Ir a la playa en Fire Island

Principal Ideas De Viaje Ir a la playa en Fire Island

Ir a la playa en Fire Island

30 El verano comienza oficialmente para mí cuando veo a mi amiga Polly esperando en el muelle del ferry de Seaview con su Radio Flyer rojo. Prácticamente me crié en Fire Island; mis padres tenían una casa de verano entre las dunas de Seaview en los años sesenta y setenta. Cuando era niño, mi trabajo era reunirme con los ferries de fin de semana (los 'barcos de papá') con mi vagón. La gente te pagaría un dólar (¿o era un cuarto?) Para llevar sus cosas a casa. '¿Carro? ¿Alguien necesita un carro?'



En Fire Island, todo el mundo todavía usa vagones para transportar cosas; no hay coches en esta estrecha lengua de arena a seis millas de la costa sur de Long Island. Como resultado, el aire huele dulce y las noches son deliciosamente silenciosas.

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'Pensé que había dado con una puerta abierta al paraíso', dice Polly, recordando la primera vez que vio Fire Island, hace más de 40 años. Aunque las cosas han cambiado, es más elegante, más caro, más concurrido, la pura belleza física permanece: playas de arena blanca, un mar que es tan suave como el cristal un día, agitado por las olas al siguiente. Dado que la isla de 32 millas de largo tiene solo tres cuadras de ancho, nunca estás a más de cinco minutos de la bahía o del océano. Y a pesar de su accesibilidad, está a solo 50 millas de la ciudad de Nueva York, hay una sensación de total aislamiento en el lugar.

`` Creciste en Fire Island '', me dice la gente, a sabiendas, como si yo hubiera sido criado en un semillero de pecado. Con sus comunidades homosexuales, sus bares para solteros donde la gente a veces pasa el rato hasta el amanecer y su pasado bohemio, la isla siempre ha tenido una reputación de locos. La realidad es que la mayoría de la gente viene aquí para cavar almejas, escribir libros, criar niños y estar en la cama a las nueve.

Colgadas a lo largo de la arena como conchas hay unas 17 pequeñas comunidades veraniegas que son distintas, tribales y autoprotectoras. Por lo general, la única forma de ir de uno a otro es a pie por la playa o en taxi acuático. Corriendo de oeste a este, está Kismet, que tiene el encanto de andar descalzo, luego Saltaire, con sus cuidados paseos y sus casas de madera plateada; El vecino de Saltaire al este es Fair Harbor, donde los profesionales de los medios de Nueva York tienden a congregarse. Ocean Beach, con poco más de tres cuartos de siglo de antigüedad, es la aldea más grande de la isla, una pequeña ciudad de América cruzada con Greenwich Village. Al lado está Seaview. Mi ciudad. Las casas son todas de madera, unas tablillas marrones y unas salinas blancas. Desde que llegaron grandes cantidades de dinero durante los noventa, algunos de ellos han comenzado a parecerse a Tara on the Sea: Seaview con esteroides. Aún así, es un lugar tranquilo, con una sola tienda de comestibles y una sinagoga.

Continuando, está Ocean Bay Park, poblado por 'meros' (personas que comparten alquileres y son despreciados por quienes poseen), seguido de Point O & apos; Woods, una ciudad de labios apretados con casas a dos aguas de principios de siglo, un club de yates y una valla de tela metálica para mantener alejados a los extraños. Al este del Bosque Hundido, una espeluznante reserva natural de 300 años, se encuentran los pueblos que, para algunos, definen la Isla del Fuego. Cherry Grove, con sus casas de fantasía, es en gran parte lesbiana, y Fire Island Pines atrae casi por completo a los hombres homosexuales. Más allá de los pinos solo hay Water Island, un minúsculo fragmento de una aldea amada por actores y escritores.

Los diversos habitantes de las islas del fuego muestran una actitud combativa hacia las comunidades que no son las suyas, aunque es algo bastante bondadoso. Recuerdo el verano en que un bromista catapultó bolas de matzá a la playa en Point O & apos; Woods, que era (y sigue siendo) decididamente WASP, y estaba molesto por dejar entrar a los forasteros. Cuando éramos niños, cuando encontramos la puerta de entrada a Point O & apos; Bosques abiertos, audazmente (y tal vez no del todo legalmente) montamos nuestras bicicletas en el misterioso pueblo. A veces inventamos lo que considerábamos nombres Waspy para nosotros mismos, en caso de que nos atraparan.

