Comiendo I-95

Principal Ideas De Viaje Comiendo I-95

Comiendo I-95

En las afueras de Baltimore, a solo un cuarto de milla del implacable whoosh y ba-dump de la Interestatal 95 de los EE. UU., es una mesa de esquina serena calentada por el resplandor del sol en la bahía de Chesapeake. Cuatro horas después de un viaje desde la ciudad de Nueva York a nuestra ciudad natal de Charleston, Carolina del Sur, nos metimos en Nick & apos; s Fish House en busca del mejor tipo de comida para la carretera: platos helados de Malpeques, bluepoints y littlenecks.



Por lo general, bombardeamos la I-95 en 11 horas con dos paradas: una para almorzar en Sally Bell & apos; s Kitchen en Richmond, Virginia, y una segunda para una cena de barbacoa en Fuller & apos; s, en Lumberton, Carolina del Norte. Esta vez, estábamos decididos a alargar el viaje en unos pocos días, para encontrar nuestros favoritos, pero también para evaluar algunos lugares nuevos que habíamos recopilado de más amigos con experiencia.

Hace años descubrimos que la clave para la felicidad interestatal es encontrar algunas cosas seguras (restaurantes locales como Nick & apos; s y uno o dos hoteles independientes bien administrados) que sean tan convenientes (o casi) como las cadenas familiares, pero que lo hagan siéntete como si hubieras entrado en una comunidad real. En cualquier maratón interestatal, la sensación de movimiento hacia adelante aumenta cuando los alimentos y las inflexiones (la mesera de Nick & apos; s dejó escapar un 'cariño' de Baltimore mientras tomaba nuestro pedido) se mantienen al día con el paisaje cambiante.






Las paradas como estas también son reconstituyentes: los tractores-remolques a toda velocidad y los atascos parecen tolerables cuando acabas de inhalar uno de los mejores pasteles de cangrejo de tu vida, que es lo que hicimos en Nick después de las exquisitas ostras y antes del clásico. Sándwich de carne de vaca de Baltimore.

Nos fusionamos de nuevo con el río de asfalto en dirección a Richmond. Este tramo de 160 millas, que pasa alrededor de Washington, D.C., y sus suburbios congestionados por el tráfico hacia el sur, puede ser crítico: idealmente, toma 2 1/2 horas, pero las horas punta se vuelven espantosas. En este viaje, navegamos, una ventaja, porque la siguiente parada, Sally Bell & apos; s Kitchen (una panadería solo para llevar), cierra puntualmente a las cuatro en punto. Llamamos con anticipación para hacer nuestros pedidos de sándwich; el acento azucarado del otro extremo fue la primera señal de que habíamos cruzado la línea Mason-Dixon.

A menos de una milla de la I-95, Sally Bell hornea en las instalaciones todo tipo de panes, tartas y pasteles sureños, pero son las loncheras de cartón blanco, atadas con cuerdas de carnicero, las que tienen a los lugareños alineados 10 de profundidad al mediodía.

Además de su elección de sándwiches delicados (las galletas de queso con pimiento o jamón de campo son las mejores) y más de una docena de magdalenas, cada caja viene cargada con ensalada de papa con apio, una galleta de queso cheddar y una huevo en un giro de papel encerado. Mamie Eisenhower, cuyo esposo firmó el sistema interestatal hace 50 años, estaría orgullosa.

Por lo general, volvíamos corriendo a la autopista, pero en este viaje nos registramos en el hotel Jefferson de Richmond, a pocas cuadras de la I-95. La porte cochère del gran hotel, restaurada junto con el resto del edificio de estilo morisco en 1992, es atendida por filas de ayuda de cámara con abrigos de cola roja, que gentilmente pasaron por alto nuestro atuendo arrugado por la carretera para contemplar nuestro vehículo: un Dodge de 1969 Coche muscular Super Bee con pintura de bronce brillante en escamas, neumáticos lisos de carreras gruesos y ruedas magnéticas cromadas. Habíamos engatusado a nuestro amigo Zack, quien ayuda a dirigir el Manhattan Classic Car Club. El rugido profano que emite la Super Bee suena amenazador, pero resultó ser un rompehielos y una bendición para los conductores en un territorio desconocido.

