En homenaje a Gerald Durrell, quien escribió Casarse con la madre y Mi familia y otros animales , ambos ambientados en Corfú, visité esa isla griega con mi madre, quien, como Durrell, no estaba de humor para casarse, y su perro, un perro salchicha atigrado y tostado al que apodé Padrastro porque su lugar en el el hogar supera con creces al de una mascota. '¿Dónde estás?' se puede escuchar a mi madre gritándole durante todo el día. Incluso con la cabeza enterrada en la tierra, nunca deja de responder a la llamada. En el Corfu Palace Hotel, en la ciudad de Corfú, brotaba de la garganta de mi madre cada vez que estábamos a punto de salir. La rebosante jungla de aromas que la alfombra del hotel debió haber sido para las fosas nasales de la criatura hizo que se tumbara bajo, para ser precisos, debajo de las camas, de donde había que sacarlo o soltarlo, lo que logramos tumbándonos boca abajo. la cama. Desayunamos en nuestra terraza, debajo de una acacia en flor, mirando a través de un arco apacible hacia un jardín desenfrenado de petunias rosas y púrpuras, plumbagos, caléndulas y zinnias, pero ni siquiera el aroma de las tostadas y el café griego logró sacar al padrastro de la casa. ocultación. Así que teníamos un perro espiritual con nosotros, uno que, al final de una semana, podría haber escrito volúmenes sobre los pisos de los cafés, la alfombra gris azulada de un Mitsubishi alquilado, la temperatura debajo de las tumbonas, el olor del aire de Corfú (la fragancia del maíz tostado, por ejemplo, por la noche en la plaza).

Teníamos en nuestras manos un papelito con el nombre y el número de una persona a la que llamar en Corfú. Mi madre lo había obtenido de un amigo en la vecina isla de Paxos, donde ha pasado los últimos 20 veranos. `` Ileana '', decía, y junto a él había cinco dígitos que marcamos con entusiasmo tan pronto como nos acomodamos en nuestra habitación, pisoteando con cierta cautela la sensibilidad del otro al pensar en la coexistencia que se avecinaba. Ileana hablaba bien italiano y muy buen inglés, y en una mezcla de ambos nos invitó instantáneamente a tomar una copa en su casa esa noche ... pero nos recogería.

Dócilmente, entramos en su pequeño coche blanco. Una vez fuera del camino de entrada, giró a la izquierda a lo largo del mar y subió la pendiente hacia su casa, en el centro de la ciudad. Vestía pantalones blancos y una camisa estampada de manga corta, y tenía el pelo corto color castaño y hermosos ojos castaños con una ligera mirada hacia abajo, que nos inspeccionaba con atención para ver si podíamos resultar aburridos. Entramos en el pequeño ascensor que acababa de instalar, lo llevamos a su piso (algunos de los otros se alquilan a un consulado) y salimos a un pasillo que conducía a un conjunto de habitaciones que daban a la plaza. Nos sentamos en un sofá mientras ella preparaba un ouzo para mi madre y un Campari y una soda para ella. Era el salón de una de las casas de cinco pisos más antiguas y majestuosas sobre la platia, la plaza principal de la antigua ciudad de Corfú. En un extremo de la plaza hay un campo de cricket; en el otro, los cafés porticados que dan al paseo marítimo, llamado Liston, que es una réplica de la Rue de Rivoli en París y donde solo se permitía pasear a las familias aristocráticas inscritas en un libro de oro. Estaba anocheciendo, y las ventanas enmarcaban una vista de las copas de los árboles temblando con el parloteo de los pájaros, y la masa redonda y oscura de la antigua fortaleza, con un templo neoclásico acurrucado contra ella. Las golondrinas formaban círculos contra las nubes anaranjadas.