Saltaire y Point O & apos; Los bosques se construyeron para los visitantes de verano a principios del siglo XX, pero no fue hasta la década de 1920 cuando Fire Island se convirtió en el centro de atención. La gente del teatro de Nueva York fue primero, seguida de escritores, artistas y, un poco más tarde, refugiados. Mi amiga Polly, ella misma belga, recuerda a muchos de ellos, judíos alemanes que habían huido de Europa durante la Segunda Guerra Mundial: 'Les recordó los salvajes mares y dunas del Báltico'. En los años cincuenta y sesenta, la isla prosperaba, frecuentada por gente como Mel Brooks, Woody Allen y Harry Belafonte.

En aquel entonces, en mi infancia, los pies descalzos eran una forma de vida. Me quité los zapatos el fin de semana del 4 de julio y no me los volví a poner hasta que volví a casa en la ciudad después del Día del Trabajo.

Hoy, mientras nos dirigimos hacia la casa de Polly, nos encontramos con tres ciervos buscando algo para comer. La civilización se enfrenta a la naturaleza en todas partes en Fire Island, aunque cada vez más, es la naturaleza la que se rinde. A lo largo de los años, los nuevos residentes han plantado jardines donde no debería haberlos. El resultado: los ciervos que solían quedarse en el Bosque Hundido han venido a la ciudad en busca de alimento, trayendo la enfermedad de Lyme. Y las casas se han hecho cada vez más grandes, aunque se necesita un cierto atrevimiento para construir en grande en Fire Island: en 1938, un huracán arrasó con casi todo, y muchas casas naufragaron por las inundaciones durante las furiosas tormentas de 1991.

Después de dejar mi bolso en Polly & apos; s e ir a nadar, los dos nos dirigimos a Ocean Beach para cenar. En las noches de verano, las multitudes pueden ser abrumadoras, pero el resto del tiempo, Ocean Beach es un pueblo pequeño y robusto, con la bandera estadounidense ondeando en el green. A Matthew & apos; s Seafood House (cerca de la entrada a Ocean Beach; 631 / 583-8016; cena para dos $ 80) Polly y yo holgazaneamos en el muelle con vistas a la bahía. Las mesas están cubiertas con hule floreado, Frank Sinatra toca en el sistema de sonido, los vapores son suculentos y el pescado fresco. Puedes cocinarlo de cualquier manera, frito, salteado, a la parrilla o al estilo mediterráneo, con aceitunas y tomates. Es el mejor lugar de la ciudad para almorzar o cenar; también puede atracar su bote aquí. Restaurante Maguire Bayfront (631 / 583-8800; cena para dos $ 80), la antigua reserva en el otro extremo del pueblo, también tiene un muelle. Cuando éramos niños, nuestros padres nos llevaron allí para comer langosta; como adultos, todavía venimos a comer ya recordar.

Para un visitante casual que quiera pasar un día en Fire Island, Ocean Beach es un buen lugar para comenzar; otro es los pinos. En mi segundo día, tomo un taxi acuático hasta Pines, a seis millas de Ocean Beach. Con sus senderos de montaña rusa, bosques densos, túneles de vegetación y un puerto que podría estar en el sur de Francia, es el pueblo más bonito de todos. Me detengo en Marco (36 Fire Island Blvd., Fire Island Pines; 631 / 597-8888; cena para dos $ 80), un restaurante italiano cerca del puerto, para una ensalada fresca de mozzarella y tomate y fragmentos de conversación.

Esa noche, de vuelta en Seaview, me siento en la terraza de Polly, escuchando el crujido de la madera bajo los pies de los ciervos en el patio trasero y el tintineo del hielo de la casa de al lado. Más tarde, con una copa de vino en la mano, camino hacia las dunas y me siento en los escalones de madera que conducen a la playa. Ha salido la luna. No hay ningún sonido, ni coches, ni voces, salvo el oleaje golpeando la arena, y Fire Island me parece como un sueño y envuelto en un recuerdo dichoso.