A la mañana siguiente, dejamos el Jefferson en el polvo, sintiéndonos en la cima del mundo, perfectamente descansados, con un tanque lleno de $ 75 de Super y aproximadamente 165 millas entre nosotros y una cita al mediodía con Ava Gardner. La estrella de la pantalla (ya sabes, la segunda esposa de Sinatra, la primera de Mickey Rooney, La condesa descalza ?) ascendió de Smithfield, Carolina del Norte (población 11,702). El museo de su ciudad natal es inmaculado, respetuoso y sin aliento a partes iguales. La prueba de pantalla de 1941 de la joven Ava, recién salida de la granja, radiante de atraco para la cámara, vale la pena el precio de la entrada, pero también lo son 33 retratos al óleo de ella, al estilo de Magritte, pintados por un fan obsesionado de Holanda.

A solo unas millas al otro lado del lado este de la carretera desde Smithfield se encuentra Hinnant Family Vineyards, quizás la única bodega desde Maine a Miami con señales oficiales en la I-95, y otra razón para elegir este tramo asoleado de Carolina del Norte para una parada en boxes. Los Hinnants han cultivado las amadas uvas muscadine nativas del sur en medio de los campos de algodón durante más de 35 años. En 2001, instalaron tanques de acero inoxidable y comenzaron a elaborar vinos serios con ellos, el tipo de vinos semidulces, frescos y astutos que a los sureños como nosotros les encanta tomar en las tardes de finales de verano (y que otros, destetaron en la vinifera europea uvas, considere basura). Cargamos el baúl con un par de cajas, incluido un delicioso vino de fresa hecho cuando un granjero vecino se encontró sobrecargado de fruta.

Estábamos hambrientos en este punto (y uno de nosotros, no el conductor, estaba quizás un poco radiante por el vino de fresa), así que aceleramos hacia Lumberton, Carolina del Norte, a otra hora y media de distancia. Algunas parrillas se contentan con entregar solo cerdo desmenuzado y salteado, pero la línea de buffet de Fuller y Delora Locklear en Fuller's Old Fashioned BBQ es un verdadero gran recorrido por los platos sureños. Sí, tienen un cerdo desmenuzado deliciosamente ahumado picado muy fino y picado, al estilo de Carolina del Norte, con vinagre de chile rojo, pero también sirven todo lo demás, desde rabos de toro y pollo & apos; n & apos; albóndigas a frijoles de mantequilla y crema de maíz. Sus chitlins estofados, libres de mal humor y deliciosamente picantes, son los que debe probar si es su primera vez, y algunos platos, como los pasteles de maíz planos, crujientes y mantecosos, son exclusivos de la tribu Lumbee, nativa de este rincón. del Sur.

Para un digestivo tónico, nos apresuramos a recorrer 20 millas al sur de la frontera, una trampa para turistas con temática mexicana y un emporio de fuegos artificiales en la frontera entre Carolina del Norte y Carolina del Sur. Hay una enorme estatua de la mascota del lugar, Pedro, presidiendo el estacionamiento. Los baños están menos que limpios y estaríamos inclinados a pasar por allí, excepto que la comisaría vende la Blenheim Ginger Ale verdaderamente jengibre y picante por caja. El refresco se embotella cerca y viene en solo tres sabores: Diet, Hot y Not As Hot. Hace excelentes cócteles mezclados con bourbon, y a menudo nos detenemos para reponer nuestro suministro.

A solo media hora por la autopista se encuentra la ciudad de Florence, Carolina del Sur, hogar de Ambrias Garden Manor. Llegamos al confiable mercado de agricultores del estado de Pee Dee por algunos cacahuetes hervidos (pruébelos primero para asegurarse de que no estén demasiado salados), una planta en maceta para mamá y miel local. Luego llegamos a la mansión, nuestras cáscaras de maní se derramaron por la puerta del auto abierta, y fuimos recibidos por dos íconos de la compostura, Ella Frazier y su esposo, David, quien abrió este B&B hace tres años.