Debemos haber pasado la prueba, porque fuimos adoptados. Ileana nos llevó a nadar a la playa suroeste de Ayios Yióryios, en la costa frente a Italia. En el camino explicó que mucho antes de que se pusiera de moda bañarse en el mar, los hombres heredarían propiedades agrícolas, consideradas más valiosas, y las propiedades de la orilla del mar pasaban a manos de las mujeres. Así fue como, contrariamente a la intención social y gracias al turismo, las mujeres prosperaron en Corfú.

Acompañados del nieto de Ileana, Felipe, y su ama de llaves filipina, fuimos a la playa de Pélekas con sus rocas negras erosionadas (llamadas Piedras de la novia porque una novia fue abandonada allí una vez que se casó) que sobresalían del frío turquesa. mar. Almorzamos en el Pink Panther en una terraza en medio de olivos y pinos en lo alto de la playa, cerca de un pueblo del siglo XVII en la cresta de una montaña desde donde al Kaiser Wilhelm II le gustaba admirar la puesta de sol. Fuimos a la playa debajo de la villa Mon Repos, donde los elegantes Corfiotes se reúnen alrededor de las 11 o 12 antes de desaparecer para almorzar, y a la Sociedad de Lectura de Corfú, donde los hombres solían jugar a las cartas y beber, y donde se celebraban fiestas. Ahora es un refugio para eruditos y viajeros. Un joven bibliotecario erudito con un romántico parche negro sobre un ojo nos mostró los alrededores. Cenamos en el restaurante Mermaid en Gouvía, comiendo un pescado a la parrilla llamado gavros, e Ileana me presentó a la hija de un amigo que trabajaba en una agencia de viajes que estaba abierta hasta la medianoche, al igual que la mayoría de los negocios en Corfú durante todo el verano. Katerina dijo con su voz profunda: —Voy a llevar un barco lleno de italianos a una hermosa playa llamada Kerasia, en la costa norte. ¿Quieres venir?'

Me recogió en el Palacio de Corfú a la mañana siguiente a las ocho menos cuarto, con una capa de bloqueador solar calcáreo en su cara de estrella de cine francesa, que estaba más sombreada por un sombrero de paja; alguien que vive en Corfú todo el año difícilmente puede permitírselo. para exponer su piel al sol. En el puerto nos esperaba un impecable yate blanco. Debajo del casco de un crucero italiano, las olas se movían y el reflejo del sol temprano en el agua se esparcía como mercurio. Más allá de los barcos amarrados, la fachada curva de edificios elegantes de Corfú se adentraba en el mar como el casco de un barco arquitectónico, con estucos venecianos bañados por la luz rosada de la mañana. La niebla cubría las líneas onduladas de las cadenas montañosas en tonos de azul ahumado. La alta parte trasera de un crucero griego que salía del puerto parecía un diseño de cartón tambaleante lanzado al mar en una nube de humo negro, como si estuviera en llamas.

El yate que íbamos a abordar parecía inmenso, hasta que el gran barco italiano comenzó a arrojar pasajeros en él, llenándolo de fila tras fila de turistas italianos con pantalones de chándal y camisetas. Los últimos en apiñarse en la barandilla bloquearon la vista y el aire. Miré la camiseta de la persona que tenía delante, presionada contra el asiento de plástico blanco y escuché el tintineo seco de su walkman. Un hombre arrastró a su joven esposa para que se parara ante cada nuevo tramo de paisaje y la fotografió con una sonrisa de ardilla de alegría. Las cámaras de video nos apuntaban desde todos los ángulos.

Al principio, nos dirigimos hacia el sur por la costa, pasando Mon Repos, donde nació el príncipe Felipe, duque de Edimburgo, la razón por la que tantos corfiotes se llaman Felipe y Felipe. Constantino, el ex rey de Grecia y un primo, intentó recuperar la finca, sosteniendo que era propiedad privada, pero en el curso de su demanda se descubrió que había sido construida sobre restos clásicos. Constantino perdió su caso y Mon Repos pasó a ser propiedad de los Corfiotes. Algunos dicen que si solo hubiera renunciado a la parte de interés arqueológico, podría haberle concedido la villa.