LOS HECHOS LLEGAR ALLÍ Tome el ferrocarril de Long Island ( www.mta.nyc.ny.us/lirr ) desde la estación Penn de la ciudad de Nueva York o conduzca hasta la estación de ferry en Bay Shore (para Ocean Beach, Seaview y Ocean Bay Park) o Sayville (Fire Island Pines, Cherry Grove). Los taxis acuáticos salen regularmente desde Ocean Beach (cerca del muelle del ferry) a varias ciudades, incluido Pines, y cuestan alrededor de $ 12 ida y vuelta. También puedes llamar Taxis acuáticos de South Bay (631/665-8885). DONDE QUEDARSE Para listados de alquiler, vaya a www.fireisland.com . Los hoteles pueden ser decepcionantes (baños compartidos, sin aire acondicionado). Recomendado: Hotel Houser & apos; s (Ocean Beach; 631 / 583-8900; dobles desde $ 100 entre semana) y el Botel (Fire Island Pines; 631 / 597-6500; dobles desde $ 90 los días de semana).

(EXCURSIONES)
Charlevoix
MICHIGAN

31 En un puerto natural entre los lagos Charlevoix y Michigan, Charlevoix es un campo de juego de surf y césped para los adinerados del Medio Oeste. Casas victorianas, heladerías antiguas y tiendas de antigüedades salpican el distrito del centro, que ofrece conciertos, ferias de arte y fuegos artificiales durante todo el verano (semana pico: el Festival Veneciano, del 20 al 26 de julio). La vida en un resort moderno se ve acentuada por los días dedicados a la pesca, la navegación y los campos de golf. Mirador (5731 Marion Center Rd .; 231 / 547-2611). LLEGAR ALLÍ Charlevoix está a una hora en auto hacia el noreste por la U.S.31 desde el aeropuerto Cherry Capital en Traverse City. El viaje desde Detroit por la I-75 dura cuatro horas; el viaje desde Chicago por la I-196 toma 5 1/2. DONDE QUEDARSE La Edgewater Inn (100 Michigan Ave .; 800 / 748-0424; www.edgewater-charlevoix.com ; dobles desde $ 275) tiene fantásticas vistas al puerto. DÓNDE COMER Veleta de Stafford (106 Pine River Lane; 231 / 547-4311; cena para dos $ 66), ubicado en un molino de harina de 1800, sirve la especialidad de la ciudad: pescado blanco asado sobre una tabla de roble sazonado. NO TE PIERDAS Edificios de piedra únicos con forma de hongo del arquitecto Earl Young por toda la ciudad.
—David A. Mantiene

Haleiwa
HAWAI

32 A mundos de distancia de Waikiki, Haleiwa es una ciudad tranquila en la bucólica North Shore de Oahu. Los buceadores y los amantes del sol gravitan hacia la bahía de Waimea, donde los clavadistas se lanzan a las aguas turquesas; Los surfistas neófitos aprenden a 'colgar diez' en las plácidas olas de Alii Beach. Alquiler de tablas y lecciones se pueden arreglar en Surf & Sea (62-595 Kamehameha Hwy .; 808 / 637-9887). LLEGAR ALLÍ Haleiwa está a 45 km al norte del Aeropuerto Internacional de Honolulu. DONDE QUEDARSE El surfside Casas Sunset (66-030 Kamehameha Hwy .; 808 / 637-2400; www.sunsethomes.net ) alquila cabañas en la playa y espaciosas casas de tres y cuatro dormitorios. Las cabañas renovadas en Turtle Bay Resort (57-091 Kamehameha Hwy .; 800 / 203-3650; www.turtlebayresort.com ; dobles desde $ 525) Tienen lanais privados con vista al mar, así como mayordomos personales. DÓNDE COMER Pegar Matsumoto & apos; s (66-087 Kamehameha Hwy .; 808 / 637-4827) para el placer hawaiano por excelencia: hielo raspado con sabores tropicales. Haleiwa Joes (66-011 Kamehameha Hwy .; 808 / 637-8005; cena para dos $ 50) es el lugar para el atún aleta amarilla braseado. NO TE PIERDAS Los kitesurfistas en Parque de la playa de Mokuleia , donde los adictos a la adrenalina realizan acrobacias aéreas.
—Ann Wycoff

