora, pero el sifaka pareció decir en cierto momento que se había tomado suficiente tiempo y se internó en los matorrales.

En el camino de regreso a Tana, nos detuvimos en un parque de reptiles, donde me cautivó especialmente la gran rana tomate ruborizada.

Durante nuestra última semana, nos dirigimos a las zonas salvajes del sur de Madagascar. Volamos a Tuléar, donde nos esperaba una minivan llena de comida con un guía. Condujimos por una hermosa carretera pavimentada durante una hora, luego nos dirigimos al campo profundo. Había asumido que estábamos en un vehículo con tracción en las cuatro ruedas, pero no lo estábamos. Además, resultó que el conductor nunca había estado en Beza-Mahafaly antes, por lo que tenía poca idea de lo que implicaba llegar allí. Debido a que nuestro equipaje estaba en el techo, teníamos un centro de gravedad alto, pero nuestro tren de aterrizaje bajo impedía el paso fácil en una carretera con parches de rocas enormes, baches, áreas arrasadas y tramos de arena polvorienta, como el lecho de un río seco. Teníamos un pollo vivo (cena) en el vehículo, que seguía chillando. Tuvimos que mantener las ventanas abiertas o asfixiarnos, pero el vehículo levantó polvo que nos cubrió la cara y el cabello a la vez. Llegamos a la última ciudad real alrededor de las 5:30 pm, y cuando llegamos a una estación de servicio, el asistente mencionó que alguien necesitaba que lo llevaran y ¿podíamos llevar un pasajero adicional? gerente del campamento al que nos dirigíamos. Al poco tiempo, el vehículo comenzó a hundirse en la arena, así que todos salimos y empujamos y tiramos y lo superamos y unos tres minutos después nos hundimos de nuevo. Tardamos casi tres horas más, y la parte final del viaje fue a la luz de la luna.

Cuando llegamos al campamento, estaba listo para besar el suelo. La cena fue preparada por dos mujeres silenciosas inclinadas sobre un gran fuego, y luego fuimos a nuestras tiendas y colapsamos.

A las siete en punto de la mañana siguiente, un grupo de lémures de cola anillada se presentó en el campamento. Debían haber sido 30, incluidas algunas madres con crías escondidas debajo de la barriga, y aunque el personal del campamento las trataba como molestias familiares, para nosotros fue completamente gracioso, y no me importó el hecho de que arrebataran y desayuné plátanos con leche condensada. Estábamos encantados y ellos parecían lo suficientemente felices como para pavonearse con nuestro encanto y hacer poses cómicas. Eran bribones y bandidos, personalidades parecidas a mapaches, y saltaban sin cesar, a veces sobre la mesa donde estábamos comiendo, y luego entraban y salían de los cubos de plástico del pozo y corrían tras las sobras cerca de donde todavía estaban las cocineras. en el trabajo (¿habían estado cuidando el fuego toda la noche?) y entrando y saliendo de los árboles.

Encontramos a un sifaka de Verreaux, que disfrutaba del sol en lo alto de un tamarindo en la entrada del campamento, contemplando todo esto como si fuera tan extraño para él como para nosotros, y quizás un poco vergonzoso.

La reserva de Beza-Mahafaly se divide en dos secciones. La Parcela 1 es un 'bosque de galería', seco y orientado hacia un río que corre en la temporada de lluvias, y la Parcela 2 es un 'bosque espinoso', reseco y parecido al desierto. Fue Alison Richard quien nos envió aquí, donde ha estado monitoreando las poblaciones de lémures durante tres décadas. El equipo documenta la ubicación y situación de cada lémur de cola anillada y sifaka en la Parcela 1 con datos del censo mensual y gráficos de movimientos de tropas. Fue genial entender la ciencia después de semanas de voyerismo de safari.

Después de que terminamos lo que pudimos salvar del desayuno, nos pusimos en camino por la Parcela 1 con Jacky, el jefe de investigación de Beza. Pronto encontramos lémures de cola anillada en los árboles e intentamos capturar sus saltos en una película, dos docenas de fotos en las que un pie en movimiento ocupa la parte superior del encuadre, el resto del animal ha rebotado completamente fuera de la imagen. Un poco más adelante, encontramos una familia de sifakas, y realmente podría pasar mi vida viendo sifakas, tan elegantes como Audrey Hepburn. Echaron sus tiernas miradas en nuestra dirección y adoptaron poses de bailarina en los árboles, y sus modales fueron de alguna manera corteses, como si estuvieran conmovidos y sorprendidos por nuestra amable atención; de hecho, fueron tan corteses que pensé que podrían enviar notas de agradecimiento después de nuestra visita. Finalmente nos separamos y caminamos hacia el lecho del río, encontrando varios lémures deportivos nocturnos dormidos, aunque uno se despertó cuando tomamos la foto. También vimos reptiles y pájaros. Había una magia íntima en ello: los lémures no eran mansos, como en Nosy Komba —en realidad un zoológico privado— ni tan salvajes que permanecían oscuramente lejos.