Nos llevaron alrededor del cornejo y el cenador de camelias, y luego pusimos un hechizo en el porche, respiramos profundamente y volvimos a sentirnos sureños. Este es un sentimiento familiar para los Frazier, quienes crecieron en Carolina del Sur, a unas 50 millas de distancia entre sí, pero se mudaron a Nueva York poco después de la secundaria. No se conocieron hasta 1981, cuando David, un mercero de Harlem, le vendió algunos vestidos a Ella. En 2003, se mudaron de regreso a Carolina del Sur, restauraron la mansión de la era de las Artes y Oficios y decoraron sus habitaciones con brillantes chintzes de abuela.

Sesenta millas al sur de Florence, el puente largo y bajo que lleva a la I-95 a través del lago Marion cerca de Summerton es la señal de que estamos casi en casa. En los días más calurosos del verano, el agua puede parecer un pantano palúdico, pero cuando baja la temperatura, vuelve a ser un lago, rodeado de cipreses y salpicado de pescadores. En este viaje decidimos unirnos a ellos y reservamos un bote en Jack & apos; s Creek Marina a solo dos millas de la salida 102.

La mañana era perfecta para pescar, a juzgar por las águilas pescadoras que volaban en círculos sobre nuestras cabezas. Por desgracia, no pescamos un tipo de pez, lubina o bagre, pero estar a la deriva, a la sombra de los árboles que se elevan desde los bajíos, fue suficiente victoria. No hay mejor antídoto para el vértigo a 80 mph que una hora de casting.

En el agua, volvimos a abrirnos el apetito por la barbacoa, y Sweatman & apos; s, aproximadamente a media hora al sur, es un estilo raro de barbacoa. Sweatman & apos; s hace carne de cerdo extraída de cerdos enteros, ofrece algunos acompañamientos superficiales y no mucho más. Pero es famoso entre los aficionados a la barbacoa por el cuidado que le dan a su carne ahumada en madera. Es tanto trabajo que solo abren los viernes y sábados, y su horario de atención está grabado en la memoria de fans como nosotros.

Así que parecía una especie de broma cruel cuando llegamos a Sweatman & apos; s y encontramos un letrero escrito a mano: CERRADO POR BODA FAMILIAR. No importa. Charleston estaba a menos de 45 minutos de distancia, y cuando por fin nos detuvimos con un chirrido, fue a tiempo para un almuerzo de camarones y sémola con mamá en uno de nuestros favoritos locales, el Hominy Grill. Nunca dejamos de terminar un largo viaje con una fiesta de celebración, como un signo de exclamación, un brindis por un trabajo hecho de forma segura y un recordatorio de lo lejos que hemos llegado.

Matt Lee y Ted Lee son editores colaboradores de T + L. El libro de cocina sureño de Lee Bros. (W. W. Norton) saldrá en octubre.

DONDE QUEDARSE

Jefferson Hotel
101 W. Franklin St., Richmond, Va .; 800 / 424-8014 o 804 / 788-8000; www.jeffersonhotel.com ; se duplica desde $ 285.

Mansión Ambrias Garden
111 Kuker St., Florence, S.C .; 866 / 412-2632 o 843 / 661-6060; www.ambriasgardenmanor.com ; se duplica desde $ 135.

DÓNDE COMER

Casa de pescado de Nick
2600 Insulator Dr., Baltimore, Md .; 410 / 347-4123; almuerzo para dos $ 45.

Cocina de Sally Bell
708 W. Grace St., Richmond, Va .; 804 / 644-2838; almuerzo para dos $ 13.

Viñedos de la familia Hinnant
826 Pine Level – Micro Rd., Pine Level, N.C .; 919 / 965-3350.

Barbacoa a la antigua de Fuller
3201 N. Roberts Ave., Lumberton, N.C .; 910 / 738-8694; cena para dos $ 17.

Al sur de la frontera
Hamer, S.C .; 843 / 774-2411.