(ENGRANAJE)
33 Tote de piel sintética para iPod de WATER & apos; S EDGE {C} {C} {C} Groove Bag, $ 145; La Arquitectura del Ocio, por Susan Braden, la historia de los balnearios exclusivos de Florida, $ 35; El spray solar Solar Exchange SPF 15 y el protector solar SPF 25, $ 32 cada uno, de Erno Laszlo; Sombrero de pescador de algodón SunStuff SPF 50+, $ 50; Gafas de sol Shield con montura de platino, $ 250, de Montblanc.

(EXCURSIONES)
Isla de Sullivan
CAROLINA DEL SUR

34 Cualquier tarde, puede escuchar el crujido de una puerta mosquitera a 10 cuadras de distancia en la isla de Sullivan, una lengua de tierra de tres millas de largo frente a Charleston. Los árboles de palmito dan sombra a las casas encaladas construidas como oficiales y apos; casas en el 1800 & apos; s. No hay mucho que hacer además de tomar un té helado en los porches o relajarse en la fina arena rubia con Travel Scrabble, pero eso no ha disuadido a las generaciones de sureños que regresan año tras año. LLEGAR ALLÍ La isla de Sullivan se encuentra a 20 minutos en coche del aeropuerto internacional de Charleston. DONDE QUEDARSE No hay hoteles, pero una casa frente al mar de cuatro habitaciones se alquila por alrededor de $ 3,500 por semana en temporada alta (fuera de la playa, los precios bajan a alrededor de $ 2,200). Contacto Grandes vacaciones en la playa (800/344-5105; www.greatbeach.com ) o Island Realty (866/843-7909; www.islandrealty.com ). DÓNDE COMER Restaurantes informales se alinean en Middle Street, a dos cuadras del mar. Pide las ostras fritas con pan de maíz en Estación 22 (2205 Middle St .; 843 / 883-3355; cena para dos $ 60). NO TE PIERDAS Fuerte Moultrie (1214 Middle St .; 843 / 883-3123), que data de la Guerra de la Independencia y ahora es un museo al aire libre.
—Christian Wright

Casa de Mariscos de Matthew

Marco, pinos de la isla de fuego

Restaurante Maguire Bayfront

Haleiwa Joe's

Haleiwa Joe & apos; s ofrece una experiencia gastronómica informal en North Shore, cerca del famoso Rainbow Bridge, que es visible desde el patio exterior cubierto de la cafetería. En el interior, el restaurante está decorado de forma sencilla con muebles de madera y grandes ventanales que enmarcan las vistas del puerto deportivo de Haleiwa, situado justo después del césped bordeado de palmeras. El menú del almuerzo consiste principalmente en ensaladas y sándwiches, mientras que el menú de la cena incluye filet mignon a la parrilla y atún ahi a la parrilla con teriyaki buerre blanc. Haleiwa Joe & apos; s también tiene una larga lista de cócteles especiales, como el Outside Double Up: ron, jugo de guayaba y jugo de piña, cubierto con naranja Curaçao.

Estación 22

Veleta de Stafford

Este restaurante ofrece la única comida auténtica frente al mar de la ciudad; disfrute de la cocina regional y de una mesa junto a la chimenea o la ventana.

Casas Sunset

Con sede en el centro de Haleiwa, esta empresa de bienes raíces tiene una lista modesta de propiedades de alquiler esparcidas a lo largo de la famosa costa norte de Oahu. Todos los condominios, cabañas y villas están ubicados en o cerca de la playa, generalmente a unos pocos cientos de pies. Ideal para parejas, familias y grupos pequeños, las propiedades van desde Colony Cabana, una cabaña de un dormitorio frente al mar, hasta Sunset Point Villa de cuatro dormitorios, que incluye una sala de estar, cocina, piscina al aire libre y un porche adyacente con sillas mecedoras. Se aplican tarifas diarias, semanales o mensuales, según la propiedad.

El Edgewater Inn