Después del almuerzo partimos hacia un funeral en el pueblo de Mahazoarivo. Entre los pueblos del sur de Madagascar, un funeral es una gran despedida, un asunto caro que dura varios días e implica el consumo de muchos cebú (bueyes) y mucho alcohol. La familia tiene que ahorrar suficiente dinero para ello, por lo que los muertos son embalsamados y colocados en chozas mortuorias construidas especialmente para ellos. Uno de mis compañeros de viaje transmitió información de Jacky de que los cadáveres se conservaban una vez en trozos de queso, que enmascaraban y contenían el olor a putrefacción. Una conversación adicional con Jacky reveló que en realidad estaban preservados en 'troncos de árboles' (tenía un poco de acento): encerrados en un tronco ahuecado. El funeral de ese día en Mahazoarivo fue para dos personas que habían estado muertas alrededor de un año; al final, los difuntos serían trasladados a tumbas en las colinas y sus chozas mortuorias quemadas.

Hay un festín para todo el pueblo, los hombres llevan lanzas o pistolas y las mujeres visten sus colores más brillantes. También son noches de amor; Se cree que cualquier niña que quede embarazada durante el proceso fúnebre tiene buena suerte, y su esposo nunca puede preguntarle quién es el padre, sino que debe tomar al bebé como si fuera su propio hijo. Las niñas solteras intentan quedar embarazadas para poder demostrar su fertilidad, lo que mejora sus posibilidades de casarse posteriormente. El pueblo posee un generador para estas ocasiones, y los músicos del pueblo se conectan a la amplificación rasposa y tocan música funky tradicional. Quien tenga ganas de bailar, simplemente se reúne frente a ellos y baila. Los grandes carros de cebú se detienen por todo el pueblo. La familia del fallecido se sienta afuera de su casa y recibe visitas, entregando regalos a todos (nos dieron una botella de refresco de limón). Los hombres disparan cartuchos de fogueo caseros cada vez que llega alguien, que es aproximadamente una vez cada cinco minutos. Los recién llegados desfilan por el centro del pueblo; todo es extremadamente dramático. La música era buena y la gente era hermosa y había mucho placer alrededor. Fuimos recibidos como dignatarios, por ser extranjeros y por haber venido con Jacky y Andry; teníamos cien mejores amigos y un velorio de niños dondequiera que íbamos. Me sentí como un talismán de buena suerte.

Luego fuimos a la Parcela 2, el bosque espinoso. Un árbol endémico no tiene hojas y realiza la fotosíntesis a través de la clorofila en su corteza, que siempre se está pelando como una quemadura de sol; los pulpos son cosas extrañas cubiertas de espinas con múltiples ramas retorcidas en el aire; y las euforbias tienen ramas verdes geométricas que describen espacios complejos en forma de cubos y parecen modelos de la estructura cristalina del fósforo. Tuvimos la rara vista de un sifaka bailando al otro lado de la calle; caminan sobre sus patas traseras con un salto lateral cuando están en campo abierto. Luego vimos a una familia de ellos en los árboles espinosos, y fue esa hermosa luz hiperdorada que se produce al final de la tarde en Madagascar, e iluminó los sifakas de modo que parecían ángeles peludos que brillaban con su propio resplandor privado. .

Regresamos al campamento justo cuando llegaba un investigador en un vehículo todo terreno, y negociamos con el conductor para que nos llevara al día siguiente. Esa mañana nos acercamos y llegamos a Isalo a tiempo para un almuerzo tardío. El hotel allí, Relais de la Reine, es propiedad de un francés, que construyó en el paisaje de piedra de modo que sólo se puede decir a medias que hay edificios allí; la comida era excelente, y la habitación fresca y atractiva y un cambio encantador de las carpas en Beza. Isalo es famoso por un paisaje que recuerda a las mesetas del suroeste de Estados Unidos. Grandes cañones dan paso a escarpadas montañas de piedra repletas de cuevas, en las que los lugareños entierran a sus muertos. Aunque el paisaje es mayormente seco y estéril, hay campos de arroz ocasionales que se aferran a la humedad de las orillas de los arroyos. Las plantas endémicas más famosas son el 'pie de elefante', un paquipodio corto y bulboso con una flor amarilla, y el bígaro rosado de Madagascar.

Al día siguiente nos levantamos temprano para poder montar —el hotel tenía hermosos caballos— y trotamos por llanuras y vimos formas en las enormes piedras que salpican el paisaje: un rey, un león, un lémur lanudo. Luego caminamos hacia el piscina natural . Caminas por tramos áridos y trepas a través de formaciones rocosas y luego, de repente, desciendes a una grieta y ahí está, la fantasía de un brillante paisajista del cielo, demasiado exquisita para creer: una exuberante abundancia de palmeras ondulantes y una espesa vegetación, y en su centro una cascada increíblemente bonita que cae en una piscina profunda y clara con un fondo arenoso. Nos remangamos los pantalones y nos bañamos los cansados ​​pies en el agua fría. Solo unas pocas veces he visto algo tan completamente agradable a la vista.