Mercado de agricultores del estado de Pee Dee
2513 W. Lucas St., Florence, S.C .; 843 / 665-5154.

Sweatman & apos; s Bar-b-que
Rte. 453, Holly Hill, S.C .; cena para dos $ 16.

Parrilla de maíz
207 Rutledge Ave., Charleston, Carolina del Sur; 843 / 937-0930; cena para dos $ 40.

QUÉ HACER

Museo Ava Gardner
325 E. Market St., Smithfield, N.C .; 919 / 934-5830.

Puerto deportivo de Jack & apos; s Creek
2226 Jack & apos; s Creek Rd., Summerton, Carolina del Sur; 803 / 478-2793; alquiler de embarcaciones desde $ 35.

El hotel Jefferson

El hotel con más pisos de Richmond, una propiedad de estilo Beaux-Arts de 1895 con pórticos y una torre del reloj, ubicada en el corazón del centro de la ciudad.

Puerto deportivo de Jack's Creek

Museo Ava Gardner

Sweatman s Bar-b-que

Mercado de agricultores del estado de Pee Dee

Esta atracción de 55 acres cuenta con un emblemático granero rojo centenario que alberga un estudio de alfarero activo con varias piezas de cerámica en exhibición, una cocina de nueces y una barra de café. Una tienda de regalos en una cabaña de troncos tiene artículos estatuarios, decoraciones para el césped y productos enlatados, mientras que los jardines e invernaderos adyacentes cuentan con plantas y flores tropicales para la compra. Pero la atracción principal es el cobertizo del granjero de 45,000 pies cuadrados con acceso directo a productos frescos y productos de jardinería; muchos lugareños compran aquí artículos de temporada como calabazas y sandías. Pee Dee's también alberga varios festivales, como el Festival de las Plantas y las Flores del Sur cada abril. Entrada y estacionamiento gratuitos.

Al sur de la frontera

Barbacoa a la antigua de Fuller

Viñedos de la familia Hinnant

Cocina de Sally Bell

A menos de una milla de la I-95, Sally Bell hornea en las instalaciones todo tipo de panes, tartas y pasteles sureños, pero son las loncheras de cartón blanco, atadas con cuerdas de carnicero, las que tienen a los lugareños alineados 10 de profundidad al mediodía. Además de su elección de sándwiches delicados (las galletas con queso pimiento o jamón son las mejores) y más de una docena de magdalenas, cada caja viene cargada con ensalada de papas con apio, una galleta de queso cheddar y una huevo en un giro de papel encerado. Mamie Eisenhower, cuyo esposo firmó el sistema interestatal hace 50 años, estaría orgullosa.

Casa de pescado de Nick

Mansión Ambrias Garden

Ubicada a minutos de la interestatal, esta mansión victoriana de la década de 1920 tiene un atractivo romántico gracias a los jardines con flores, con camelias multicolores, que se pueden ver desde el columpio y la mesa para sentarse del porche. Elija entre tres habitaciones con temas de colores, las habitaciones roja, azul y rosa, con ropa de cama formal y cortinas. Los visitantes también tienen acceso al resto de la casa de decoración clásica, que incluye un salón, un comedor formal, un área de desayuno y una sala de estar con chimeneas. Un desayuno completo de estilo sureño está incluido con su estadía.

Parrilla de maíz

El chef Robert Stehling puede no ser un local de Lowcountry, pero sus galletas y camarones de desayuno de gran altura son tan auténticos como solía hacer Nana, y los panqueques de suero de leche se combinan con jarabe de arce de manzana y mantequilla de nuez. En una esquina de Rutledge Avenue en un distrito prometedor de esta elegante ciudad sureña, Hominy Grill ha estado sirviendo una gran cantidad a los comensales de Dixie desde 1996. Otras especialidades regionales de brunch incluyen un BLT verde frito o una sopa de cangrejo. Y no se puede vencer a las jarras de té dulce que sirven las camareras con dosis iguales de encanto sureño.

Mejores lados: Salsa de salchicha y sémola de queso.

  • Por Matt Lee
  • Por Ted Lee