El actual alcalde es un populista que cree que todas las antiguas residencias y propiedades reales deberían estar abiertas al público. Así que uno puede tomar el té en el jardín del palacio real y bañarse en Phaliraki, una playa rocosa debajo de los terrenos que solía proporcionar a la familia real acceso al mar. Ahora es la playa de la ciudad: un muelle de hormigón en forma de herradura debajo de la parte trasera del antiguo fuerte, con un café donde la gente viene a almorzar o después del trabajo. Una habitué llevó a su perro al café y saludó a un hombre que también tenía un perro. Se sentaron y pidieron Nescafé, batido con azúcar y hielo para que se hiciera espuma, una versión griega del capuchino al que la mayoría de los corfistas parecen adictos. Katerina explicó que muchos cafés sirven Nescafé caliente si se pide café griego, pero que el auténtico café griego, con granos gruesos en el fondo, debe hervirse lentamente, idealmente sobre arena caliente.

Pasamos por el escalofriante palacio de Achillíon, la emperatriz Isabel de Austria (que, cuando fue asesinada, se convirtió en la residencia de verano del káiser), con su peso neoclásico arruinando la belleza de la costa. Una vez hubo un puente desde su propiedad hasta la playa, pero fue demolido en la Segunda Guerra Mundial para permitir el paso de tanques alemanes.

Kerasia, al norte más allá de una villa de ensueño con contraventanas de color turquesa encaladas en Kouloúra que pertenece a un Agnelli, y a 1 1/2 millas náuticas de Albania, es una playa desierta con solo una choza de taberna en ella. Desierta, es decir, hasta nuestra llegada, cuando se llenó mágicamente de hamacas y colores primarios. Una mujer que se había bañado y tumbado al sol se acercó a Katerina y le preguntó: 'Disculpe, señorita, ¿podría decirme el nombre de esta isla a la que nos ha traído?' Seguía siendo Corfú, la misma Corfú que ella y sus compañeros no verían más desde que iban a zarpar esa noche.

De regreso a su barco, los italianos siempre fieles a sus comidas cuadradas, treparon por la pasarela y se dirigieron al comedor, donde les esperaba el almuerzo. Ningún Mediterráneo que se precie desafía el sol del mediodía.

Porque a la gente del Mediterráneo le encanta la sombra, y los griegos son los maestros en la construcción de ella: enrejados, enredaderas, geranios ramificados, techos de fibra de vidrio ondulada de colores brillantes cosquilleados en los bordes por zarcillos de clemátide y plumbago. Hileras de ollas de hojalata, ollas de plástico, latas de aceite, latas de aceitunas, latas de tomate, botellas de agua mineral de plástico con la parte superior cortada y las ollas de terracota más nobles pintadas de blanco, con crestas concéntricas: cualquier cosa se usa para contener tierra y una plántula. Cada jardinero tiene sus caprichos: algunos pintan todas sus macetas de turquesa, o todas de rosa pálido, o rosa y blanco, o turquesa y verde. Y en Corfú florecen las plantas. Poco después de haber sido colocados en el suelo, comienzan a verse voluntariamente allí, sin invitación, invasores como una jungla. Uno mira una terraza o un jardín, y es imposible entender cómo surgió: qué planta se plantó primero, si había un plano o el laberinto de tallos, ramas, follaje y nubes de flores sucedió accidentalmente. Es lo que se ha visto en todas las postales de las islas griegas, pero su espontaneidad desinteresada sigue siendo asombrosa.