Luego nos dirigimos a Ranomafana, el parque de selva tropical más popular, donde llegamos a un día de sol. El parque es extremadamente montañoso, por lo que pasas todo el tiempo subiendo y bajando por senderos embarrados, pero vale la pena si eres un entusiasta de los lémures. En un día, vimos lémures marrones de frente roja, lémures de vientre rojo, sifakas de Milne-Edwards, un lémur ratón marrón y un grupo de lémures de bambú más grandes, así como una mangosta de cola anillada y una civeta. Nos embarramos mucho y me dolían las piernas y la espalda, pero la densidad de especies estaba más allá de lo que habíamos visto hasta ahora, como si este fuera el extremo próspero del ecosistema: los alimentos preferidos de los animales están listos en este húmedo dominio.

Después de dos noches en Ranomafana, atravesamos un paisaje sublime, una especie de estancia prolongada en una postal, y nos detuvimos en Ambositra, famosa por sus talladores de madera. De vuelta en Tana, asistimos a una cena glamorosa y comimos comida increíble bajo un retrato de Winterhalter de Napoleón III. La ropa de cama había sido bordada a juego con la porcelana Empire Limoges de nuestro anfitrión, y conocimos a un inglés que ha revivido la tradición textil malgache y ha vendido una pieza al Museo Metropolitano; una mujer malgache que ha trabajado para la ONU en todo el mundo; un conservacionista australiano; y algunos magnates industriales. Pensé en Alison Richard y Russ Mittermeier, que volvían tan a menudo contra todo pronóstico, y le pregunté a uno de los invitados si había elegido quedarse en Madagascar por las oportunidades comerciales. Extendió las manos y dijo: 'En casa, agradecí a Dios por las cosas todo el tiempo. Aquí he aprendido a agradecer a Dios por cada día. ' Sus ojos brillaron. Esta vez te has enamorado de los lémures y del paisaje. Este es el primer paso. Cada vez que regrese, esta isla se despojará de otro velo en su danza de seducción. Una vez que te enamoras, no puedes soportar pensar en irte. Verá, y he viajado, aquí todo lo dice: este es el lugar más agradable del mundo.

Andrew Solomon es un editor colaborador de T + L.

Cuando ir

Las temperaturas diurnas van desde los 50 a mediados de los 80 durante todo el año; evite la temporada de lluvias, que dura de enero a marzo.

Cómo llegar allá

Air France tiene vuelos de conexión a través de París. T + L recomienda contratar un servicio de guía (ver más abajo) para organizar viajes por tierra.

todas

Se requieren visas; póngase en contacto con la Embajada de Madagascar. 202/265-5525.

Operador turístico

Explore, Inc.

888/596-6377; exploreafrica.net ; Tours de dos semanas desde $ 5,000 por persona.

Dónde alojarse y comer

Anjajavy el hotel

Ubicado en el corazón del territorio de Menabe Sakalava, a 90 millas al norte de Majunga. 33-1 / 44-69-15-00 (oficina de reservas de París); anjajavy.com ; dobles por tres noches desde $ 1,661, incluido traslado en avión privado.

El Domaine de Fontenay

202 Antsiranana, Joffreville; 261-33 / 113-4581; lefontenay-madagascar.com ; se duplica desde $ 238.

Relevo de la Reina

Ranohira, Isalo; 261-20 / 223-3623; se duplica desde $ 100.

Buena komba

Nosy Komba meridional; 261-33 / 148-2320; tsarakomba.com ; se duplica desde $ 238.

Vakôna Forest Lodge

Vistas panorámicas. Cerca de Andasibe; 261-20 / 222-1394; hotel-vakona.com ; se duplica desde $ 154.

Parques Nacionales

Direcciones exactas a parques Nacionales son mejor proporcionados por las oficinas de turismo en Madagascar. Los servicios de guías de habla inglesa están disponibles en todos los parques y se recomiendan encarecidamente para quienes visitan por primera vez.

Reserva Especial Analamazaotra

Cerca de Andasibe

Parque Nacional Isalo

Cerca del pueblo de Ranohira.

Parque Nacional Mantadia

Cerca de Andasibe.

Parque Nacional Amber Mountain

Suroeste de Joffreville.

Parque Nacional Ranomafana

Fuera de Ambodiamontana, un pueblo al oeste de Ranomafana.

Fundación ambiental

Tany Mi

Una organización nacional sin fines de lucro basada en la comunidad que trabaja para proteger la naturaleza salvaje de Madagascar. tanymeva.org.mg .