Después de tres días de giras asiduas, pensamos en darle un descanso a Ileana y a la vasta red de conocidos que se había alistado en nuestro nombre. La paz y el aislamiento de un monasterio parecían atractivos. Condujimos a la parte occidental de la isla, a Paleokastrítsa, y subimos la montaña hasta el Monasterio de Theotokos, construido en el sitio de una fortaleza bizantina en 1228 y reconstruido con un sabor rococó en el 1700. Miré con nostalgia la hilera de celdas, cada una con su propia terraza sombreada que daba a un patio central con una iglesia color vainilla en un extremo, los geranios de ramas largas, buganvillas escarlatas e hibiscos rojos que caían sobre paredes blancas deslumbrantes. Pensé que nunca había visto un modelo de arquitectura mejor, un lugar donde muchos podrían vivir pero con la posibilidad de llevar una existencia separada, en un acantilado sobre el mar.

Un sacerdote de barba larga vestido con túnica negra, que había estado sentado en un banco de piedra junto al jardín amurallado, me precedió en la iglesia y señaló dónde debía sentarme. Observé en su sombrero: negro — naturalmente, como usan los sacerdotes ortodoxos — pero con un borde acolchado con un patrón de hojas; lo había cosido, así como la otra ropa que usaba. Dijo que me lo daría si yo le daba el mío, una cosa de algodón negro aplastado que era mi exigua barrera contra el sol. De repente, me tomó del codo y me sacó de mi asiento, agitando su mandíbula barbuda hacia un objeto enmarcado en la parte trasera de la iglesia. Era un bordado que había realizado en el transcurso de 30 meses, tres horas al día, con hilo de seda, oro y plata, que representaba la muerte de María. Lo había cosido cuando aún estaba en el Monasterio del Monte Athos, donde había pasado 30 años sumido en el silencio. 'Demasiados turistas aquí en Paleokastrítsa', se quejó, 'demasiados veemen en chortzes'.

Me mostró los exvotos, colgaban cuerdas bajas con anillos de oro, cruces, amuletos y medallas en la parte inferior de imágenes de santos y Madonnas. 'Los problemas de la gente vienen aquí: no casado, no bebé ... problema aquí, y aquí ...' Señaló una rodilla, un codo. 'Después del bebé está bien, después de terminar el problema, dale anillos de boda'. Una pierna y un pie de oro hechos en colgantes fueron algunos de los otros 'agradecimientos' por los favores recibidos.

En los días siguientes, fuimos a una playa llamada Pagos (que significa 'hielo') porque está bañada por aguas heladas, y a otra, en Sidhari, llamada Canal d & apos; Amour, donde nadamos por el sinuoso canal de agua cerúlea. entre altas formaciones rocosas erosionadas garantiza el amor eterno, según la tradición local. Visitamos todas las partes de la isla, excepto la más al sur, a la que solo se puede llegar en vehículo todoterreno o en barco. Yo diría que el encanto de Corfú se concentra en su ciudad y sus pueblos, en la elegancia veneciana de uno y en el bucólico griego blanco, rosa y turquesa del otro. La isla fue ocupada por los venecianos durante más de cuatro siglos, hasta 1797, por la República Francesa durante dos años, brevemente por los turcos y los rusos, por los franceses imperiales hasta 1814, luego por los ingleses (de ahí el cricket como deporte nacional y cerveza de jengibre en el menú de cada café). Finalmente fue cedida al estado griego en 1864, junto con las otras islas jónicas.

Cerca del final de nuestra estancia en Corfú, durante un cóctel en el salón de Ileana, sentí que el suelo de parquet se bamboleaba bajo mis pies y mi cuerpo se mecía. Pensé que debía ser Kula, la cocinera que llevaba una bandeja con vasos de la cocina. Pero el balanceo aumentó, y dos mujeres y un hombre, como en un relevo, dijeron, 'Seismos', 'Seismos', 'Seismos'. Incluso yo sabía lo que eso significaba: terremoto. Todos continuaron hablando y bebiendo vino blanco; el tafetán azul pálido se arrugaba, las medusas doradas de las gafas de sol Versace destellaban, la corbata metida en la pechera de una camisa relucía y el suelo tintineaba. La mujer del tafetán se apartó un poco de la frente un mechón gris y dijo plácidamente: 'Un pequeño movimiento les hace mucho bien a todos'.

En nuestra habitación de hotel esa noche, había siete rosas rojas de tallo largo, envueltas en celofán, acostadas en una cama. Una nota decía: '¡Bienvenido a Corfú! Con amor, Babis. ¿Mi madre tenía un pretendiente secreto? Ella negó el cargo, así que llamé al conserje para informarle que las rosas deben ser para otra persona. No, insistió, estaba bastante seguro de que estaban en la habitación correcta. Un minuto después, sonó el teléfono: 'Este es Babis', tronó una voz masculina. Luego, más amenazador, '¿Recuerdas a Babis?'

'No', murmuré, comenzando a sentir que era una conspiración, 'debes estar equivocado ...'

¡Babis! gritó en el teléfono, '¡Marika & apos; s Babis!'

Finalmente, vi la luz: era hijo de una mujer de Paxos a quien mis padres conocían desde hacía 20 años; era dueño de un restaurante en la carretera que pasaba por el nuevo puerto de Corfú. ¡Oh, Babis! Lloré, aliviada.

Ahora que por fin lo habían reconocido, que sabía que estaba entre amigos, se volvió violento. 'Estás aquí. No vienes a ver a Babis. No coma en el restaurante de Babis. Ni siquiera café. ¿Hago algo mal? ¡Estoy muy enojado! ' concluyó con inesperado vigor, considerando que lo había visto solo una vez años antes. Hicimos las paces permitiéndole alimentarnos durante dos horas en su restaurante, bajo una glorieta, con los autos pasando a toda velocidad por la carretera, pero más allá el mar y los barcos de pesca pintados de blanco, turquesa y rojo. Pescados pequeños y grandes llegaron a la mesa, con patatas fritas, berenjenas, tomates, pepinos y queso feta. En el altavoz, con acompañamiento de bouzouki, un hombre cantó en inglés con un acento griego pronunciado: '¿Cómo te gusta, mum-zelle, dee Griss?'

A mamá-zelle le gustó. Los Corfiote nos habían recibido con los brazos abiertos, nos incluían en cada plan, cena, excursión a la playa… terremoto. A medida que se acercaba nuestra partida, éramos barcos que se alejaban en el horizonte de su afecto. Que tengas un buen invierno, dijeron, no quedará nadie más que los gatos. Aún así, Corfú es un lugar en el que soñar con ser un expatriado: lo suficientemente mundano como para tentar a uno con la idea de vivir allí todo el año; lo suficientemente remoto como para ser un escape. Un lugar donde un perro, incluso un perro espiritual que se cierne cerca del suelo, puede admirar la parte inferior de los gatos, el acolchado de sus patas.

Se puede llegar a Corfú, la más al norte de las siete islas jónicas y la más cercana a Italia, mediante vuelos chárter directos desde varias ciudades europeas además de Atenas (que deben evitarse en verano debido a la congestión del tráfico aéreo), incluidas Londres, Roma. , París y Frankfurt. Es la más verde de las islas griegas, con la más cosmopolita de las ciudades. Se recomienda encarecidamente un coche para recorrer la isla, desde el monte Pandokr · tor en el norte, hasta el centro montañoso y por el sur al menos hasta Petriti.

La mejor vista del centro histórico de la ciudad de Corfú es desde la terraza del hotel Cavalieri. Ve al atardecer para ver las golondrinas arremolinadas, el antiguo fuerte y el nuevo, toda la ciudad por la noche. Ninguna descripción podría capturar la enorme belleza de la misma.

Hoteles
Corfu Palace Hotel 2 Democratias Ave., ciudad de Corfú; 30-661 / 39485; duplica $ 196.
Por la sensación de estar de vacaciones en medio de una ciudad, gracias al gran jardín, la piscina de agua de mar y su posición con vistas a la bahía. Las habitaciones de los pisos inferiores que tienen terrazas que dan al jardín se sienten como bungalows.

Los Cavalieri 4 Kapodistriou, ciudad de Corfú; 30-661 / 39336; dobles $ 74 ‚$ 130.
Una mansión de cinco pisos recientemente restaurada, con habitaciones muy bonitas, amuebladas con sencillez y anticuadas. El comedor donde solo se sirve el desayuno es un poco lúgubre, así que escápate cuando puedas. Mejor valor Hermosa venecia 4 Zambeli, ciudad de Corfú; 30-661 / 46500; dobles $ 66 ‚$ 76. Muy cerca de la Explanada en una encantadora villa de 32 habitaciones; hay un buffet de desayuno en el jardín.

Restaurantes
Faliraki Arseniou St., ciudad de Corfú; 30-661 / 30392; cena para dos $ 22. Una terraza alrededor de una casa pintada de rosa justo en el agua, justo debajo de la antigua fortaleza, con especialidades griegas, como la moussaka, preparadas con un poco más de delicadeza de lo habitual.

Pozo veneciano 1 plaza Kremasti, ciudad de Corfú; 30-661 / 44761; cena para dos $ 30.
Cuando se haya cansado de la cocina rural griega y las tabernas sencillas y quiera algo más teatral, pruebe este lugar, con sus mesas alrededor de un pozo, iluminación dramática y música de ópera.

Gorgona , o el Sirena Gouvía; 30-661 / 90261; cena para dos $ 26.
Prueba las anchoas frescas marinadas en aceite y los camarones a la plancha. Pide ver la pesca del día.

Pantera Rosa Pelekas; 30-661 / 94449; cena para dos $ 14.
Algunas de las mejores y más sencillas comidas que probé en Corfú fueron en esta taberna familiar: calamares fritos, grandes y suculentos trozos de souvlaki de pollo, una variación de la ensalada griega con atún. 2M Eboriko, Kendro; 30-661 / 46030; cena para dos $ 30. Pregunte por Babis.

Nautilus Snak Bar Anemomylos, ciudad de Corfú; 30-661 / 31726; bebidas para dos $ 10.
Para tomar un café o una copa en la bahía donde se amarran los veleros y los barcos pesqueros de caÔque de madera. Es mágico por la noche.

Monumentos
Iglesia de San Spiridhon Calle Spirídonos, ciudad de Corfú.
La iglesia del santo patrón de Corfú, en pleno centro de la ciudad, donde la gente viene a besar el cofre de plata que guarda las reliquias del santo.

Iglesia de San Jason y San Sosipater Sossipatriou St., Anemomylos.
La única iglesia bizantina completa y auténtica de la isla. Igualmente hermosas son las cabañas cubiertas de plumbago y jazmín que lo rodean.

Sociedad de Lectura de Corfú 120 Kapodistrou; 30-661 / 39528; con cita.
Leer rodeado por el mar y el olor de libros antiguos.

Vlachérna y Pondikoníssi
Dos diminutas islas que albergan un convento y una capilla del siglo XIII.

Monasterio de Theotokos Paleokastrítsa.
Una lección de arquitectura, silencio, sencillez y belleza, especialmente al atardecer, con un pequeño edén de jardín amurallado.
-GEORGIA.

Mejores libros
Globetrotter Travel Guide Corfú (Prensa Globe Pequot) —Handy para el visitante por primera vez.
Mi familia y otros animales por Gerald Durrell (Penguin) —El hilarante relato de la vida de una excéntrica familia inglesa en Corfú entre las guerras mundiales.

Celda de Prospero por Lawrence Durrel l (Marlowe) —Un libro de memorias ambientado en la isla.
—Martin Rapp

Pausa para el café: elija una cafetería en Liston, el paseo marítimo de la ciudad de Corfú, y observe las interminables multitudes que pasean.